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Però se tutti hanno caldaie murali tutte installate più o meno in quel modo non vorrei che il problema fosse solo quello della caldaia a condensazione che essendo anche più nuova probabilmente è quella che ha una combustione migliore e dovrebbe inquinare meno. Mi sono affacciato dal balcone per vedere le caldaie del palazzo vicino, probabilmente nessuna di quelle caldaie, guardando lo schema iniziale, è a norma.

In più mi sembra anche vicina alla porta finestra e le misure non mi sembra corrispondano a quelle che hai dato perchè X a vedere è meno di 900. Cosa fare se il vicino si lamenta del fumo a parete? Se l’impianto è a norma UNI 7129 e dotato di DiCo (Dichiarazione di Conformità), il proprietario è legalmente tutelato dal punto di vista tecnico. Tuttavia, il Codice Civile prevale se si dimostra un danno alla salute o immissioni intollerabili. In questi casi, una perizia tecnica può suggerire l’installazione di un condotto intubato fino a tetto.Puoi rischiare una denuncia del vicino.

Il vapore di per sé non è pericoloso, ma da quel buco escono i residui della combustione. Poi a seconda della temperatura questi fumi diciamo hanno diversa spinta, ma quando la caldaia è al massimo della potenza sostanzialmente si comporta come una normale caldaia, ma non ci si può affidare alla ridicola frase, che adesso assume un senso e ancora peggio Ê proprio quando i termosifoni diventano caldi che la caldaia spinge al massimo. Cioè qui il vapore è l’ultimo dei problemi, meno male che la vicina nella sua ignoranza ha paura del vapore, se sapesse che gli arrivano in realtà i residui della combustione, in punta di diritto è un tentato omicidio per avvelenamento, e non la faccio esagerata.

Non lo dicevo per questo. Volevo solo intendere: visto che c'è vapore e si vede è pericoloso nella caldaia a condensazione e se non si vede va bene come nelle caldaie tradizionali.

Ma certo, non è che dal camino di una a condensazione esce aria delle Dolomiti, sono sempre i fumi della combustione! Escono in un altro modo ma sono tossici e velenosi e mortali, c’è monossido di carbonio ecc, un camino che sbuca sopra un balcone o una finestra è letteralmente una installazione criminale.

sicuro non sia il tubo ostruito?

Scusate ragazzi, l'installazione non sembra essere corretta però lo sarebbe anche se non fosse a condensazione o mi sbaglio?

Scusa , mi fai sapere quello che ti ho chiesto , per cortesia , senza dare nulla di scontato. Grazie. Escludiamo il cablaggio ecc , Controlla lo stato dei led .

Ok. Ringrazio per i pareri e saluto.

Aggiornamento: arrivato kit led il tv ha ripreso a funzionare per ora. il procedimento e abbastanza delicato per sostituire la barra ma con un po' di pazienza ci si riesce.

Forse in questo modo si avrebbe l'interblocco. Basta mettere a incrocio il negativo della bobina dei contatori con il negativo sul contatto NC. In questo modo comanda sempre il tasto che ha pigiato per primo. Essendo un sistema a inerzia ridotta un cambio repentino di direzione puo creare problemi? So che è meglio aspettare qualche secondo. Basta comunque che chi usa il telecomando non giochi a invertire repentinamente.

Allora innanzitutto vedo dei tubi tipo sotto rubinetto lavandino, quindi il collegamento col compressore è fatto con tubo flessibile, che è già un oscenità frigorifera, questi tubi (come nelle auto) sono soggetti a perdite frequenti, e sarebbe interessante capire come questi tubi sono collegati sia alla parte del compressore che agli scambiatori di calore, perché se sono brasati è un conto, se sono giuntati a vite o a bocchettone o altro è un altro conto. Essendo tubi molto flessibili, la mia opinione sulle vibrazioni è sempre più forte, questi smorzano molto di più dei tubi rigidi, per quello tendo ad escludere danni dovuti a vibrazioni.

Intanto fai un ponte tra i morsetti 10 e 11 . Così hai passi il pulsante di emergenza , poi se funziona si vede dove sta il problema.

Questo elettrodomestico è una lavasciuga a pompa di calore ed è il peggior apparecchio che si possa commercializzare per vari motivi (dibattuti in diverse discussioni). In più rispetto ad alle asciugatrici è costruita con l’evaporatore ed il condensatore annegati in un pannello posto sotto al coperchio (quello che vi metto nella foto) comprende tutto il circuito con il compressore.

Buongiorno, sto riscontrando problemi di apertura a una basculante dotata di due operatore BFT mod. PHEBE comandata da centralina HYDRA (montata su uno dei due operatori). Il tutto ha ca. 20 anni di età, mai avuto problemi, ieri, d'un tratto, la basculante appena azionata si muove per un secondo circa poi si ferma e sul display della centralina leggo il messaggio "stop". Ho verificato sul manuale bft, il quale indica che è stato azionato il comando di stop, di settare il jumper, ecc... però, come scritto sopra, alla centralina nessuno ha mai messo mano. Ieri il pittore ha carteggiato e verniciato il pannello della basculante, dubito abbia potuto danneggiarla. Di seguito una foto della centralina. Grazie a chi mi darà una mano. FOTO della centralina

Quindi lo colleghi tra vecchio e nuovo.

Però siete voi gli esperti delle asciugatrici…io sto facendo deduzioni per analogie, ma voi sicuramente ne avete viste aperte o avete foto, per quello prima dicevo che nel disegno mancavano dei pezzi, i pezzi ci saranno tutti ma non si capisce molto, specie come i tubi entrano nell evaporatore e nel condensatore. Se qualcuno ha foto di circuiti reali o di rotture ecc sarebbe molto più chiaro.

Eh ma la brasatura richiede spazio, specie dove c’è plastica, si raggiungono temperature molto alte. Poi “dentro” i radiatori dell evaporatore e condensatore a parte la rottura è rara, di solito non si brasa. Insomma stiamo parlando di cose che non sono chiare, o come dicevo all inizio il tecnico apre la macchina, cerca la rottura e vede se è in posto dove si può riparare bene e in sicurezza senza dare fuoco a tutto, o stiamo parlando di cose mitologiche, come l’obsolescenza programmata, che sappiamo tutti esiste ma che dimostrarla non è così automatico.

E' quello che vorrei fare io, sostituire il classico cronotermostato di casa che apre e chiude il contatto pulito che arriva dalla caldaia con un microcontrollore (proverei con NRF52840 perché più parsimonioso dell'ESP32 ed include già la gestione della batteria al litio), un sensore (tipo DS18B20) ed un relè (pensavo al bistabile perché consuma molto meno di un monostabile). Ed è a questo punto che mi sono rivolto al forum per capire se un relè bistabile di tipo economico acquistato su Aliexpress (tipo https://it.aliexpress.com/item/1005013229164467.html o questo https://it.aliexpress.com/item/33009595954.html) sia solo un problema di affidabilità (magari smette di commutare) oppure un problema di sicurezza (i 3-4 V della batteria arrivano al contatto pulito della caldaia e fanno danni alla scheda) Grazie ancora per l'aiuto

E allora quasi rientriamo pienamente in argomento. Può essere che un circuito così "compresso", in questi spazi così risicati, lascia poca possibilità alle brasature o agli innesti di disperdere le vibrazioni? 🤔 (Niente: il mio istinto da studente di ingegneria meccanica non lo riesco a controllare... 😁)

Non ho visto i led di fine corsa in chiusura e apertura se si spegnevano ma ho testato i due swich ed erano buoni i contatti scambiavano ovviamente privi di callegamento scollegati che collegati entrambi chiusi nc se il cancello va a fine battuta apertura o chiusura uno chiudeva e l'altro apriva. Per il modello vi faccio sapere.Ho dimenticato di dirvi che invertendo i fili del motore in chiusura il problema me lo faceva al contrario si chiudeva ma non apriva.

Salve a tutti, La mia aspirapolvere Bosch serie 2 ha perso potenza di aspirazione. Il motore sembra essere ostruito, ma smontandolo non ha nessun impedimento e il motore non ha polvere o altro tra le lame. Ho notato che la guarnizione sembra essere usurata, quindi ho provato ad aggiungere uno spessore di cartone nel coperchio che ancora il motore per farla aderire meglio, ma senza risultati. Avete qualche consiglio? Grazie qui c'è un video sul rumore che fa

No nulla fibra che arriva nell'ONT e dall'ONT cavo di rete che porta il segnale al Frtiz!Box 7590 e dal quale si diramano di cavi ethernet che cablano tramite switch mezza casa il resto WiFi

aggiornamento negativo. Credo di aver avuto un abbaglio clamoroso e che mi sta inducendo ad alzare bandiera bianca. La prima prova che avevo fatto, cioè quando avevo staccato il cavetto bianco del portalampada al negativo della pulsantiera, il ronzio sono certo che fosse sparito. Al citofono inferiore l'audio era pulito, mentre in quello di sopra si sentiva solo il fischio dell'effetto Larsen. Ora invece tutte le prove svolte finora mi sono accorto che non sono servite a nulla: con o senza lampadina, il ronzio si sente ancora. Ho anche provato con una lampadina led per capire se si attenuasse un minimo, invece sempre uguale. Ed è questo che mi lascia attonito, ossia il fatto che prima il ronzio fosse sparito e che adesso sia tornato

Scusate, faccio un po' di confusione con i termini distributore e fornitore. Da me il distributore è Areti (ex Acea) che si occupa dei cavi fino al contatore. Non l'ho ancora interpellato. Eventualmente, che cosa sarebbe utile chiedergli? Il fornitore, non faccio il nome, posso dire che lo fa per principio di dare 10k trifase. Questa informazione l'ho infatti avuta al negozio, senza che siano venuti sul posto e senza che abbiano controllato la bolletta. Preciso che non vorrei cambiare radicalmente l'impianto in casa, ma solo fare qualche adattamento che sia proprio necessario.