Tutte le attività

Una volta che l'hai sostituita, per evitare che la prossima anta faccia la stessa fine, usa quei nastri adesivi di alluminio . Normalmente si mettorno sotto ai piani cucina per evitare che il vapore della lavastoviglie (quando la apri) si condensi rovinandoli. Spesso sono dati assieme alle lavastoviglie da incasso.

Buongiorno provo ad inserire il video. https://youtube.com/shorts/AT5Qu0PUH-g?si=dXEOqKqDI5SsqO4W Se il video è poco chiaro ne posso fare un altro...

Buongiorno provo ad inserire il video. https://youtube.com/shorts/AT5Qu0PUH-g?si=dXEOqKqDI5SsqO4W

Anzitutto per far funzionare il riscladamento bisogna premere sulla scatola comandi (che forse confondi col commutatore idraulico, che è un'altra cosa) anche il pulsante nero del riscaldamento. Se fai così, se in riscaldamento il micro del commutatore idraulico è disattivato e i due della tre vie sono attivati, se non si accende ancora il bruciatore dopo un'attesa di almeno 12 minuti (che corrisponde al massimo tempo di blocco nuova accensione sulle vcw) la colpa è di un micro difettoso o del termostato esterno (se ne hai collegato uno). Per scrupolo puoi provare a staccare la sonda NTC ma è rarissimo che sia colpa di quel sensore

Perché è di gomma ?

Allora sono quelle che ha postato giorgio 17 nei due link

Non mi pare ti sia attenuto a quanto descritto .

ho fato queste due foto

A dare forza ai motori

A cosa servono i condensatori? E posso controllarli con un multimetro o mi serve uno strumento apposito? Devo dissaldarli dalla scheda? Il ritardo è sempre stato adeguato e i potenziometri non sono stati toccati

Posta una foto della tre vie . a volte basta sostituire la membrana che si trova nella parte tonda con tante viti intorno . Se lesionata non spinge bene in chiusura e si ha la circolazione nei termo

La prima cosa da fare è controllare la capacità dei due condensatori posti sulla scheda . poi dopo magari controllare se il ritardo in apertura e in chiusura è soddisfacente o va modificato .

Buongiorno a tutti e complimenti davvero per questo splendido sito! Come da titolo ho un problema con la mia mia caldaia Ocean Luna 20i. Ho da poco sostituito lo scambiatore perche non riscaldava l'acqua e pensavo di risolvere anche il problema che sorge quando apro l'acqua calda e cioè che si riscalda un termosifone. Mi hanno detto che è la valvola a tre vie che è da sostituire o da revisionare. Vorrei chiedervi con umiltà se potreste indicarmi come devo smontarla, quale accortezze devo seguire, come faccio a revisionarla (se possibile visto i costi alti) e quale kit è indicato per la mia caldaia. Sono un profano ma ho un po di manualità. se qualcuno potessi inviarmi un tutorial e darmi qualche risposta alle mie domande ne sarei molto grato. grazie a tutti e complimenti ancora. Fabio

Grazie mille per aver condiviso queste informazioni anche con noi che siamo solo appassionati e/o hobbisti. Anche io, ancora ad oggi, ho in casa uno di questi 'stereo portatili vintage' che ultimamente emetteva tantissimi sgradevoli rumori quando si ruotava il volume verso il minimo..... fino a che da qualche giorno il volume si è alzato ad un livello insopportabile ed è stato impossibile abbassarlo, allora ho deciso di intervenire personalmente e di iniziare le indagini. Ho pensato subito di sostituire il potenziometro B503 da 50K a 6 pin in linea + 1 pin laterale per il Loudness (credo pin-out proprietario Grundig) ma ho risolto solamente il problema dello 'scratch' che era fastidiosissimo. Allora ho sostituito l'amplificatore audio TA7769P con uno identico, anche se ancora più vintage di quello che c'era (96xx vs. 03xx) ma a questo punto il suono si è interrotto. Lo stereo non ha emesso più nessun suono, neanche 'gracchi' o simile e allora, mentre studiavo e mi documentavo, ho approfittato per sostituire le due cinghiette nere dietro al vano cassette che si erano sbriciolate ed ho pensato che ci potesse essere qualche protezione contro le alte temperature. Infatti, esaminando meglio il dissipatore montato sull'amplificatore ho visto che il piccolo quadratino grigio a 2 fili che esce dall'alto, è interrotto. Ora secondo voi, riesco a 'sfilare' e a sostituire questo piccolo quadratino chiamato THERMAL FUSE senza dover dissaldare ancora una volta l'integrato amplificatore TA7769P ed il suo 'efficientissimo' dissipatore di calore? Onestamente, non sapevo che questi piccolissimi fusibili fossero così sensibili alle alte temperature indirette, a questo punto credo dovuta alla mia insistenza nella dissaldatura. Grazie mille, soprattutto per la pazienza nel leggere fino a qui e buon week-end a tutti voi. P.S.= cosa potrebbe essere qual filetto che si vede uscire fuori da centro dell'integrato amplificatore? (ingrandire ultima immagine, grazie) Cordialmente, Stefano.

Salve, ho installato un Ring Intercom Audio ed ho il problema delle continue false chiamate. A volte capita che suona anche se stanno suonando ad altri condomini o per qualche vibrazione di troppo quando aprono il portone della casa di altri. Configurazione: - Ring Audio - Il citofono di base era un vecchio Urmet 1030/2 B che funziona solo per audio/microfono - ronzatore/campanello esterno vecchio Ticino 8-12v collegato al portone principale e alla porta al piano. Esterno al citofono e ora collegato direttamente al cavo C6 del Ring. - L'apriporta con pulsante esterno (che vorrei far funzionare tramite domotica). - Attualmente ho sostituito il vecchio URMET con un FERMAX - VEO UNIVERSALE 3431 e risulta compatibile con URMET Entrambi continuano ad avere false chiamate Allego qualche foto per capire se ho collegato bene anche il ronzatore mettendo un solo cavo verso il C6 del Ring. Quando premo il pulsante al piano è come se ring non vedesse neanche quella chiamata e non capisco se sia per il fatto che è troppo sollecitato in continuazione. Grazie in anticipo. Schema usato per la connessione Urmet | Ring | Fermax Veo 1 | C2 | 6 2 | C3 | 2 6 | C4 | 3 11 | C7 | 3 10 | C1 | 3 9 | C5 | 1 7 | C6 | 4 - (C6 collegato direttamente al ronzatore )

Risparmiati il grasso che tanto dura poco. La eventuale sostituzione di palina e corda è la soluzione migliore, magari aggiungendo anche una palina in parallelo: non tanto per la protezione dai guasti verso terra, ma per le dispersioni delle moderne apparecchiature elettroniche (ormai anche le lampade led danno fastidio), più la resisenza di terra è bassa meglio è.

buongiorno a tutti. siccome mi si è rotto l'alimentatore della mia canon ip6700d ed il centro assistenza mi ha gia risposto che non ne hanno più in qunato fuori produzione, chiedo se qualcuno potrebbe averne uno disponibile magari tolto da una stampante rotta o magari per aver cambiato stampante. si tratta dell'alimentatore K30255 a doppia alimentazione 24v e 32v. allego la foto della scheda tolta dal suo alloggio in plastica. vi ringrazio tutti in anticipo quirico

Salve a tutti come da titolo ho questo problema la tv in questione funziona normalmente per 30 secondi poi si oscura e si sente solo la voce cosa potrei controllare? chiedo a voi prima di aprirla grazie ragazzi buona giornata

ovviamente i diodi schottky sui secondari li hai testati,no?

Ok cerco di spiegare meglio: tutto spento procedo accendendo la caldaia dal bottone rosso con il commutatore posizionato su ACS i due Micro della 3vie si chiudono parte la ventola espulsione fumi e la pompa di ricircolo. Il Micro che comanda ACS frontale rimane correttamente aperto. Se apro acqua da un rubinetto parte regolarmente è scalda acqua. Se sposto il commutatore su ACS più riscaldamento come in inverno non cambia nulla. Grazie e scusatemi se faccio confusione ma non è il mio settore.

Grazie per la conferma 🙂 Per il gas, l’utente non può fare niente, può essere toccato solo da tecnici frigoristi in possesso del patentino F-gas.

purtroppo anche se è un marchio conosciuto ormai la qualità si è livellata verso ilbasso. segnalalo a chi te l'ha venduta e fattela cambiare intanto.

Ho un cancello automatico a due ante con scheda Fadini ELPRO9, di almeno 25 anni. Ovviamente è sempre stato programmato per far aprire l'anta 1 qualche secondo prima e poi l'anta 2; alla chiusura invece si chudeva prima l'anta 2 e poi l'anta 1. Da qualche giorno l'anta 2 si muove abbastanza più lentamente che l'anta 1, tanto che l'anta 1 sorpassa l'anta 2 sovrapponendosi al contrario. Altre volte l'anta 2 rimane proprio aperta e si chiude solo l'anta 1. Può essere più un problema al motore o alla scheda? Cosa posso controllare? Ecco un video, purtroppo a volte è anche peggio di così

Mi rivolgo sia agli utenti che agli amministratori. Ho risolto innumerevoli casi di malfunzionamento di un tipo di caldaia che conosco perfettamente (Vaillant VCW). Mi trovo però in difficoltà nell'aiutare utenti che non possiedano, almeno in parte, questi requisiti: 1. conoscenza della propria caldaia 2. manualità 3. capacità di descrivere il problema Ritengo che già sia difficile aiutare a distanza, se non si possiedono questi tre requisiti diventa ancora più complicato. In tal caso sarebbe molto meglio rivolgersi ad un tecnico in loco. Grazie

Ormai ho fatto con carta vetrata, ho evitato l'acido perché lo spazio era molto angusto e dovevo starci sopra con la faccia. Non ho insistito molto, non credo di aver intaccato troppo la ramatura. Purtroppo il picchetto era molto profondo nel pozzetto e lo spazio estremamente piccolo. Nel caso metterò sopra del grasso dove ho levigato così non dovrebbe corrodersi. Comunque poi verrà un tecnico, che avevo già contattato, per eseguire le misurazioni della resistenza. Nel caso, vista l'età dei dispersori e considerato che anche la cordina che unisce i tre picchetti ormai è molto ossidata mal che vada ne piantiamo giù di nuovi.