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Ho delle perplessità in merito al corretto collegamento dei settore fotocellule da ZA3 Came alla "compatibile" SW820_pcb. Allego la foto dell'attuale spinotto ZA3 da "convertire" a SW820_pcb. Ho invertito i 2 pin del 24 v. Mi sono bloccato per il resto. Il cancello si apre all'interno. Ci sono due coppie di fotocellule (coppia rx-tx interna e coppia esterna) con due aperture con chiave (esterna e interna) Il dip switch della ZA3 è 1 e 8 on.

Sempre usati splitter normali a 4 vie (di marca nota) e mai avuto problemi. Un comando è un tono inserito in quella frequenza, e se lo splitter è veritiero deve funzionare. Il diseq non c'azzecca per un solo satellite.

Conosco benissimo questa tecnologia. Ma se ti fidi di piu' di un "intelligenza artificiale" fai pure.... Nel frattempo leggiti qualche intervento con problemini che potrebbe portare un impianto dcss (e non scr come ti dice l'intelligenza).

Non credo proprio. Probabilmente esistono versioni di quel cavo prive di PE (come la tua) e altre dotate di PE.

Buon giorno a tutto il gruppo, sto impazzendo su una basculante, dove ho sostituito la scheda perchè bruciata. ma mi sono accorto che la maniglia di blocco e sblocco gira liberamente e non blocca il portone sempre nella stessa posizione. Potete darmi un consiglio . grazie mille

Dico la mia, non conoscendo la macchina: il cablaggio della resistenza è in ordine? È stata provata la continuità col tester? Le saldature del relè che comanda la resistenza sulla scheda di potenza (se c'è) sono a posto? Nel dubbio le ripasserei col saldatore e verificherei pure se il relè funziona (va dissaldato e alimentato a parte)

Grazie

Buongiorno a tutti, la resistenza è nuova il sensore NTC anche nuovo ma non scalda rimane la centralina del selettore della temperatura che è un SELCO ECT08, mi servirebbe capire il pinout dell'oggetto, da una parte c'è un connettore a 2 pin che dovrebbe essere fase e neutro mentre su altro connettore a 4 pin arrivano i 2 fili del sensore che rilava la temperatura acqua e partono 2 fili probabile riscaldatore e alimentazione, sapete dirmi il pinout? grazie e qualche consiglio di che cosa normalmente si guasta in quella scheda. i contatti sono nuovi.

Gemini mi dice quanto segue... Ciao! Purtroppo la soluzione con LNB Quattro (HV-HV) + Multiswitch che proponi è uno schema tradizionale ormai obsoleto per un impianto monofamiliare, ed è del tutto inutile far salire 4 cavi dal balcone al sottotetto. Oggi per situazioni come questa si usa la tecnologia dSCR / dCSS (Unicable II): Un solo cavo di discesa: Si installa sulla parabola un LNB dSCR (costa circa 20-25 €). Da questo LNB parte un unico cavo che dal balcone sale al sottotetto. Non servono 4 cavi. JPG Distribuzione esistente: Nel sottotetto l'unico cavo che arriva dal balcone si collega a un semplice splitter/partitore SAT a 6 uscite (costo 10-15 €). Questo ripartisce il segnale satellitare su tutti e 5/6 i cavi che scendono già nelle varie stanze attraverso i corrugati nei muri. Gestione indipendente delle TV: L'LNB dSCR trasmette fino a 16 frequenze indipendenti sullo stesso cavo. Basta entrare nel menu delle TV (o dei decoder) e impostare la modalità Unicable/dSCR assegnando a ciascuna TV un canale (Canale 1, Canale 2, ecc.). È un'operazione da 30 secondi e permette a tutte e 6 le TV di guardare canali diversi contemporaneamente senza interferenze. Prese e Decoder: Confermo che le prese a muro vanno sostituite con quelle di tipo F. Per i canali italiani in HD/4K serve la Smartcard Tivùsat , usabile con una CAM da inserire dietro alle TV compatibili o con un decoder satellitare dedicato. Con la tecnologia dSCR si evita di passare 4 cavi e si sfrutta l'impianto a muro già presente senza rompere nulla.

Questo invece no, proprio perché la corrente è irrisoria anche usare un cavetto a due conduttori di soli 0.22 mm2 lungo 10 metri sarebbe irrilevante, appena 8 millivolt di caduta di tensione, e la corrente verrebbe mantenuta costante dal circuito attivo indipendentemente dalla lunghezza della linea. È il bello dei loop a corrente costante. Piuttosto continuo a sospettare che anche negli apparecchi a 9 V siano contenuti degli elevatori di tensione 🤔

Il valore non è critico va da 250 pF a 1000 pF 2 KV

Hai la vecchia PSU fai i dovuti raffronti per poter effettuare le modifiche. In passato però altri hanno provato a modificare PSU nella parte alimentazione led ma i risultati sono stati di insuccesso. Che devo dirti? Vendi quello acquistato e ricompralo se proprio il suo non è riparabile e la modifica non effettuabile.

Ma non puoi chiedere assistenza ad Automatic System loro avranno tutto il necessario e magari ti cambiano il plc con uno più recente.

La tensione di ingresso mi sembra troppo bassa; il differenziale è di solo 1,3V. Vado a memoria ma gredo che il differenziale debba essere >=3V.

Avevo in casa un 7812 e ho provato a mettere le resistenze da circa 560ohm per R2 e 70ohm per R1. Ho dato circa 15V con alimentatore da banco sul regolatore ed ho ottenuto circa 13,7V tra pin uscita e gnd. Quindi i calcoli sembrano essere corretti. Meglio usare resistenze da almeno 0,5W specialmente per quella da 560ohm.

@ADIDA fai questo semplice test, che potrebbe spiegare il perché non ti funziona: col multimetro in test-diodi, guarda cosa ti segna sulle varie porte dello splitter e riporta i risultati.

Fai come ritieni più opportuno , in ambedue i casi non ci sono problemi . semmai era la caldaia che avevi ad essere stata impostata in modo sbagliato .

Scusa Gettis, ma avevi già posto un medesimo quesito 3 anni fa, come hai risolto al tempo?

Di quante chiavi stai parlando come numero?

Ah credevo fosse a valvola, allora col capillare la lettura del surriscaldamento non serve, devi prendere il sottoraffreddamento per capire come va la condensazione, è fondamentale, e la temperatura della batteria. Sparare ipotesi a casaccio non mi va, tipo capillare intasato, diciamo che quando si sostituisce il compressore il capillare andrebbe sempre sostituito. Comunque la valvola di inversione di ciclo potrebbe essere lei la causa, spesso se non chiude bene crea dei cortocircuiti di gas per cui il refrigerante invece di andare tutto all evaporatore torna indietro e quindi ce n’è meno disponibile. Col termometro a contatto prova a vedere se hai temperature strane sui tubi della valvola di inversione, anche se dici c’è La solenoide verifica che funzioni e che chiuda.

il circuiro è a capillare, (quando avevo sostituto filtro e gas avevo flussato tutto il circuito con azoto il fatto e che prima del problema che i rompesse la ventola inerna il frigo funzionava e maveva li sessi dati... non capisco (non era un fulmine ada rrivare a -18 ma funzionava bene)

La ricarica del gas è stata fatta a peso o a manometro? Il vuoto è stato fatto correttamente? Se è a capillare controlla che non ci siano cose strane sulla superficie del tubo, però servono misure in più, sottoraffreddamento surriscaldamento e temperatura dei tubi evaporatore con termometro laser.

Se il ritorno è brinato, con temperature così basse si fatica a capire il surriscaldamento, però bisogna avere tutti gli strumenti sempre con sé altrimenti si fatica a rispondere. Poi 50 gradi di’ condensazione ci sta, è una temperatura congrua, se fosse 65 direi ci sono problemi di condensazione, come se fossero 35 o 40 che il frigo è scarico, ma 50 è giusto. Ma è a valvola o a capillare?

È normale per un prodotto di bassa qualità. In genere, comunque, con un alimentatore che è specificato con limite di corrente impostabile sino a 3A, si dovrebbe poter imporre un limite di corrente affidabile da circa 100 mA sino ai 3A massimi.

Con l'ago nel poro in realtà la conduttività non sembra variare molto e anche la distanza degli elettrodi tra loro non ha una grande importanza (anche se per non sapere ne leggere ne scrivere meglio mantenerla ragionevolmente ridotta), l'acqua salata sull'anodo invece è fondamentale per garantire una conduttibilità sufficente (l'intensità della pressione molto meno), per qualche motivo invece il catodo non la richiede e anzi sospetto potrebbe essere forse indesiderabile (possibilmente una minore focalizzazione sulla punta dell'ago). Nella rimozione di nei e macchie cutanee appena si tocca la pelle la conduttività è in qualche modo ridotta ma immediatamente si ha comunque la reazione caustica che compromette l'integrità della cute e la conduttibilità viene normalizzata. Inserendo l'ago sia per la depilazione che per la rimozione di neoplasie non si pone neppure questa trascurabile "incertezza" iniziale. Gli appositi gel non sono altro che acqua salata addensata, fa più professionale e non cola anche se sinceramente non ne ho mai sentito la necessità, proprio volendo acqua, sale e un po' di xantano (un addensante alimentare) ma, ripeto, ne ne ho mai riscontrato il bisogno (e lo xantano ce l'avrei anche...). Per quanto riguarda il voltaggio 9 V sono più che abbondanti, voltaggi superiori forse sono impiegati per ridurre le dispersioni quando si opera tramite pedale, problema che però credo si possa risolvere con un relè (anche se complica un pochino le cose necessitando una alimentazione separata) o forse sempre per ridurre la dispersione nei cavi che in un contesto professionale potrebbero essere abbastanza lunghi, l'apparecchiatura di dimensioni notevoli (e assolutamente inutili ma che fanno molto professionale) su di un tavolo posto ad una certa distanza dal paziente e/o l'anodo posizionato lontano per comodità del paziente. Non ho mai riscontrato problemi con apparecchi alimentati a 9 V, si ha un calo di prestazioni quando la batteria si scarica a circa 7 V ma sospetto più per un concomitante calo di amperaggio che non per il voltaggio in sè, funzionano benissimo, quando ho provato con il ZK-4KX alimentato a 9 V il problema era opposto, troppa corrente e relativa reazione eccessiva, sia per la depilazione, sia per la rimozione di inestetismi, l'amperaggio non è costante contrariamente a quanto dichiarato e sale a circa 6mA o anche poco oltre, di gran lunga troppo e comunque l'incostanza ne rende impreciso e macchinoso l'utilizzo. Stranamente il convertitore dovrebbe essere regolabile da 0 a 4A ma se impostato a meno di 1.000A non vi è alcuna corrente in uscita, se imposto 1.004A quando esco dalla modalità di impostazione il display mostra 0.003A (?) ma quando chiudo il circuito l'amperaggio inizia a salire fino a circa 0.006 e forse anche qualche cosa in più, questo amperaggio è troppo elevato e anche se è possibile utilizzarlo risulta molto facile causare reazioni eccessive con la formazione di veri e propri "buchi" sulla pelle, il venditore non è stato in grado di dirmi se questo comportamento è normale o se il convertitore è difettoso. Però una cosa è certa: con 9 V ti assicuro che si è in grado di provocare una senzione di bruciore notevole (che non è necessaria ed anzi indesiderabile) e causare dei bei buchi (ancora meno desiderabili), quindi escluderei problematiche di funzionamento legate al voltaggio troppo basso per tali apparecchi.