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Grazie @Domenico Maschio, sto valutando FWA Tim, poi non so se quello di Wind è valida visto che già solo con loro con la “fibra”. non saprei chi dei due ha ponti indirizzati verso la mia direzione, come faccio a scoprirlo? Dici che se l’antenna fosse vicino raggiungo segnali più performanti? ultima cosa Domenico, se dovessi fare il ctr con Tim, quando viene il tecnico che fa l’installazione lui sa già dirmi come sono messo o lo posso anche scoprire dopo settimane che la cosa va male?

Dipende dal contratto che hai . Se hai un contratto con Adsl a 2 Mega andando a 10 vai da Dio

La connessione che hai non è fibra ,ma è una Vdsl con FTTC . Se la distanza dal FTTC è notevole, come pare che sia ,inoltre su palificazione , vai tranquillo con la Fwa . Si occupano di tutto loro che l'attivano , mettono un antenna esterna collegata col modem interno , fanno le misurazioni ecc. L'unica cosa che puoi controllare se il / i ripetitori dei cellulari sono vicino e orientati verso di te ,in tal modo puoi scegliere l'operatore più idoneo a garantire un ottimo segnale . Ad esempio se vicino hai una Bts ( ponte radio cellulare) di Tim ,ma ti metti con Wind che l'ha più lontano , non avrai le stesse garanzie.

tutto ok per ora

Ho montato un classico interruttore on/off tipo chiave di accensione, perchè con il primo controller pwm, fulminatosi mentre andavo, era solo potenza diretta al motore senza poterla interrompere...con interruttore off se spingo lo scooter sembra frenato, in on è come spingere una bici

Non ho limitato...se non interponendo il fusibile ri armabile...ma da 50 A...all'inizio avevo fusibile classico da 30 A, pensavo che con assorbimento 21 A fosse sufficiente, ma era un'ecatombe di fusibili...però ha funzionato bene per 5 anni...

Grazie ad entrambi, ci penso e, poi vediamo il da farsi

Ciao Giovanni2222, Quindi con la nuova MERAK BT A: https://www.atecnica.it/file/manuale-istruzioni-deimos-ultra-bt-b400-b600-merak-bt-b-2610699-2600760.pdf Quale procedura segui di preciso? Sei andato nel "Menù Radio" come a pag. 33 e hai eseguito la procedura come da pag. 16? Se riesci, posta un video su come fai la memorizzazione La ricevente è saldata sulla scheda madre e ci sono anche i due morsetti per il collegamento dell'antenna:

Buonasera a tutti, nel 2021 ho fatto installare una caldaia Baxi Luna Alux 24. Fino a dicembre 2024 tutto bene. Da quel momento, ogni volta che la temperatura scende lievemente sotto lo zero, la caldaia va in blocco (quasi sempre di notte) e riparte la mattina successiva...quando la temperatura ritorna lievemente sopra zero. Sono venuti fiori di 'specialisti' (a loro detta) di Baxi e nessuno ci ha capito una mazza. Se avete idee (la prima, a mio parere, è la condensa che ghiaccia) di quali prove fare e/o come risolvere vi ascolto più che volentieri. Grazie

Ottimo dai, così te la cavi con poco. 🤣🤣🤣 è proprio vero Facci sapere come va allora

Mica tanto, serve ermetico per il giro dell’aria, ma ci pensi in futuro, cerchiamo di capirci qualcosa intanto.

ok, domani faccio tutto. a proposito, in merito al coperchio superiore di plastica totalmente sbriciolato che non chiude più, che mi dici? non fa nulla se lo lascio così?

È un classico problema di diverse serie di quell'anno, però cerca di fare foto pure al difetto che descrivi perché è diverso da cio che si vede, la probabilità piu alta è che si tratti di piste sul nastro che collega i gate drivers alla schedina distribuzione pannello, altra probabilità potrebbe esserci su tcon un paio di chip ST 32AG o AG32 qualcosa del genere gemelli , da provare a rifare le saldature, verifica i clock con oscilloscopio, ce n'è uno disattivato, etc etc.m

Si. Importante poi torni su appena letto il valore per spegnere il clima, non sapendo se è carico non deve funzionare troppo senza la ventola.

allora adesso possiamo "affinare" la prova: dopo aver staccato tutti gli utilizzatori tranne il clima, stacco la corrente dal clima, poi disconnetto il faston rosso (f) così escludo la ventola e questa non assorbirà corrente, riattacco la corrente del clima in modo da far visualizzare solo la temperatura sul display però senza avviarlo, poi vado al contatore e registro la potenza istantanea, poi avvio il clima che girerà senza ventola, poi ritorno al contatore e registro la potenza istantanea. riporto qui i 2 dati e la differenza tra essi sarà pari all'assorbimento del solo compressore. tutto giusto oppure ho frainteso un'altra volta? 🙂 purtroppo quella prova interessante di leggere il picco di assorbimento appena avviato mi è impossibile farla per "carenza di personale" 😁, non dipende da me.

Scusa , ma devi guardare all’interno del vano cosa c’è che non sta a posto suo , proprio tenendo conto del cassetto di sotto che funziona . magari non è nella guida , visto che non appoggia in piano nella diagonale

Bisognerebbe entrare in diagnosi per sapere l’errore che rileva . prova a vedere se la valvola posta sullo scambiatore laterale è efficiente , magari alimentandola con linea esterna . sta sotto lo scambiatore , estrema destra . magari vedi se fosse interrotta . quella apre l’acqua per farla entrare in vasca al primo carico . Quella presente nello scambiatore .

Le pompe di rilancio per rivolvre quei tipi di problemi sono costruite così: - c'è un serbatoio in aria libera cioè non in pressione, dove nel tuo caso scarica lo split - al sergatio e collegata una poma che pesca acqua dal fondo - tramite un galleggiante o sensori di livello è comandata la pompa quando il livello nel serbatoi è alto - il tubo di uscita della pompa si collega poi al tubo di scarico del lavandino. Per le pompe la pendenza è insignificane, il loro dato importante è la prevalenza. Ti basta leggere le prime tre righe del sito https://it.wikipedia.org/wiki/Prevalenza_(fisica) Però è un attimo che costi di più dell'intevento dell'idraulico, e magari ti serve pure l'elettricista per portare corrente sotto il lavello; sorvolando sul fatto che quella pompa li sotto non la voglia. Ma in verità per fare qul lavoro basta un po di manualità con mazzetta e scalpello e un seghetto: intervento a costo zero, che può fare anche un muratore in meno di un'ora. Poi con un po di scagliola (gesso per intonaci) o stucco si chiude si risistema il muro, costa di più andare dal ferramenta o brico a comprarlo.

Ricominciamo da capo: il compressore, anche se gira scarico, ha un suo assorbimento. Se tu hai tutto spento in casa, leggerai pochissimi watt, giusto? Ora, tu accendi il clima come se volessi farlo andare al massimo, quando l’hai acceso, torni sul contatore della luce e leggi la potenza assorbita. Se prima leggevi pochi watt, se il compressore è partito, devi leggere sicuramente più di 200 watt. Leggi questo valore? Bisogna capire se sono i watt del ventolone oppure del ventolone assieme al compressore, per quello ti hanno detto di staccare il ventolone. Mi sono autoquotato perché ho detto una cosa inesatta, se leggi un valore di watt che capisci il compressore è fermo, è fermo mentre tu leggi, ma potrebbe essere partito e mentre tu scendevi le scale, essersi fermato perché è intervenuto il pressostato (se c’è) che rileva la pressione del gas, e se non c’è gas ferma il compressore.

Eh purtroppo no, non va. Nel caldo del box mi chiedevo: perché facendo le prove a banco funziona e invece montata no? Perché a banco l'ho alimentata in continua (12Vdc) mentre dalla piastra riceve 24V alternata. (la ricevente accetta 12 o 24V, ac o dc) Portala di nuovo a casa, cerca un alimentatore in alternata (ho rimediato un 12Vac) e in effetti non funziona, dopo aver fatto un po' di misure qua e la ho cambiato il condensatore e... voilà: funziona anche alimentata in alternata (il condensatore, nei circuiti di alimentazione, è un po' come il maggiordomo nei gialli. 🙂 ) Al più presto la proverò sull'impianto e... speriamo.

non mi sono spiegato bene, avevo detto che "credo che esca fuori [...] ma sarà solo un paio di watt", nel senso che non ho fatto questa prova ma immagino che il consumo del solo display dell'unità interna in standby consumi molto poco, cioè che sia irrilevante se commisurato ai circa 440w che ho registrato a clima operativo con ventola al minimo. ritieni comunque necessario valutare la potenza istantanea del clima quando è in standby, cioè col solo display dell'unità interna che indica la temperatura ma senza che io lo avvii dal telecomando? non ho capito la tua replica col quote "non parte". ti sei autoquotato, quello non l'ho scritto io, anche perchè non farei mai una diagnosi del genere perchè non ne so abbastanza.😀 a me ci vuole qualche minuto tra avviare il clima e leggere il contatore 😄. avevo pensato al video però considera che le voci sul display del contatore enel appaiono per poco tempo, poi il display si spegne sd non si continua a premere il pulsante per visualizzare la voce successiva, quindi in questo caso il problema è opposto, cioè se metto il telefono a registrare il contatore, poi non faccio in tempo ad avviare il clima 😑

Non so se sia il tuo caso ma una volta avevo un condizionatore che appena tentava di accendere l'unità esterna creava un picco di assorbimento che faceva scendere la tensione in casa. In pratica avevo il condensatore che non funzionava ed il compressore non partiva. Il compressore dovrebbe partire qualche secondo dopo che accendi dall'unita interna quindi dovresti avere il tempo di leggere se il contatore non è proprio distante. Se è molto distante puoi mettere il telefono frontalmente al contatore e fare un video al display mentre accendi il condizionatore.

si, l'ho tenuto alzato un pò, però dopo 3 - 4 secondi va in blocco e si accende la spia del rubinetto lampeggiante. ho provato anche a collegare la pompa originale volante al connettore, ho fatto sia la prova con il ciclo di lavaggio che con il galleggiante su ed il risultato è lo stesso: rumore di relè che si eccitano nella centralina, pompa di scarico che tenta di partire facendo due o tre scatti e poi blocco con la spia che lampeggia.

Non è esatto, per quello ho detto di fare la prova in due, uno che legge il contatore e uno che accende, perché se ad esempio ci fosse poco gas, se c’è una protezione che ferma il compressore, tra il tempo che ci metti ad accenderlo ad andare al contatore può essere già intervenuta, e tu lo vedi fermo come adesso ma in realtà è partito poi si è fermato, e non è la stessa cosa che non parte proprio e parte poi si ferma.

Qualora non si possano far lavorare in "parallelo" i due moduli, se volessi eliminare lo Stafer su quella tapparella posso semplicemente scollegarlo?