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Allora non arriva BUS all'apparecchio, bisogna cercare dove si ferma.

Ciao a tutti, sto realizzando un'impianto sat che prevede 4 tv in modo da vedere i canali indipendentemente, ho pensato due soluzioni. La prima mettendo un LNB tipo UHD 404 NW Quad della hb digital e partire da con 4 cavi da 4 mm tipo cavo premiumx mini koaxial kabel e arrivare direttamente sulle tv, pero' esiste un problema nel corrugato da 20 4 cavi ci passano male , quindi pensavo la seconda soluzione . che prevede un LNB Unicable con partenza di un cavo da 7 mm e mettere uno splitter per Unicable tipo splitter SAT Unicable /JESS e da qui partire con i 4 cavi che vanno alle tv . Cosa mi consigliate ? Quale pensante che sia meglio ? A livello di attenuazione in db per voi quale sarebbe meglio?

Prova a staccarlo per una mezz'ora , poi gli dai di nuovo tensione , dovrebbe riavviarsi dopo una quindicina di minuti . Vedi se avviene , o no .

Sto sentendo parlare tantissimo dello stesso problema, di recente è capitato anche a me. Accade al rientro rete, il sezionatore del contatore sgancia senza motivo. Nel mio condominio sta accadendo spesso, parecchi danno la colpa alla scarsissima qualità dei nuovi contatori e distribuzione.

Sul citofono non funziona nessun tasto, nè quello serratura nè gli altri. Ho provato a togliere corrente dal citofono, sia staccando i fili BUS che disalimentando il contatore condominiale, ma non è cambiato nulla. L'apparecchio non da cenni di vita.

Se in origine era una casa monofamiliare e magari costruita dai proprietarei o giù di lì, tutti gli impianti erano fatti alla basta che funzioni. Quindi oltre rifare gli impianti l'altra soluzione è vendere tutto all'altra famiglia e andare in un posto a norme. Il nuovo contratto magari ha un costo accettabile, e che prima devi rifare l'impianto idraraulico. Poi per il resto vale quanto scritto da Reka. In ogni caso, salvo accordi contrattuali, tutti servizi dei condomini si divino in due parti: - parte 1 = relativa alle spese di proprietà in base ai millesimi - parte 2 = relativa ai consumi, in base ai consumi, quindi dovreste avere un cantatore generale del fornitore e almeno uno per ogni unità abitativa.

Quindi, salvo problemi al tuo impianto FV, sono problemi esterni, in questo caso mi sa tanto che dovrai tenerteli, salvo protestare in continuo con il fornitore.

ma è una bifamigliare o un condominio? i millesimi che c'entrano? l'acqua che io sappia si divide sul numero di occupanti. Ci sono scritture private firmate da te o regole accettate all'acquisto? La bolletta è tua o loro? in ogni caso mi sembra strano che non si possa trovare un punto per inserire un sotto contatore solo per casa tua

Ciao a tutti, mi trovo in una casa dove divido l'acqua con altra famiglia. Purtroppo nelle case di una volta era solito fare cosi' e nonostante una importante ristrutturazione fatta 20 anni fa lasciarono tutto cosi'. Il problema e' che io abito ma sono via per mesi e mi ritrovo a pagare di piu' dell'altra famiglia, loro usano tantissima acqua, sono in 6 e io sono da solo per per di piu' mai a casa. Il tipo furbetto ovviamente mi ha tirato fuori la legge che obbliga alla divisione tramite millesimi e quindi sono anni che spendo un sacco di soldi per niente. Posso installare dei contatori-contalitri in casa ma il problema e' che dovrei installarne 4 dato che non e' presente una chiave di intercettazione, ne devo mettere uno in bagno, uno in cucina, uno nella caldaia e uno nella lavanderia, capite anche voi che e' un lavorata.. Mettere invece un nuovo contatore con nuovo contratto mi verrebbe a costare una fortuna, ci sarebbe da spaccare tutto e vorrei evitare. Qualcuno ha consigli da darmi? nel 2026 non esiste una soluzione migliore??

L’equivoco sull’azoto, che è bene chiarire perché forse ti ha confuso, è tra “Ricerca perdita” e “Prova di tenuta”. Io ricordo alcuni gommisti che per cercare il buco, immergevano (immergono) il pneumatico o la camera d’aria in una vasca da bagno piena di acqua. Perché lo fanno? Evidentemente perché il chiodo non c’è più e il foro è troppo piccolo e il gommista o non lo vede subito, o non ha voglia di cercarlo. Mettendo la gomma nell’acqua immediatamente vede le bollicine e quindi il buco. Io ho dato per scontato (forse sbagliando) che i tecnici per far prima, pressurizzano TUTTI con azoto, ma non è obbligatorio. Se da tracce evidenti, olio attorno alla cartella o altro, capisce il punto della perdita, non serve. Ma è OBBLIGATORIA dopo la riparazione per i motivi detti sopra. Detto questo, alla disperata puoi giocare l’ultima carta, cioè dire che in Forum tecnico hai letto cosa deve fare un tecnico qualificato Fgas, e pure che ti devono rilasciare il certificato Fgas dopo la riparazione dove deve essere notata la prova di tenuta con azoto. Se tu trovi uno che probabilmente ne farebbe a meno, ma che d’altronde non gli stai chiedendo né più né meno di quello che deve fare obbligatoriamente, e lui lo sa benissimo, probabilmente non protesterà. Esattamente quello che hanno fatto a me, ma è dichiarare il falso in un certificato che ha valore legale. Se per te è una cosa così normale, mi arrendo.

Semplicemente premendo il tasto serratura. Se arriva il BUS e se l'impianto è fatto come va fatto, la serratura apre senza problemi.

ti eri spiegato bene 🙂. ho solo voluto valutare l'ipotesi che un tecnico non la fa ma la riporta comunque sul libretto di riparazione. se non ho capito male, mi sembra che si debba dar conto allo stato di come si impieghi il gas r407c ma non dell'azoto. è questo il punto che ho voluto far emergere e non saprei come gestire "umanamente" una situazione del genere qualora si presentasse a casa mia. siamo d'accordo che qui sul forum si debba dire come fare le cose a norma ma credo che nella concretezza di queste situazioni sia altrettanto interessante potersi saper difendere da chi non segue le norme.

Se devo battere filo per filo faccio prima a rifare l'impianto da zero 🫣 Per il momento mi dovrò accontentare di aver risolto lo scatto del differenziale isolando il pulsante. Quando avrò un po di tempo vedrò di aprire un po di scatole per vedere dove c'è l'incrocio: in pratica hanno collegato un pulsante alle luci interne e un pulsante alle luci esterne, finché erano sotto lo stesso differenziale non mi ero mai accorto di nulla. Per quanto riguarda il tester ICE: me lo regalò anni fa un elettricista che lavorava su un impianto industriale che gestivo io: era praticamente nuovo ma doveva avere qualche problema perchè, spesso, bisognava togliere emettere le pile o dargli dei colpetti per farlo funzionare. I contatti delle pile non erano ossidati e facevano contatto bene ma tant'è. Anni fa avevo trovato un sito di appassionatati che li riparava ma poi avevo lascito perdere e mi ero comprato un tester digitale.

Ho fatto i test e questi sono stati i risultati: tensione sull'altoparlante interrotto ancora collegato: 8V (tensione di alimentazione) collegata resistenza da 22Ω in parallelo: 0V per scrupolo vado a vedere se esce almeno il segnale captato dal microfono e inviato sul polo 2 della scheda: niente, solo 8V anche lì. Decisione presa: la butto via insieme all'autotrafo e prendo un altro porter nuovo. Grazie a chi ha voluto partecipare in quest'impresa titanica 😁

E non accetto e non è tollerabile fare di tutta l’erba un fascio, migliaia di tecnici lavorano secondo le norme! Qui si dice cosa dovrebbero fare, se poi si incontreranno quelli che non fanno quello che devono fare, è un altro discorso che esula dalla discussione.

No ma forse non mi sono spiegato o il caldo ti dà alla testa: questa “seconda prova” “È” la PROVA DECISIVA CHE DEVE ESSERE RIPORTATA SUL LIBRETTO DI INSTALLAZIONE O RIPARAZIONE !! Per legge, il tecnico SIA quando installa SIA quando ripara, è tenuto a rilasciare il certificato Fgas. Questa prova fa vedere non a te, ma ALLO STATO DELLA REPUBBLICA che il tecnico ha messo gas nell’impianto con la certezza che NON PERDE !! Lui come ditta certificata ha un registro di carico e scarico di gas, dove dovrà dire a te che ha messo 1 kg di 407, allo stato che ha comprato un bombolone di 10 kg di 407 dal quale ne è uscito 1 che è stato messo a te, e alla banca dati Fgas che ha eseguito tutte queste operazioni secondo legge. Non è un favore che ti fa a rilasciare questa carta!! hai capito cucciolone?

secondo me nessuno qui l'ha mai enunciata, almeno non nella forma "senza se e senza ma". per es. questa è la mia attuale strategia in merito alla macchina in oggetto: - incontro col tecnico che si limiterà a stabilire i punti di perdita con la prova con l'azoto -> investimento previsto: sul centinaio di euro. - se ho la fortuna che le perdite si trovano in punti facilmente accessibili dal tecnico, per cui la spesa è contenuta, allora li faccio riparare e procedo a ricarica -> investimento totale (sperato): 250 euro - se invece il tecnico stabilisce che le perdite si trovano in qualche punto all'interno dell'unità centrale oppure in qualche punto all'interno del muro, lascio stare, perdendo solo il centinaio di euro per la "diagnosi". è chiaro che è un rischio riparare oggi una macchina vecchia perchè domani potrà guastarsi per altri motivi, ma su questo non ho trovato alcuna soluzione. per il resto, accetto consigli sulla "ottimizzazione" economica per far funzionare la macchina in oggetto entro i limiti del buon senso. è quella obbligatoria da segnare nel certificato Fgas di riparazione o installazione. E che dimostra che l’impianto è ermetico e ha valore legale. ok ma ormai è chiaro come il sole che le regole da rispettare da parte dei tecnici stanno da una parte mentre ciò che fanno sta dall'altra. se la memoria non m'inganna non ho sentito nessuno dei tecnici parlare della 2^ prova, quindi ritengo molto più verosimile che di fatto non la eseguiranno... poi che faccio quando il tecnico mi dice di aver "concluso" il lavoro pur senza la prova finale di tenuta? lo obbligo a farla per "legge"? e se mi risponde: "ok ma ti costerà 50 euro in più"? gli rispondo: "non me l'avevi detto"? per questo sarei propenso a mettere le carte in tavola prima, cioè far capire che so quello che mi spetta di diritto, soprattutto per avere chiara la cifra del preventivo "di base" e farmi i conti secondo buon senso economico... solo che magari sbaglio il "tono" e mi mandano aff**** 😁. torniamo sempre lì, stesso discorso della pinza amperometrica: se chiedo di portarlo, chissà cosa mi risponderà 🙂

Buongiorno a tutti, scrivo per chiedere lumi su una disavventura che mi è capitata recentemente. Congelatore come da titolo, anni di funzionamento ineccepibile, un giorno vado ad aprirlo e lo trovo caldo con tutta la roba andata a male. Premendo il pulsante on/off riparte regolarmente. La settimana precedente c'è stata una interruzione di corrente per diverse ore per lavori sulla rete, possibile che dopo questa interruzione l'apparecchio si è messo in standby da solo e richiedeva un riavvio manuale? Ovviamente sarà da monitorare in futuro, ma vi sembra un comportamento normale?

il malfunzionamento è arrivato al improvviso (prima funzionava tutto correttamente), io ero in vacanza e non c'è stato salto di corrente o altro (mio padre andava a controllare e la prima volta che è andato il telecomando già non apriva piu), quando sono tornato ho visto che compare fisso il messaggio Stre sul display, quando eseguo manualmente con il tasto open sulla scheda fa il solito click ma non succede nulla, ho staccato il morsetto collegato al pulsante di apertura (60 e 61) che ho fisso a casa e il messaggio Stre scompare e compare il messaggio Phot, ho notato che le fotocellule sembrano completamente spente e non danno segni di vita, ma con il multimetro ho misurato i volt corretti su entrambi, sia rx che tx, circa 26v.

Il manuale lo hai? Se lo leggi ci sono tutte le regolazioni per i vari tipi di ugello.Se mi dici la misura ugello posso dirti pressapoco le regolazioni aria(principale e testa).Sull'elica del boccaglio per caso c'e' un foro?

Gianfranco ma ovviamente se la carcassa è marcia, forse è meglio cambiare tutto, ma lo davo per sottinteso. Per il resto non sono pienamente d’accordo, non girerei l’Italia con un Ducato dell’86, e forse non vedrei in giro auto o camper tenuti insieme con lo scotch, che pure loro girano continuamente (ovviamente pure qui si dà per sottinteso abbiano passato tutti la revisione). Se si rompe qualcosa si ripara, io invece penso a un altra cosa: se sono arrivati a 20 o 30 anni di utilizzo, penso che ne facciano tranquillamente altri 20. Quando lavoravo ho visto clima a R 22 che erano già vecchi a quel tempo, ma marciavano e marciano come soldati anche ora. Non è un miracolo, è innanzitutto elettronica semplice fatta (a quel tempo !) per durare, componenti idem, fatti per durare, ma soprattutto l’olio minerale del compressore, che non essendo igroscopico non ossidava mai diventando acido, e mangiando di conseguenza gli avvolgimenti dello statore, per quello non bruciavano praticamente mai, e si poteva arrischiare montaggi spericolati tanto i componenti reggevano comunque. Cosa che non puoi fare assolutamente con i nuovi, la procedura di vuoto è essenziale, se non è fatta bene (quasi mai) porterà a morte prematura I clima. E sai perché non è fatta bene? Perchè i tecnici non cambiano mai l’olio, feci un corso alla Wigam dove spiegavano dettagliatamente questa cosa, l’olio addirittura andrebbe cambiato dopo ogni vuoto (!!!!) da raccomandazioni dei costruttori della pompa, perché l’olio è parte integrante del vuoto. Invece non solo non si cambia dopo ogni vuoto, ma nemmeno dopo 200, lo si cambia probabilmente quando è talmente nero che ti fa compassione. Il problema è che tu hai fatto 200 “finti vuoti”, l’umidità resta nell’impianto e dopo un pò il compressore brucia. Tutti problemi che non esistevano con i vecchi, ecco perché salvo casi particolari io sono per tenerli in vita.

Ora ho messo la regolazione dell aria sul 2,5. Ed è partita.. quello che non capisco. È funzionato da gennaio all altro ieri senza problemi.. poi con una semplice regolazione dell aria si è messa ad andare.

si chiama boccaglio,manda una foto dal davanti per vedere se è montato giusto.Probabilmente è un eccesso aria che fa staccare la fiamma.Tipo di ugello?

Coperchio di metallo di forma conica. All interno c'è l ugello e le puntine. Senza quel coperchio la caldaia fa la fiamma.. quando glielo rimetti fa false accensioni