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Casa74, quando si fa una misura, in generale, bisogna sapere COSA si misura: i clima inverter sono stati inventati per ovviare ai problemi degli on off, che erano sostanzialmente due, il primo l’elevato assorbimento allo spunto che faceva aumentare i consumi, il secondo era cercare di ovviare al fatto che l’on off rendeva l’ambiente “condizionato” ma non “climatizzato”. La differenza è che con l’on off tra una fermata e il riavvio si avvertívano sbalzi di temperatura, con l’inverter in teoria no, perché man mano che raggiunge la temperatura impostata, diminuisce la sua potenza per evitare che questa temperatura si superi e quindi si fermi il compressore (diventando di fatto un on off). Per fare ciò, ossia diminuire la potenza termica, bisogna che il compressore sposti meno refrigerante in un ora, e l’unico modo è che lui giri più o meno velocemente, da qui il controllo di frequenza che tenendo la potenza elettrica costante fa pompare più o meno refrigerante/ora. Il pistolotto che ho scritto è la risposta alla domanda, è ovvio che se accendi l’inverter e la stanza è bollente, lui parte si pian piano ma poi lavora al massimo come un on off, la differenza è che man mano si raggiunge la temperatura impostata, il consumo di 1284 kW/ora cala, ma non per farti un piacere, ma ripeto per evitare che si spenga come l’on off e che la stanza si climatizzi piuttosto che diventare una cella per polli in macelleria.

Mi intrometto, forse a sproposito, ma sono fatto così. A cosa servono queste misure? A cosa serve tutta questa precisione? Secondo me ci stiamo perdendo in calcoli troppo minuziosi.

Grazie a tutti per i chiarimenti. Per Marco, io non mi occupo di climatizzazione, sono un elettricista. Ho chiesto dei chiarimenti perché avevo dubbi sulle misure effettuate dallo strumento Ht, soprattutto con THD del 126% Il cosfi deve essere 0,95, se e inferiore bisogna rifasare. Hai ragione tu un cosfi capacitivo e dannoso. Bisogna rifasare con potenze superiore a 15 kWh,per potenze minori l'energia reattiva l'utente non la paga. Per Alessio volevo vedere se lo strumento riusciva a misurare lo spunto con lo strumento Ht. La lettura letta sul contatore e stata fatta staccando tutti i carichi, lasciando acceso solo il condizionatore. Il contatore legge l'energia attiva i kwh. Mi chiedo un consumo di 1284 kWh resta costante nel tempo oppure diminuisce, quando il condizionatore e acceso da un po, diminuisce il suo consumo. La potenza KVA e la potenza apparente, che e la somma tra la potenza attiva più la potenza reattiva. Si tratta di una potenza totale. Io non sapevo che lo strumento Ht in mio possesso con frequenze variabile inferiori a 37 Hz non riesce a misurare bene, durante la misura si bloccava. Lo strumento permette di verificare le armoniche fino alla 25 con frequenze tra 42,5 ÷ 69 Hz Mi consigliate un modello di wattmetro da quadro digitale ad inserzione diretta siemens Lo collego sulla linea del condizionatore Lo strumento HT sulla frequenza H01 fondamentale a 50 Hz mostra una percentuale del 100%, e un riferimento per il calcolo delle armoniche?. Buona serata a tutti.

Ho fatto le prove che mi hai detto, ho misurato prima le tensioni sul pin 19 saldato al circuito e mi da 1,74 V sia con contrasto al massimo che al minimo, poi ho isolato il pin 19 e ho misurato solo la tensione sulla piazzola e mi da 1,46 V , con il pin staccato dal circuito l’immagine è diventata cosi totalmente senza contrasto. Poi ho misurato la tensione sul filamento in AC con questo mini l’oscilloscopio e penso che il problema della tensione del filamento si possa escludere .

Buonasera a tutti, volevo chiedervi un aiuto per capire il funzionamento del circuito allegato. perchè il pin9 del regolatore LM723 è collegato in quel modo? Il pin 9 ( Vz ) non dovrebbe essere utilizzato negli stabilizzatori a tensione negativa? Grazie a tutti per l'aiuto

Si le saldature le ho controllate ho provato anche a muovere la scheda da accesa ma non cambia nulla, si la memoria la tiene sempre colore luce contrasto ecc anche staccando la spina , il finale di riga non lo ho toccato , perché che sintomi da ?

Non lo metto in dubbio, ma a me interessano (e soprattutto a te devono interessare), i condensatori di spunto che sono dentro ai motori stessi per un funzionamento ottimale. Gli attuatori (motori) sembrano gli ATI3000 e il condensatore di ricambio è il codice 119RIR295 da 10 microFarad. https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/ATI-A3000A_manuale.pdf Apri il coperchio e cambiali entrambi il prima possibile, che il tutto ne gioverà, vedi qui: Per il resto, hai fatto funzionare il tutto? E ripeto ancora una volta: che vediamo come sono messi

La suddetta stufa sotto ups interattive line va in blocco anche quando è presente la rete. In pratica la stufa si accende però successivamente non arriva ad attivare la pompa di circolazione dell'acqua, che va ai termosifoni, e va in blocco per eccessiva temperatura. Collegata direttamente alla rete funziona perfettamente.

Ciao ossodue, Sì esiste, devi adattarlo un po', comunque prendi il ricambio Vimar R042, mentre quello esterno è l'articolo R040. https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FIS6I_110_000_R02.86154.pdf Facci sapere quando hai fatto

Ciao, la batteria è nuova, domani pulisco le boccole e sostituisco i puntali.

Per caso hai ricontrollato le saldature? Altro dubbio da dissipare: la EEPROM. Se modifichi tutte le altre impostazioni (canali, volume audio, colori ecc ) funzionano correttamente e le mantiene in memoria? E il finale di riga è ok?

Ciao GiuseppePort, E allora dovrai lasciare il vecchio ronzatore lì dov'è ora, oppure portare i due fili al citofono, ma prima devi anche verificare se il ronzatore attuale ha un filo in comune con il citofono, oppure ci sono due fili indipendenti, comunque, potresti farlo funzionare ugualmente isolando i fili del ronzatore nell'1144/15. Inverti i fili grigio e rosa sui morsetti 1 e 2 e vedrai che funziona, sempre che il vecchio Terraneo 600 funzionasse, perché altrimenti significa che c'è un altro problema. I fili verde e marrone sono corretti, come il ponte 6-10 e anche i vari jumper, se li hai lasciati come da fabbrica Assolutamente no

Ciao Stefano, so che sono passati diversi anni ma ci provo comunque...ho lo stesso problema di Granato cioè elettroserratura del portone che si apre da sola alle vibrazioni tipo quando sbatte in chiusura. Ho letto i vostri post ma purtroppo non riesco a vedere le immagini che avete pubblicato per trovare la soluzione, forse perché è passato troppo tempo. Saresti così gentile da rispiegarmi la soluzione magari con delle immagini per capire cosa devo fare? Ti ringrazio anticipatamente.

Asko, modello base. Pagata meno della tua LG.

Ciao GiovanniZ, In teoria sì, o forse no, ma dipende da quali cavi ci sono, se non ce li fai vedere come possiamo dirti qualcosa di sensato. Non sappiamo nemmeno il percorso e le lunghezze in gioco. Posta un paio di foto dei cavi e poi vediamo. Comunque, nessuno ti può garantire il funzionamento di un impianto BUS a due fili se non c'è il cavo corretto, anche se, magari c'è qualche difetto, però potrebbe funzionare, devi solo provare e poi eventualmente lo sostituisci

No, serve attrezzatura specifica e ultraprecisa che solo i laboratori (in questo caso Fluke) dispongono, dopodiché vengono aggiornati i dati in memoria. Dalle foto però vedo che è un po' sporco, forse una bella ripulita alle boccole, ai puntali e batterie nuove potrebbero rimetterlo in riga. Da quel che apprendo, la calibrazione di fabbrica dovrebbe durare almeno 10 anni.

Buonasera, non riesco a venirne a capo… il vecchio terraneo aveva una suoneria esterna (un vecchio ronzatore montato sulla porta di ingresso). Sul nuovo urmet ho: -ponticellato il 6 con il 10 - 1 altoparlante ( funziona perché sento la persona che è giù) - CA ho collegato il cavo su cui è presente 12vac nel momento in cui mi chiamano - microfono (non funziona) - 6 massa (sul vecchio terraneo era collegato al morsetto 3) - 9 apriporta ( non funziona) Jumper jp1 jp2 jp3 jp4 jp5 in posizione 5 jumper jpa su R jumper jpc (provato in entrambe le posizioni ma non cambia nulla) se può tornare utile, nella cassetta di derivazione in casa , oltre ai 4 fili relativi a : fonia ingresso fonia uscita massa apriporta arrivano due cavi che sono: 1- 12v sempre presente 2- 12v nel momento in cui mi chiamano. come già specificato il filo numero 2 l’ho collegato al filo che arriva al morsetto CA. mi resta il dubbio sul filo n. 1 dove ho sempre una 12 volt potreste aiutarmi gentilmente? grazie mille

Ciao Marco 75, Non puoi, o per lo meno potrebbe anche essere che si possa, ma dovresti perdere almeno mezza giornata a cercare e seguire i fili in giro per il condominio e credo proprio che non ti convenga, prima di tutto perché presumo che tu non sia del mestiere, per secondo non credo che gli altri condomini siano d'accordo trovare scatole aperte inutilmente, terzo è appunto una perdita di tempo. Cambia il citofono, prendi un Urmet 1130/16, oppure 1133/15, o ancora 1144/15 e poi vediamo il da farsi. Ci sono Maurizio, se guardi bene ci sono i quattro bianchi sul pulsante apri cancello, uno è il comune, uno è il morsetto 1 del microfono e l'ultimo il 2 dell'altoparlante. Poi ci sono due rossi che fanno il ronzatore, di cui uno giuntato con il nastro blu ed il secondo nel morsetto 6

Ciao, volevo capire se era possibile calibrare questo tester. La misura della resistenza anche se in corto non indica mai lo zero. Ho letto che si farebbe con un sensore IR (significa infrarosso? O cosa) .Nell’articolo non indicava altro, né quale sensore, né dove puntarlo. Sul manuale non ho trovato nulla solo di mandarlo in calibrazione direttamente in fabbrica. Grazie

Ciao Roby Sono un po vecchiotti ma fanno ancora il loro lavoro

Salve. tutto funzionava per il meglio, improvvisamente ho sentito un lieve scatto, e non si è più visto alcun canale. La Tv è accesa regolarmente, l'antenna è perfetta, ho effettuato il reset di fabbrica, effettua la ricerca ma non trova alcun canale. posso avere un aiuto? Grazie

Scusa, ma dove sono collegati questi

devi cercare di spruzzare spray li dentro e non c'era bisogno di smontare il contenitore , ma bastava togliere le manopole

Sono cose tecniche , il manuale non ne parla , dipende da come è stato concepito il frigo . in alcuni frigo che vengono chiamati no frost , il congelatore ha la batteria evaporazione come tutti i no frost nascosta dietro al pannello frontale , mentre nel vano frigo non arriva l’aria proveniente dal congelatore , ma brina la parete nascosta dietro al pannello frontale e la ventilazione la provoca una ventola posta in alto sulla parete , proprio come vedo nel tuo frigorifero , guardando sul web . ma potrebbe pure non essere questo il caso . quindi devi stabilire se nel vano frigo arriva l’aria proveniente dal freezer o il freddo viene generato nel vano frigo stesso . posta una foto della parete frontale del frigorifero , è tutto un corpo con le pareti laterali , o ci sono delle linee di separazione sul perimetro? l’acqua che trovi arriva da qualche posto ? O si crea sulle pareti sotto forma di brina e poi si addensa ?

Io però non ho capito bene, il titolo dice “misurare assorbimento del condizionatore”, ma quello lo legge un semplice wattmetro digitale che si trova su Amazon, ed è anche molto preciso, basta lo metti nella linea del clima (come avevo fatto a casa mia) e vedevo sia gli ampere che i watt istantanei assorbiti, e lui faceva pure il conto dei kw/ora. Quindi appunto per seguire il titolo, che c’entra ? L’inverter nei clima si usa come detto, principalmente per limitare la corrente di spunto che c’era negli on/off, poi come riesce a farlo è appunto nella trasformazione (se non ricordo male) prima di corrente alternata in continua, poi da continua di nuovo in alternata con frequenza variabile (perché si vuole far girare il compressore a diverse velocità per modificare la portata di refrigerante e quindi la sua potenza), quindi pensare di misurare lo spunto lo ritengo una cosa completamente inutile oltre che probabilmente impossibile. L’assorbimento che t’interessa come da titolo è quello che legge il wattmetro e che ti ritrovi in bolletta.