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Quella cassetta è per il solo magnetotermico: apri/scarica le istruzioni e gli altri pdf quando apri la pagina del catalogo on line.

E una cosa normale che la caldaia si spenga e si riaccenda è progettata così . Puoi solo sostituire il sensore del primario e successivamente decalcificare lo scambiatore . Ma solo per togliere ogni dubbio. Credo che il problema sia molto legato alla bassa pressione di rete . Metti un soffione doccia più grande in modo che ostacoli meno il flusso. Verifica che pressione di rete è presente , con un manometro. Controlla che non sia presente un filtro in entrata nel soffione , e magari controlla se ha bisogno di essere decalcificato .

Posso solo consigliarti un buon tecnico per aumentare la portata dell'acqua e che ti regoli min e max pressione gas sulla valvola caldaia.

Vorrei usare un tipo di scatola come in figura ma non mi è chiaro se riesco ad installare tutti e due i componenti, perchè attualmente sono in una scatola stagna, dove non passa aria. Grazie

prima di usare la mazzetta scancia quella clip cerchiata e anche quella a dx sollevi lo split da sotto e metti un rotolo di cartaigenica tra il muro e lo split per tenerlo staccato, poi metti una mano dentro la vaschetta se è piena di acqua è intasato lo scarico altrimenti devi dare di masetta. magari fai delle foto interne in attesa di riparare puoi sfilare il tubo di scarico dalla vaschetta e con un tubo di prolunga convogliarlo in un secchio

Se fossero andati i cuscinetti quando va senti rumore, la mia non lo fa. la girante come scritto prima non è dura anzi. Secondo me come hanno già detto gli altri utenti in primis condensatore che cambierò lunedì e poi se continuate a scaldare termica ma a questo punto non so di cosa si tratta e dovrei portarla da qualcuno per un preventivo. Lunedì vedrò anche il modello esatto per vedere il costo del nuovo in quando con quella foto non è chiaro il modello ma ripeto visto che è durata 12 anni la prendo ancora in ghisa. inox costa 1 volta / 1 1/2 e non ne vedo vantaggi visto la durata

Per adesso ho scorso tutte le tavole degli schemi e non c'è neanche l'ombra di questo secondo sensore dedicato alla centralina. Se mi dici dove cercare questa valvola termostatica, appena posso guardo se c'è montato un altro sensore dell'acqua.

Sarebbe da controllare la tensione in uscita di quell'inverter, tramite oscilloscopio. Gia il fatto che parta con 140V e raggiunga i 230V dopo qualche secondo mi sembra una cosa abbastanza singolare. Daltro canto le rotture continue di condensatori, che scoppiano letteralmente, sono un indicatore preciso: da quell'inverter fuoriesce una tensione non corretta. Di questo passo non mi stupirei che anche il motore tirasse le cuoia. Dalle mie parti si usa dire "offelèe fa ol to mestèe", ed un detto molto giusto!🙂

Significa che la EPROM è ancora vergine.

Ma la vedi la curvatura della lesione ed i punti neri che ti ho cerchiato in rosso? Come le vuoi chiamare se non lesioni? Ed anche le righe sono tipiche della rottura dei cristalli. Tu metti mano occasionalmente agli apparecchi elettronici vero? Voglio dire...non sei cosi esperto giusto?

Grazie s tutti delle risposte . Saluti

Grazie delle risposte , il problema sia quello posto da Livio, Impianto e homemade e off-grid, come ho scritto il manuale e generico . Inverter mi è stato venduto come specifico per motori off-grid, a differenza di altri inverter non va in protezione con bassa potenza PV o con un alto assorbimento, ma continua ad generare corrente abbassando la tensione di uscita . Fa partire la pompa 140v e dopo 2 secondi porta la tensione a 220v, e penso che in presenza di un oscuramento nuvoloso faccia inverso. Ho una centralina elettronica sulla pompa e setterò i parametri per una maggior protezione sulla tensione. Grazie mille

Fatta la prova a 42, 47, 50 gradi... non mi sembra sia cambiato molto. Diciamo che a 50 gradi, quando il bruciatore si spegne, non esce acqua tanto fredda ma il ciclo di spegnimenti&accensioni ci sta sempre.

Buonasera ho anche io lo stesso problema potreste aiutarmi a capire che tipo di codici per sbloccare servono?

A guardare la foto ho come l'impressione che il corrugato bianco di scarico non sia calzato sul codolo della cassetta di raccolta condensa, ma dentro. Se fosse così l'unica è rompere il muro il prossimità dello scarico cassetta e verificare che il tubo sia inserito a dovere. ATTENZIONE A NON SCALPELLARE I TUBI DEL GAS SENNO' SONO GROSSI GUAI. Certo che quel tondo scuro a destra dello scarico sembra proprio un buco...magari una pulita con la candeggina e un pò di silicone, giusto per non farsi mancare niente.

Scarico condensa non isolato oppure rotto e la condensa gira tra le tramezze. Come dice Alessio mazzetta e via.Parte sinistra condizionatore e fai una traccia di 20 cm di lunghezza visto che le macchie cominciano subito sotto il condizionatore.Se la vaschetta non ha perdite e il tubo non è rotto,probabilmente è perché non è isolato.

Ognuno affronta a modo suo il problema, adesso avrai 5 o 6 consigli giustamente diversi e opposti, io ti do il mio perché più volte sono dovuto intervenire in casi identici: mazzetta e scalpello (ovviamente va saputo fare perché ci sono i tubi del gas sotto!!!!!), e segui il tratto del tubo di scarico fino a che non trovi la perdita. Trovata, si ri - intonaca tutto, più facile a fare che a dire, ma forse questo vale per me perché ho sempre avuto la mazzetta facile. Prima ovviamente butti molta acqua (lentamente però) nello scolo dello split per vedere se non trabocca, anche se ma forse trabocca dal foro che si vede in foto e corre lungo il tubo.

Potrebbero essere anche tutti i cuscinetti andati , ma la ventola gira o si è sciolta? Dovresti fare una misura amperometrica per capire se è problema di motore o di termica..per esperienza personale su elettropompe domestiche non conviene farla revisionare, vai di nuovo (corpo acciaio inox )

Di Bosch ne ho riparate tante, mai toccata una eprom, perché quando ripari la scheda, riparate con con quello che c’è in memoria. Se non indichi il problema della lavatrice … 🤷‍♂️ Comunque, per la lavatrice si possono acquistare delle schede da programmare (perché vanno su diversi modelli, ma quando le si programmano per un modello specifico restano bloccate (memoria di sola lettura, solo per quel modello).

prova a staccare una alla volta le due resistenze in foto sul muting e vedi se un canale riparte

Certo grazie, lunedì cambio il condensatore e provo, il surriscaldamento lo attribuisco più alla termica del motore però più al condensatore. Ma sicuramente è da cambiare per lo spunto quindi ci sta, poi il fatto del troppo caldo in questi giorni, considerando che l'elettropompa è sotto il sottoscale anche se con i fori di aerazione sullo sportello e i fori sul muro per far entrare l'aria dallo sportello e uscire dal foro muro dovrebbero aiutare visto che è da 12 anni che funziona egregiamente e quindi è solo la termica da sostituire.

Sono riuscito a rimuovere la scocca per controllare lo scarico e il tubo collegato (foto allegate) il tubo è agganciato bene e non e bagnato. Nello scarico intravedo della sporcizia ma sembra abbastanza libera la parte che riesco a vedere. Mi consigliate di provare subito con una bottiglia d'acqua o provo con molla da elettricista per arrivare fino in fondo e magari scoprire anche dove scarica?

Per aiutarti, servono i dati della macchina che trovi così seguendo le istruzioni:

Devi cercare queste serie di prodotti TeSys LG, LJ, ma risultano max IP55. Diversamente devi acquistare tutte le apparecchiature che ti occorrono e costruirla: la cassetta può essere di una marca qualsiasi. Probabilmente per ottenere IP65 dovrai usare una cassa a doppia porta.