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Ma su questo siamo tutti concordi, il punto è che bisogna dimostrare che chi ha certificato NON ha fatto i lavori, è questo il punto, altrimenti parliamo per passarci il tempo. Se vogliamo essere legali fino in fondo, la firma del tecnico (che ha fatto finta di fare il lavoro) è perfettamente legale, ma in caso di denuncia o querela, chi è che va dal proprio avvocato a far partire la causa??? Serve ad esempio il vicino di casa molto incazzato dai rumori che, avendo intuito il vicino fa i lavori da sé, vada a sporgere denuncia per…? Boh, sostituzione di persona? Falso in atto pubblico? Che poi questa denuncia va fatta AL TECNICO CHE FIRMA!!, mica al vicino, al quale tuttalpiù viene imputato di fare lavori senza avere avviato la Scia, insomma la questione è complessa.

Secondo me il tuo Fluke 177 dovrebbe essere sufficiente per una misura attendibile delle tensioni uscenti dall'inverter... è un True-RMS in AC (ed è un Fluke!).

Beh..un conto è consigliare di mettere un MT da 25 invece che un 16 o dire che la protezione deve essere fatta sull'anello più debole della linea, un altro dire che si può fare da solo tutto tanto non ci sono i controlli. Magari dopo aver pure capito che non è del mestiere. Che poi ci siano quelli che ti certificano da remoto è un problema di chi certifica e non ultimo di chi si fa certificare, specialmente se l'appartamento viene poi affittato o venduto come in regola. Finora però, qui, nessuno ha scritto nero su bianco che è proprio fuori legge fare così.

Puoi provare a misurare la resistenza ai capi dei vari condensatori C1108-10-11 e confrontarla con quella dei condensatori con lo stesso posizionamento che trovi in altri punti della scheda.

Le resistenze fusibile (come quella) é a filo e di 3W, perché quando protegge si fonde, se ne monti una classica (solitamente di carbone) potrebbe prendere fuoco 🔥

Grazie Roberto per la rapida risposta. Quindi, se ho capito bene, la mappatura da seguire: attuale --> nuovo 11 --> questo lo lascio scollegato (a cosa serve?) 2 --> 2 9 --> 9 7 --> CA 1 --> 1 in più devo fare un ponticello tra 6 e 10 (magari riuso quel ponticello già presente nel vecchio se possibile). i jumper non li tocco. Corretto? Appena torno a casa smonto il vecchio e provo, poi vi faccio sapere PS - devo staccare la corrente di casa mentre lo sostituisco?

Dal menù servizio ti fa accedere alle varie funzioni di verifica dei componenti funzionali della lavabiancheria e tra questi anche il reset

Controlla il funzionamento dei finecorsa .

Serratura elettrica su scorrevole? Non esiste, devi verificare in programmazione il parametro PF che sia NO.

Il morsetto 11 non ti serve, collegalo come da istruzioni allegate (a numero corrispondente numero tranne il 7 che diventa CA)e fai il ponte tra 6 e 10, non toccare i jumper.

Marco non è una risposta a quello che ho detto, come me dovresti avere memoria della situazione prima degli anni 1990/2000, quando la vendita nei magazzini elettrici e idraulici era esclusivamente per la partita iva: io ero amico del direttore di uno di questi magazzini, e mi rifornivo da lui per fare in autonomia alcuno appartamenti che avevo, un giorno un idraulico dietro di me a cassa fece una sfuriata perché aveva visto il commesso servire me che non ero nessuno, e lui protestò dicendo che se loro vendevano merce ai privati, gli artigiani non lavoravano più. Ebbene la profezia funesta dopo tanti anni si è quasi del tutto avverata, ma allora invece di protestare col Forum, perché non vai nei Brico, nei Tecnomat ecc, che addirittura vendono GAS REFRIGERANTE AI PRIVATI (!!!) facendo firmare una ridicola e senza valore manleva, che il privato dichiara che il gas sarà usato da un tecnico Fgas !! E niente, fa già ridere così, pensa che se vai in un negozio di materiale frigorifero ad acquistare il gas senza almeno il patentino Fgas, oltre che divieto assoluto di vendita, se vengono scoperti il negozio rischia il carcere e multa per centinaia di migliaia di euro. Per non parlare delle caldaie, dei cavi, degli interruttori ecc, insomma tutto wiello che serve per costruire una casa…non si ferma così l’emorragia Marco, il problema è a monte e adesso ci siamo ridotti a vuotare l’acqua dal Titanic che affonda con un secchiello.

Si tratta di un sistema digitale su base segnale video, l’unica possibilità è questa suoneria supplementare https://www.urmet.com/it-it/Professionista/Prodotti/Videocitofonia/Accessori/scheda?code=1072/59

Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, mi chiamo Cris, saluto tutti con piacere e ringrazio sin da ora per l'attenzione e l'aiuto. Il microfono del mio attuale citofono, che dovrebbe essere un Urmet 1130/3D (non c'è sigla all'interno, l'ho desunto io scorrendo le varie immagini del forum), ha smesso di funzionare e per la sostituzione ho acquistato un Urmet universale 1130/16. Essendo un neofita, vi chiedo un cortese supporto per la sostituzione, premesso che: - ho letto il manuale del nuovo citofono e la tabella di conversione che però mi ha lasciato dei dubbi: esiste un "1130" generico, ma non sembra avere il morsetto 11 che invece il mio ha... potrebbe trattarsi quindi di considerare il generico "URMET" ma non vorrei fare fesserie - ho letto tutti i post simili su questo forum, ma anche qui non mi sono ritrovato con i vari numeri dei morsetti, in particolare questo benedetto 11 - sono in un palazzo dove non c'è una portineria, non credo ci sia mai stata neanche prima che venissi ad abitarci quindici anni fa - c'è solo il portone del palazzo da aprire Ecco, fatte tutte queste premesse, mi scuso per la prolissità, vi chiederei di aiutarmi nella sostituzione indicandomi come spostare i cavi dal vecchio citofono al nuovo, ossia da quale numero di morsetto a quale altro. Allego sia la foto dell'attuale dove si vedono i cavi entrare nei morsetti 11-2-9-7-1, che la foto del nuovo. Da quanto ho letto, credo che tutti i jumper siano da lasciare in posizione di default.... Ringrazio sin da ora per il prezioso aiuto che saprete darmi.

Contenti voi! Non sono un responsabile del forum, ma solo di quello che scrivo e dico, e mai consiglierò, e ho mai consigliato, a chicchesia di uscire dalle norme e dalla legalità, specialmente se il rischio è fare danni a terzi.

Devo sostituire la mia lavastoviglie da incasso e sto cercando il modello adatto per la mia situazione. La nicchia per contenerla è larga 60cm e alta 82 cm. Il pannello che copre la porta è 80 x 60. Sotto lo zoccolo della cucina è alto 7. Il pannello sporge in avanti di circa 1,5 cm rispetto allo zoccolo, ed oggi aprendo la porta scorre proprio a filo del pannello. Deduco che necessito un modello sliding come quello attuale (una Samsung DW60A6092|B) ma mi sono perso nel controllare tutte le istruzioni di montaggio dei vari modelli e vorrei un consiglio. Molti modelli Candy o Beko, per esempio, richiedono un pannello alto meno di 80cm. Mi potreste consigliare un modello a prezzo basso adatto alla mia esigenza? Grazie.

Potrei sbagliarmi, ma non credo che tu possa calcolare la potenza di una macchina inverter che muove un compressore secondo una logica non lineare. Tutte quelle misure alla fin fine sono dei transienti che lasciano il tempo che trovano. La potenza alla fin fine è quella mediana riportata sulla macchina o letta al contatore. Il fattore di potenza cambia nel tempo in funzione al funzionamento del compressore.

Se l’induttanza è isolata la devi sostituire con una nuova induttanza e magari la ordini insieme al cip

Salve a tutti chiedo cortesemente dei chiarimenti, ho misurato la corrente di spunto Dirc con strumento Ht jupiter trms a valle di un magnetotermico differenziale che comanda un condizionatore inverter samsung. Rilevo i seguenti valori, IRC max 100 ms 4,09 A IRC max 150 ms 3,35 A IRC max 175 ms 3,10 A IRC max 200 ms 2,90 A IRC max 1 ms 38,15 A IRC max 16,6 ms 9,97 A IRC max 20 ms 7,10 A IRC max 50 ms 5,77A ms= millisecondi. Non riesco a capire la seguente un valore di corrente di 38,5 A riferito a 1 ms corrisponde a una potenza di 230 V×38,5 A×0,8=7084 watt. Il valore di 38,5 A a cosa fa riferimento? Se accendo solo il condizionatore rilevo un valore di 1284 circa kWh, valore rilevato dal contatore. Questa energia consumata 1284 kWh e sempre costante nel tempo, oppure diminuisce? Se misuro con lo strumento ht una corrente con pinza amperometrica rilevo un valore di corrente 1,58 A circa corrisponde 230 × 1,58×0,8=290,72 watt. Non conosco il reale cosfi e il fattore di potenza, per potere calcolare il coefficiente di distorsione armonica. Il condizionatore e un carico non lineare che produce una distorsione armonica sulla corrente. Ho ipotizzato un cosfi di 0,8 A Per potere calcolare la potenza che valore di fattore di potenza devo considerare? Si tratta di condizionatore samsung 12000 BT. Grazie per i chiarimenti.

Grazie mille faccio che ordinare il chip, renitenze di ricambio ne ho vari valori, ci provo spero che riesca a farla funzionare

Se è aperta /isolata deve dare O.L come sopra . se da 0 significa che il circuito è chiuso .Corto . se da un valore resistivo Fino a 27 ohm è buona . Se misuri sui terminali della resistenza direttamente , non sui faston del connettore puoi vedere se è saltato il termico interno

Marco ripeto: qui non si giustifica il fai da te, ma se tu mi trovi un equivalente della legge Fgas per queste cose, in modo che si possa dire che non si deve dare consigli a chi ci chiede, volentieri lo faccio come l’ho SEMPRE fatto a chi ha detto “non ho le qualifiche ma sto riparando un frigo da solo”. Peró ti devi mettere anche nei panni dei Moderatori, perché bloccare una discussione non è mai una decisione facile, come dicevano i latini “est modus in rebus “.

Salve a tutti ho un Sony Bravia Kd-49xd7005 con il seguente problema lo schermo si vede doppio ,vi allego il foto perchè il video non si puo' caricare ho fatto diverse prove senza esito positivo, facendo reflow sul chip della t-con e sul processore.Ho scoperto che scalda molto nella parte sinistra del panello, i componenti smd non riesco a capire se sono diodi smd o condensatori o altro.La zona doove si scalda molto è nella foto nr.4.Per qualsiasi consiglio vi ringrazio in anticipo.

Quella di sopra è una resistenza fusibile di pochi ohm . Può variare da 10 a 100 , quella di sotto più vicina all’oscillatore è una induttanza . il cip va sostituito insieme ad entrambe i due componenti .se non ricordo male la resistenza è da 47 ohm e l’induttanza da 470 uH

Che sia legale non ci giurerei, anzi, non vorrei essere immischiato in assurdità del genere. Ma esiste. Del resto, in tutti questi anni, non mi è mai capitato che mi venisse contestata una dichiarazione, che mi venisse richiesta copia della dichiarazione per un aumento di potenza, che venisse controllata una dichiarazione per il rilascio della fine lavori o dell'abitabilità e che mi venisse controllato l'operato da parte di operatori terzi.

Quella in basso sembra un'induttanza. Potresti cercare il datasheet dell'LNK e vedere che valori usano nei loro esempi.