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Pulisci i condotti di ingresso acqua in tramoggia , o magari tutta la tramoggia , con acido muriatico . Se il problema continua , e l’acqua che entra è sempre lenta , sostituisci il gruppo elettrovalvole .

Se vuoi comandare il riscaldamento con un termostato o con shelly devi controllare questo parametro d.18

Probabile che il cavo che porta alimentazione ai led sfreghi contro il telaio metallico. In questo caso metti del materiale isolante intorno al cavoe/o sostituiscilo.

Penso proprio di sì. Ieri ho misurata la tensione sul connettore della retro, a connettore inserito misuro 45V. Penso ci sia qualche led interrotto. Quando avrò un po di tempo proverò a spannellare cercando di salvarlo. Grazie.

togli il finale di riga e fai la prova lampada.Se si accende o è il finale (che puoi misurare) o il trafo eat Se la lampada non si accende cambia i due o tre elettrolitici sul primario dell'alimentatore

Sto utilizzando un attuatore rotativo cavo in una camera bianca per semiconduttori. Di recente sono stati rilevati contaminanti organici sulle superfici dei wafer e sospetto che la causa sia il degasaggio del grasso all'interno dell'attuatore. Dopo lo smontaggio, ho riscontrato una leggera separazione dell'olio nel grasso e la formazione di una pellicola oleosa sulla parete interna del foro passante. La camera bianca opera secondo gli standard ISO Classe 3 ed è estremamente sensibile ai composti organici volatili (VOC). Sono passato a un grasso per vuoto a bassa volatilità; sebbene la situazione sia migliorata, si verificano ancora tracce di degasaggio. Vorrei chiedere: quali requisiti deve soddisfare il grasso per un attuatore rotativo cavo destinato all'uso in camera bianca? Esistono soluzioni che prevedono una lubrificazione completamente a secco o cuscinetti in ceramica? Oppure è necessario installare l'attuatore all'esterno della camera bianca e utilizzare un giunto magnetico per la trasmissione? Qualsiasi consiglio o suggerimento sarebbe molto apprezzato.

Dopo anni mi son deciso di montare l'antenna aggiuntiva 433mhz (solo antenna) per comandare un cancello FAAC. La ho collegata sul modulo ricevente XF - 433, segnale + terra e la ricezione in esterno è nettamentente migliorata. Dopo 3 mesi circa, il cancello smette di funzionare con telecomando, apertura funzionava avvicinandosi molto alla centralina. Sostituisco il modulo XF 433. Faccio prova non mini antenna fornita di serie ed il cancello funziona... e qui vengon le magie. Collego antenna, segnale + terra e non succede nulla. Collego sul modulo XF 433 solo il segnale (no terra) e funziona ma i benefici dell'antenna sono pari a 0, non riceve da lunghe distanze. Testo antenna, con tester, provo cavo segnale tra estremità cavo ed antenna e c'è continuità, faccio stessa prova con la terra ed è ok. Controllo eventuale corto tra cavo segnale e terra ed è isolato. Quindi non mi spiego perchè se collego sul modulo XF 433 nuovo, appena collego la terra dell'antenna non funziona. La centralina è collegata con la terra della casa. Cosa potrebbe essere successo? Ho controllato con tester i 3 PIN del sulla scheda centralina e la tensione c'è. Mi verrebbe da pensare che c'è un problema sulla centralina, originato dal primo guasto, ma non avrei voglia di smontarla per nulla. Vi viene in mente qualcosa? Grazie in anticipo.

Buongiorno ragazzi, e la prima volta che mi capita questo caso strano, questo tv inserendo la spina si sentono delle scariche leggere sul telaio lato cavo retroilluminazione led, li fa a decadenza di 1 secondo alla volta e poi rallenta e si ferma contemporaneamente il led standby ad ogni scarica si spegne per poi riaccendersi. Staccando il cavo della retroilluminazione ovviamente il problema scompare. Il tv ovviamente funziona regolarmente lascio che faccia questo difetto per pochi secondi lui smette di scaricare e il led stanbdy rimane acceso, da li in poi accendo il tv e funziona perfettamente Qualcuno di voi ha avuto questo problema e come possibile risolvere?

Buongiorno a tutti. Ero convinto che non mi abbandonasse mai ma è accaduto. Dopo 27 Anni il glorioso mivar non si accende più. Led rosso acceso, quando provo accensione da tasto on/off si sente il clic proveniente dallo speaker ma il cinescopio non si accende. Ho notato che il led non è fisso ma leggermente lampeggiante specialemente quando provo accensione da telecomando. Credo che possano essere i condensatori ormai esauriti. Vista l'esperienza di tantissimi di voi, da dove potrei iniziare? Avete avuto un problema simile? Ringrazio D.

Sono contento che anche tu abbia risolto. Ottimi suggerimenti pratici

Stesso guasto sul mio Bosch KGV36VL30S/02, risolto grazie a questo thread: grazie a tutti. Come suggeriva Stefano Dalmo, ho raccontato tutto in Guasti Risolti: Frigo Bosch KGV36VL30S/02 completamente spento: LNK304GN in corto e R36 aperta - RISOLTO

Ciao a tutti. Ho avuto lo stesso guasto del thread di Francesco58, che mi è stato decisivo: Frigo Bosch KGV36NW20S - Pannello comandi spento. Lo racconto qui, come suggeriva Stefano Dalmo. Frigo Bosch KGV36VL30S/02 (2011), modulo di comando AKO 745545-03. Tutto spento, presa ok. La striscia comandi in alto si toglie facendo leva da sotto, senza viti. La scheda è fissata dietro. Guasto: R36, la resistenza fusibile d'ingresso (23 ohm), aperta, e LNK304GN in corto (D-S circa 23 ohm in tutti e due i versi). Il resto dello stadio d'ingresso era sano. Sostituiti LNK304GN e R36. Ho messo la 47 ohm 3 W del kit; l'originale è 23 ohm, meglio una 22 ohm 2 W. Dissaldando col saldatore ho strappato le piazzole dei pin 2, 3 e 7. Rifatte con due fili: pin 3 (BP) al suo condensatore da 0,1 µF lì accanto, e il lato source di quel condensatore al pin 2. Consiglio: tagliate i piedini prima di dissaldare, o usate l'aria calda. Attenzione al tasto ON/OFF: dietro c'è un ponticello metallico che smontando la striscia si stacca. Se non lo rimettete, il frigo resta spento anche con la scheda buona. Ripartito e raffredda. Grazie a francesco58, michpao e Stefano Dalmo. Foto: l'etichetta del modulo, e lo stadio d'ingresso con la R36 nuova (47 ohm, a destra) e il diodo CR6.

Allora: tieni conto delle seguenti considerazioni: - si protegge la parte più debole dell'impianto, - il montante porta tranquillamente oltre i 40A - un contratto da 5 kW ti da al massimo poco più di 25A. Quindi le scelte che metti a giudizio, sono tutte valide, comprese le ultime due.

Salve. Premessa - contratto di fornitura 5 kW - montante FG7OR-0,6/1 kV 2 x 6 mm2, lunghezza 16 mt, posa in corrugato interrato, non masse. Domanda Che magnetotermico mettere alla base del montante e nel centralino come generale per garantire un minimo di coordinazione? 1) C32 - 6000 kV alla base del montante e C25 6000 kV come generale nel centralino ? 2) C40 - 6000 kV alla base del montante e C32 - 6000 kV come generale nel centralino? 3) dimenticare la coordinazione, tanto non è garantita e mettere C32 - 6000 kV sia alla base del montante che nel centralino ? 4) Rassegnardi a uscire per riarmare e mettere C32 - 6000 kV alla base del montante e partitore come generale? Grazie

Ti ringrazio, eppure ho letto con attenzione strano che mi sia sfuggito. Però forse non sono stato chiaro. La caldaia lavora ora con un centralina modulante EXAControl E7C che ovviamente è dotata di sensore temperatura e regolazione termostatica. Questa centralina colloquia con la scheda caldaia tramote EBUS proprietario per cui non è possibile interagire. QUando è montata questa centralina, il contatto T ambiente sulla scheda caldaia deve essere ponticellato. Tutto quanto detto dal manual di installazione. Non ho mai letto di alcuna programmazione. Ora il punto è che aprendo il contatto T ambiente la caldaia dovrebbe fermarsi. Evidentemente questa apertura significherebbe "temperatura raggiunta" come in tutti i termostati. Uso il condizionale perchè non ho ancora provato. Quindi l'unica possibilità di comandarla da remoto è aprire/chiudere il contatto del T ambiente (quello ponticellato). Non esiste un modulo wifi. L'unico modulo senza fili esistente è quello per collegare via radio la scheda caldaia all'EXA, evitando il cavo, ma non ha possibilità di connessione al web. La mia domanda è se questo controllo attarverso il contatto T ambiente vada a confliggere con l'EXAControl che, magari leggendo, contatto aperto fa lavorare la comonentistica inutilmente.

Tagli quello che ti serve, ci infili un bel tondino di ferro o simile dentro bello dritto e lo lasci al sole qualche giorno..sempre che dove stai co sia ancora del sole!

Quindi: ARANCIO per una cosa BIANCO e ROSSO per l'altra, rimangono ROSA e VIOLA, direi un po' pochini per fare deviate, invertite, relè, termostati.. una confusione pazzesca. Leggiamole, ma soprattutto, interpretiamole bene ste norme e, nel caso, cerchiamo di limare un po' gli spigoli vivi. P.S. che poi a volte trovi un viola chiaro (che sembra rosa) ed un rosa scuro (che sembra viola)..

Scusami l'elettricista deve indicarti cosa è quella tensione. Magari è solo una tensione indotta.

AVUTA LA GRAZIA, GABBATO LO SANTO. A me capita spesso, per quello che scrivo poco.

Buonasera a tutti. la lavatrice in oggetto ha il seguente problema e vorrei avere un vostro parere sul probabile componente guasto: Dopo il primo carico dell' acqua, lavaggio e scarico in cui tutto va bene, al secondo carico quando dovrebbe prendere anche l' ammorbidente, la macchina inizia a caricare l' acqua, ma dopo diversi minuti in cui continua a caricare e si vede anche dal cestello che l' acqua si accumula, dopo circa 7-8 minuti va in errore E4 e va in pausa. Se si preme il tasto "play" sul frontalino, riprende il funzionamento. Poi a seconda del tipo di ciclo di lavaggio, al successivo carico acqua può ripresentarsi l' errore E4. Sul manuale è riportato come errore E4 che il livello acqua non è raggiunto dopo un periodo di tempo stabilito, e di controllare le cose più semplici: rubinetto acqua aperto, pressione in ingresso corretta, tubo di scarico che non faccia effetto sifone, filtri in ingresso etc. Ovviamente tutte queste verifiche sono state fatte. Inoltre ho smontato la parte superiore del cassetto detersivo, da dove scorre acqua, pensando ad un accumulo di calcare che potesse diminuire il flusso. Pulita e rimontata, il difetto si è ripresentato. A questo punto non so come procedere, mi verrebbe da sostituire il gruppo elettrovalvole in ingresso, magari la seconda si apre poco ed il flusso è basso. Oppure il pressostato, anche se soffiando nel tubicino sento il gorgoglio dell' acqua in vasca. Il problema si presenta sempre e solo al secondo carico dell' acqua. Che consigli potreste darmi? Grazie a tutti

Ciao mc1988 Scusa ma io penso che ocram.59 e la relativa risposta di Maurizio Colombi si riferisce ad impianti in ambito residenziale (o come in certe tabelle "locali artigianali"). Dove trovi in ambito residenziale (come tale definito) un Se in un alloggio di civile abitazione, abbassi il generale (o il più ambito sezionatore di quadro) e ti trovi con tensione presente nei circuiti dell'abitazione stessa, come minimo ti ............ Io personalmente uso l'arancio per le line dei campanelli o chiamate al piano/in camera. Dalla vecchia BTicino che (anni 70/80) ti dava i Din Don con i ponticelli per cambio tensione nel famoso arancio BTicino.

come sarà andata a finire.........funziona o no, boh

Ciao. Se è un iRobot Roomba come il mio vecchio 770, concordo con Simone Baldini devi pulire i sensori del cassetto, sono due quadretti neri ai lati, quando togli il cassetto li vedi, e li passi con un panno leggermente umido. Sul mio succede quando c'è un atmosfera secca e per elettricità statica si accumula la polvere che aspira.

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🤷‍♂️ mi dispiace. grazie per l’aggiornamento .