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Grazie per l'intervento. Nel manuale tecnico parla di: 17 volts half-wave power supply for pre-heating resistance Ho verificato meglio e il tester mi evidenzia una tensione di 11,60 Vdc circa solo a riposo. Infatti, nel momento in cui arriva la chiamata, la tensione si azzera (presumo per non creare interferenze termiche con il video), per poi riprendere come scadono i 60 secondi di accensione. Quindi, sostanzialmente, salvo il momento della chiamata, è sempre sotto tensione. Anche io pensavo di isolarla perché nel vecchio scatolotto ho visto che ha deformato un pochino la lingua di plastica usata come separatore tra la camera e la resistenza, però, da ignorante, non escludo che contribuisca ad accelerare il processo di invecchiamento della camera facendola lavorare a temperature più alte dello standard. Pensavo anche di inserire il termostato esternamente allo scatolotto in plastica della telecamera o di attaccarlo alla struttura di alluminio in cui è incassato il citofono. Sicuramente, entrambi i sistemi non misurerebbero la temperatura reale presente all'interno, nel vano della camera. Però l'idea di isolare la resistenza è più forte e, se mai la condensa dovesse avere la meglio, si ricollegherà e pace...

Ciao Roby e grazie per la rispota: i cardini sono centrali, quinid ad una distanza di circa 25cm dall'angolo del pilastro e ti confermo che l'automazione necessaria è a braccio articolato. Ho controllato Roger, Came, faac, roger e cft e con il classico braccio fisso non ci stiamo con le misure/angoli. Dovrei scavare il pialstro per fare in modo che il braccio fisso lavori con la giuta angolazione. Per ogni singola anta siamo sui 100Kg. Grazie 1000. Filippo

Inizierei a rifare queste saldature su quelli che sembrano dei connettori. Chi le ha fatte era del mestiere ? Fanno davvero pena Inoltre ci sono parecchie altre saldature che sembrano "scarse" ... non so se è un effetto delle foto ma sembrano tutte povere di stagno, sembra un miracolo che possa funzionare. Andrebbero controllate tutte. La batteria tampone sembra aver perso "acido" e potrebbe aver corroso qualche pista Altra cosa, controllerei che gli integrati siano inseriti bene negli zoccoli - jukebox =vibrazioni P.S. Quando si apre un thread, ma in generale per farsi capire, l'uso della punteggiatura può fare la differenza tra ottenere o meno una risposta.

Concordo 👍

La perdita va eliminata , se aumentasse , potrebbe schizzare su parti elettroniche e fare danni

Se non trovi il singolo encoder da sostituire, la mossa della disperazione, prima di acquistare una scheda nuova, è quella di aprire l' encoder(sempre che sia possibile), verificare lo stato dei contatti, pulire con spray per contatti, ed eventualmente piegare leggermente i contatti striscianti, richiudere il tutto ed incrociare le dita.

Personalmente ti direi di verificare se la telecamera è costantemente alimentata a riposo o se viene alimentata solo quando c'è la chiamata. Nel primo caaso potresti anche escludere la resistenza in quanto il calore prodotto dall'elettronica potrebbe bastare come anticondensa Nel secondo caso invece la lascerei comunque attiva Visto gli spazi ridotti, l'inserimento del termostato lo porterebbe a lavorare in continuazione.Avresti solo deli vantaggi durante l'estate.E comunque non penso proprio che sia stata la cuasa del guasto

Ah be.... di questi "clienti" li ho anch'io.....

grazie mille. Leggendo di qua e di là mi sembrava che il problema potrebbe essere quello e con la sost. dell'encoder potrebbe risolversi... Vediamo se ci saranno altri suggerimenti.

Buongiorno, pura curiosità, ho aperto la scatola per capire appunto cosa fosse successo, poi appurato che erano le fc, le ho cambiate. Ma noto una perdita significativa si segnale quando apro il cancello, prima arrivava fino a 30 mt adesso devo mettere il tlc quasi vicino alla ricevente (foto). Oggi controllo l'antenna che ho sul lampeggiante ma dubito sia rotta, ma il dubbio va sulla ricevente in quanto aprendo e chiudendo il coperchio è uscita l'anomalia. Non è la batteria del tlc in quanto ho anche il pulsante della sezionale e funziona egregiamente, se fosse la batteria penalizzerebbe anche questa automazione. Grazie

Cerco Mainboard Vestel 17MB185 seriale 23835923.

Concordo: non è strozzato e questo basta e avanza. Ho visto di peggio…

Hi Bryan, You can try to contact this company, I don't know if they can . you: THIS

Grazie per la cordialità. Effettivamente i sensori presenti (quelli sulle mandate del riscaldamento) li ho testati e funzionano. Smontando il flussimetro però mi sono accorto che la ventola era rotta, sto aspettando il ricambio per montarlo e vedere se risolvo. Allego foto. Grazie ancora a tutti.

Buongiorno. Le chiavi magnetiche già programmate se si dovesse sostituire la scheda di decodifica rifunzionano nella nuova scheda? Grazie

Ma che problema ha il condizionatore/scheda? Non hai specificato il problema, ma sei partito a chiedere funzioni di componenti.

Buongiorno, questa mattina mi sono accorto che la mia caldaia Elco Thision Mini ha perso acqua e, a giudicare dalla quantita' che ho trovato in una vaschetta che avevo messo sotto, non e' una perdita recente. Pensavo fosse lo scarico della pressione ma il manometro segna 1,2 bar. Inoltre, ne sull'app Elco, ne sul display della caldaia ho allarmi. Controllando sotto, ho visto che l'attacco di un tubo presenta una incrostazione sul dado come da foto: se ho interpretato bene il manuale d'installazione, questo dovrebbe essere il tubo di uscita dell'acqua calda. La manutenzione annuale e' prevista non prima di 6 mesi, quindi volevo sapere se devo chiamare urgentemente l'assistenza Elco, non vorrei che la caldaia si rovinasse. Grazie in anticipo a chi vorra' rispondermi, saluti

Errate corrige. Il 5A sul pcb è ingannevole, si tratta di uno scaricatore a gas di protezione, componente obsoleto ma alla fine sono riuscito a trovarlo.Quindi questo non è rotto resta l'altro da capire cosa sia. Gli altri componenti, bobine e condensatori etc risultano sani.

Questo è un problema da sezione elettronica, dove trasferisco la discussione. Io ti suggerisco di usare un apposito drive per pilotare il mosfet. L'isolatore lo inserisci tra NE555 edrive del mosfet. Un pilotaggio così povero, come quello che hai ipotizzato, rischia di non funzionare proprio, oppure di avere i fronti talmente lenti da far bruciare il mosfet e rovinare anche il mlotore. Nel caso di mosfet in corto circuito il motore si troverebbe alimentato con 330V circa, cioè ben 3 volte il suo valore nominale!! Dovresti anche mettere un resistore di shunt, in serie al drain del mosfet, per misurare e limitare la corrente, tramite un apposito circuito limitatore. Ti consiglio di studiarti lo schema di un regolatore di velocità per tappeti, quelli su cui si cammina e si corre in palestra. Ha una regolazione simile a quella che vuoi realizzare, solo che i motori, solitamente, hanno una tensione nominale di 200 Vcc. Sono anch'io perplesso perchè al motore arrivano impulsi di 330V, quindi è necessario che l'avvolgimento di armatura sia isolato per queste tensioni, poi il valore efficace

I componenti che servono sono quelli allegati nell'immagine che segue. La stessa immagine da anche l'idea di come sono collegati.

I’m looking for a copy of the old Selema / Vickers F1PC DOS software used with the F1 Formula / DBC III servo drives. The drive I’m working with is a Vickers / Selema 70-DBC-III-F18 on an older CMS CNC router with OSAI control. One of the servo motors was rebuilt, and I need to perform the resolver alignment / motor phasing procedure. The Selema documentation indicates that this was done using the F1PC software, through the drive’s RS-422 communication port. I have found references to: F1PC Rev. 2.2 F1PC Rev. 2.3 / Rev. 23 I would be interested in any version of F1PC that supports the F1 Formula / DBC III drives. I do not necessarily need an original floppy. Any of the following would be useful: F1PC installation folder F1PC.EXE ZIP archive floppy disk image backup from an old service laptop related configuration or support files SELINT-1 communication documentation If anyone worked on older CMS, Selema, Vickers, or F1 Formula servo systems and still has this software in an old service archive, I would greatly appreciate hearing from you. I am located in the United States and am trying to get this machine operational again. Thank you, Bryan

Sul ciclo Eco della Electrolux di mia sorella, gli ultimi 10 minuti di lavaggio prima di iniziare i risciacqui li fa a velocità accelerata ed è normale: prima lo sporco viene ammorbidito, poi verso la fine viene rimosso quello più ostico. Credo che questo espediente ha sostituito il lavaggio ad impulsi dei modelli più vecchi.

Salve a tutti, il mio problema è rifare il comando di un motore a spazzole marcato 110V CC 1,5A, motore che fa girare una mola diamantata di un affilatore di utensili. Si è bruciato il circuito originale e non si trova come ricambio. L'unica cosa che ho recuperato è la parte dell'alta tensione che ho copiato, anche se mi lascia perplesso la tensione che diventa circa 320V per azionare un motore marcato 110V e il condensatore da soli 47uF. Il PWM bruciato faceva partire lentamente il motore fino a portarlo a 7000 giri. Ho sostituito il PWM con un NE555 con modulazione sul piedino 5 per fare crescere la frequenza lentamente. Il problema mi è nato quando, per pilotare il mosfet dal piedino 3 del NE555, avrei dovuto collegare le masse dei due circuti AT e BT facendo un corto. Ho pensato di inserire un optoisolatore ma non so se è giusto abbassare la tensione con R8 e DZ2 (non posso usare un condensatore perchè sono in cc) ne come calcolare il valore di R8. Grazie a tutti anticipatamente. PS. ultimo problema, ma per mia incapacità, non riesco a fare la simulazione con KiCad.

Sei al limite, ma io non mi preoccuperei. Tanto il primo scarico di acqua calda dà un minimo di assestamento.

Secondo me si è creata una coincidenza, e devi controllare se c'è una perdita interna che ha fatto intervenire il sensore antiallagamento. Smonta il vassoio inferiore, che chiude tutta la meccanica e vedi se c'è acqua.