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Stando a questa lista di Otgtv del tuo comune, puntando verso S.Michele e Vicoforte riceveresti buona parte dei mux ma ti servirebbero ben 3 antenne! Due in orizzontale e una in verticale. D'obbligo un centralino programmabile, assolutamente non largabanda o multibanda. Il problema è direzione Torino e Pecetto Torinese, che sono lontani e non so da che parte stai della collina, comunque da là arriverebbero i mux Mediaset 1 (IRIS HD, TGCOM24 HD, ...) e 2 (Focus HD, TOP Crime HD, ...), e Persidera 1,2,3 (NOVE, Cielo, DMAX, ...), tanta roba. Quindi ti consiglio di chiedere ai vicini se con le loro antenne vedono questi canali e poi valuterai tu. Ciao

grazie Riccardo,quindi serve piu'a far si'che il ferro non disturbi il resto della rete che il contrario?se dici che e'meglio metterlo allora provvedo a comprerare il tutto.

è un filtro RC antidisturbo,non necessario per il funzionamento ma utile per attenuare i disturbi elettrici sulla rete . Se puoi rimettilo.La resistenza è da 1,2 Mohm 0.5W , il condensatore da 330Kpf

Buona sera a tutti,ho questo ferro da stiro con caldaia dove all' ingresso dell' alimentazione c'è quella resistenza e condensatore (?). Smontati questi elementi perché sentivo un lieve sfrigolio ed infatti era la resistenza che poi è andata,nel elettrodomestico non c' è nessuna scheda elettronica,i fili vanno direttamente all' interruttore poi ai termostati e infine alla resistenza.chiedo: a che servono quei 2 elementi? fanno tipo da filtro?se li elimino non essendoci nessuna scheda elettronica che problemi potrebbero esserci? O è meglio che ci siano? Grazie

Buonasera a tutti, Ho un’impianto da 3kW funzionante da 14 anni. I pannelli mi danno 400 volt in continua vorrei cambiare l'inverter qualcuno può darmi un consiglio su quale inverter mettere. Grazie

Lo dico da Moderatore, questo è il mio dovere purtroppo, il fai da te è vietato per legge Fgas, anche e specie sulla parte elettronica ed elettrica, perché se si sbaglia qualcosa e il compressore brucia, assieme a lui brucia pure l’olio che corrompe il gas e lo rende immediatamente rifiuto pericoloso da smaltire, proprio quello che la legge Fgas è stata creata per evitare. Tanto dovevo.

Non so, ma se è uscito perché loro hanno sbagliato a fare il loro mestiere, dovrebbero pagare loro…

Grazie ancora! Sai dirmi anche indicativamente nel caso da te menzionato a quanto si potrebbe aggirare la spesa? Il gas è R32

Honig la prima parte della tua risposta è giusta, ma un pò lapalissiana, nel senso che è ovvio che uno statico NON può offrire prestazioni come un no frost, altrimenti sarebbero la stessa cosa, statisticamente le cose però che si possono rompere in un no frost sono tante, non importa che non si rompano in due o tre anni, che poi è praticamente la durata della garanzia, ma anche se si rompesse dopo 8, e ti viene prospettato un preventivo che quasi compri un frigo nuovo, il fastidio rimane, e tanto. Io ho letto qui di persone disperate nel vero senso della parola, che dopo aver speso migliaia di euro per frigo particolari, se li trovano rotti dopo la garanzia, alcuni da buttare, e se vogliamo dare un valore al denaro, che ultimamente mi sembra uno sport passato di moda, questo è inaccettabile. La seconda parte della risposta riguarda una tua domanda, che però devi fare in una tua discussione per favore.

Due macchine Orieme dual split, collegate allo stesso magnetotermico C16 senza linea dedicata (ogni macchina è collegata ad una presa di corrente cui non è attaccato altro). Accendendo uno split per ogni macchina, tutto ok. Accendendo due split della stessa macchina, con l'altra spenta, salta il magnetotermico. Succede con entrambe le macchine. Idee? Grazie.

@Nik-nak Grazie per esserti messo a disposizione, no io non ho competenze particolari vado molto in modo empirico , ma vedo comunque cosa posso riuscire a fare o da chi farmi magari aiutare.

potrebbe bastarne una sola; puoi fare una prova puntandola nella stessa direzione di quelle dei vicini e nella stessa polarizzazione e collegarla ad una sola tv con uno spezzone max di una decina di metri, fare sintonia e vedere se sono presenti tutti i mux.

Lato utilizzo credo che tutte le tipologie di frigorifero siano semplici nell'uso, nel senso che non c'è nulla di particolare da fare... Sulla questione elettronica vs affidabilità non sono ovviamente esperto, come si dice spesso su questo forum gli statici sarebbero più affidabili perché più semplici (e non lo dubito) ma in pratica la scelta degli statici sta scomparendo e quei pochi che ci sono spesso sono di fascia bassa, questo significa minore scelta, dimensioni in genere ridotte, maggiore rumorosità, minore capacità di congelamento ed efficienza energetica etc etc, mentre i no frost spesso dominano il mercato, ne trovi per tutte le esigenze e salvo modelli sfortunati non è che rompono ogni 2-3 anni... Nel mio piccolo universo familiare ormai molti hanno i no frost da diversi anni e non se ne lamentano, del resto se non sai riparare frigoriferi alla fine conta solo il rapporto tra quanto paghi e quanti anni di utilizzo riesci ad ottenere. Ci sarebbero anche i Low Frost...non ne trovi molti e pur essendo più semplici dei No Frost sono molto più simili a questi ultimi rispetto agli statici. Questo è molto interessante. Nelle ricerche fatte finora questo marchio l'ho snobbato, dal sito ho trovato un modello che potrebbe interessarmi e che risponde anche alle caratteristiche richieste da @caffettino il modello RCSA300K40WN sotto i 350€, largo meno di 60cm, mensole di vetro, 35dB, non male in teoria. Ma è proprio statico oppure Low Frost? Da un lato dicono "statico" poi però leggo che sarebbe "Min Frost" ma non capisco cosa significhi. Conosci altri marchi che ancora producono frigoriferi statici con congelatore di almeno 80 litri? Grazie

Ma sicuramente devono uscire come dicevo il primo messaggio, i tecnici che l’hanno montato, perché qui non si tratta di garanzia ! Dopo il montaggio loro PER LEGGE devono rilasciare delle certificazioni molto accurate e dettagliate, mica cazzi, dove è spiegato per filo e per segno come è stato montato, le prove di tenuta che hanno eseguito (che in realtà non hanno fatto) ecc ecc, quindi la garanzia non c’entra proprio nulla, questo è tutto un altro campo dove, ripeto, si configurano reati penali. Poi ovviamente la mia è una risposta statistica, al 98% la causa è la giunzione fatta male, ma per il 2% non posso ovviamente da qui dire cosa è successo, potrebbe essere che non hanno stretto bene il tappino del rubinetto, il rubinetto stesso potrebbe avere una perdita, si può essere consumato per vibrazione un tubo del gas e quindi bucato ecc ecc, insomma bisogna che escano, trovano la perdita, la riparano e ricaricano a regola d’arte, previo vuoto accuratissimo, il tuo clima.

Il primo, JJ, dovrebbe essere un BAV70, doppio diodo con catodo comune, che trovi qui il secondo, 6J, dovrebbe essere un MMBF4391, JFET a canale N, che trovi qui

QUESTO è il service manual della tua macchina, dove sono presenti anche gli schemi elettrici delle schede elettroniche. Se hai le competenze, e le capacità, oltre ad un multimetro, puoi iniziare ad indagare sulla scheda dell' unità esterna

Puoi capirlo anche ricostruendo lo schema circuitale della scheda e vedendo a cosa sono collegati. Quel grosso integrato sai cos'è? nel suo datasheet trovi circuiti di esempio o trovi su google schemi di circuiti che lo usano?

Grazie mille, gentilissimo! Un'ultima domanda: l'impianto è coperto dalla garanzia decennale essendo una ristrutturazione? Grazie davvero!

Le giunture sono le “cartelle”, il tubo di rame viene svasato a imbuto per combaciare esattamente con un tronco di cono stretto da un bocchettone. Ci sono clima di 40, 50 anni e più anni, uniti in questo modo, che è praticamente il più usato, e queste cartelle venivano fatte con strumenti semplicissimi, un cono che ruotava e saliva verso il tubo di rame, dilatandolo appunto, che tengono ancora: adesso i nuovi tecnici usano cartellatrici sofisticatissime, dove non puoi sbagliare nemmeno se lo fai apposta, e nonostante tutto riescono a farla male, una cosa talmente incredibile che però succede continuamente ( questo Forum è una miniera senza fine per casi identici al tuo), per cui la desolazione è veramente grande. Oltretutto dopo aver unito i tubi, per legge devi fare delle prove di tenuta, che evidentemente non è stato fatto, quindi oltre al gas che è uscito, i tecnici hanno pure compiuto un reato penale.

Ok tutto chiaro. Ma che cosa intendi con "cannato le giunture"?

Buongiorno a tutti! Ho pescato un vecchio thread su un utente che aveva il mio stesso problema: schedulare l'attivazione del buzzer di questo vecchio citofono condominiale Urmet 752/23 (ma quanti ce ne sono ancora in circolazione?! 😅 ) così che la gente non rompa le 🏀⚾⚽ di notte o la domenica la mattina presto. Potrei fare l'interruttore manuale esterno per scollegarlo manualmente, ma so già che me lo dimenticherei spento per sempre... prima di ricorrere a quello preferisco vedere se risolvo con il wifi. Pieno di baldanza per la mia ignoranza ho acquistato uno smart relay Tapo Mini S110E che consente contatti sia a secco che umido, è piccino e non ha bisogno di hub. Il problema è che non mi sono chiesto come si sarebbe alimentato questo relay una volta interrato nella sua dimora... Non ho purtroppo possibilità di portare cavi nel vano del citofono. Tutto quello che posso fare è provare a sfruttare un altro fascio di cavi che ipotizzo alimentasse decenni fa un altro citofono (due appti accorpati). Ho provato senza successo a vedere se c'è ancora fase nei cavi colorati (rosso verde blu), e me ne manca uno giallo che invece entra nel citofono. Il problema però, mi pare di capire, è che i citofono vanno a 12VAC, e il relay ne vuole almeno 100 a quel che vedo nelle istruzioni. Mi chiedevo anche se potesse avere senso fare un collegamento con una batteria, visto che accetta anche corrente continua, e che durata mi possa aspettare visto l'uso che ne vorrei fare. Agevolo foto dell'impianto così come l'ho trovato: comprendo abbiano messo i cavi così come ha detto loro il cuore invece di usare i morsetti siglati, ma almeno hanno messo delle targhette con il nastro adesivo blu. Mi pare di capire che nel citofono la fase sia sul cavo rosso, e il neutro (almeno per il buzzer) forse il giallo? Grazie per chi mi vorrà consigliare! Agevolo foto e scheda tecnica del relay Relay Tapo S110E Modalità contatto umido AC Input 100-250V ~ 50/60Hz AC Output 100/250V ~ 10A DC Input 24-60V⎓ DC Output 24-30V⎓ 10A / 30-48V⎓ 1,5A / 48-60V⎓ 1A Modalità contatto secco Input 100 - 250 V~ 50/60 Hz Input 24-60 V⎓ AC Output 100/250V ~ 10A DC Output 24-30V⎓ 10A / 30-48V⎓ 1,5A / 48-60V⎓ 1A

Il fornitore Offel mi ha indicato una soluzione legacy, quindi non compatibile con Sky, ma allo stesso tempo più economica e comunque funzionale, composta dai seguenti elementi: Dispositivo - Codice - Articolo - Quantità Tetto Antenna SAT - 11-076 - PO 85 G parabola bianca 85cm allum. - 1 Convertitore LNB - 13-231 - LNB H-V-H-V - 1 Antenna UHF - 21-457B - TRIO+ 5G BIANCA ant.21÷48, 3culle 17dBi - 1 Sottotetto Multiswitch - 15-508L - MSW508 5in-5out-8der - 1 Alimentatore multiswitch - 15-707 - ALIM 3 A alim. per msw 3A 12V - 1 Amplificatore antenna - 26-770 - FP20/30 V-U-U centr. 3in 20/30dB - 1 Edificio Partitore - 27-082 - CM2 DIGIT divisore 2out - 1 (se dovesse servire) Presa TV - 27-521 - OPST DEM TV-SAT CC presa TV-SAT termin. - 6 A mio avviso, nella configurazione proposta, mancano i tappi relativi alle uscite inutilizzate dell’amplificatore dell’antenna UHF, corretto? Per quanto riguarda la staffa a "L" che avevate consigliato, il fornitore mi ha riferito che non sarebbe necessaria, in quanto è sufficiente utilizzare un attacco AZ/EL (non mi convince molto). Relativamente ai tappi del multiswitch, mi è stato indicato che non sono necessari, in quanto la chiusura delle linee passanti viene abilitata tramite lo switch (questo punto non l’ho capito). Tuttavia, non sarebbe comunque consigliabile installare dei tappi in gomma o protezioni antipolvere sulle uscite non utilizzate, al fine di evitare l’ingresso di polvere e preservare nel tempo l’affidabilità dell’impianto?

Buonasera a tutti, allora spero di essere arrivato a capo di questa situazione ( sempre che non ci sia piu di un motivo che ha causato l infiktrazione). Dopo 4 giorni in cui ho tenuto i condizionatori che scaricano nella doccia accesi, il muro ha cominciato a bagnarsi. Il silicone messo evidentemente non è bastato ma almeno adesso posso avere la certezza che il motivo è stato questo. A sto punto farò togliere le canaline dalla doccia... Non può essere solo una coincidenza che ha ricominciato a bagnarsi proprio adesso con l uso dei condizionatori.

Le antenne che, per forma, sono simili al modello Elika 700 di Fracarro risultano tutte orientate nella medesima direzione.

Sì ma anche io 3 anni fa stavo meglio di adesso…i sintomi sono di clima scarico, tu vedi il tubo piccolo gelato perché il poco gas che c’è ancora evapora (e ghiaccia) appena uscito dalla macchina esterna, arriva allo split che ormai non c’è più, e torna dal tubo grande ormai morto, per quello che lo senti Quindi quegli scappati di casa che hanno unito i tubi alle macchine, hanno cannato le giunture, e in tre anni la maggior parte del gas è uscito, volato via, aumenta il gas serra e a Rimini i villeggianti crepano dal caldo.