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Dovrebbe essere nel cruscotto, ma attendi conferma. In questo caso è possibile che se i fili passano sotto la porta si siano logorati a forza di aprire e chiudere… Nessuna macchina di nessuna marca è esente da questo problema

Buon pomeriggio, ho controllato la scheda e non ho trovato guasti. Ho pensato di controllare il pressostato ma non so dov'è collocato, ho smontato il ventilatore e all'imbocco dello stesso ci sono due tubicini (uno dei due è quello che il tecnico ha usato per tirare aria cin la bocca e facendo avviare la caldaia

il mio è la primissima serie con solo le spie, il manuale non da codici errori. la spia lampeggiante alla prima velocità è lo stanby in attesa di comando.

Ciao e come posso risolvere?

La questione è complessa, perché i nuovi gas refrigeranti (paragonati al R22) hanno un maggior potere calorico, cioè catturano più calore, il problema è che questo calore in più va smaltito, se già c’è caldo, se in più il gas a parità di KJ/kg ne porta di più, il condensatore sarà sempre più caldo. Quindi avere un gas performante va bene fino ad un certo punto, ma dopo questo punto diventa uno svantaggio, sarebbe meglio avere un gas meno performante che tiene il condensatore più freddo. Questi cicli termodinamici sono assolutamente controintuitivi, a prima vista sembrano una cosa ma poi al variare delle condizioni cambia immediatamente tutto. Per tenere il delta T alto e la temperatura di condensazione più bassa servirebbe una più grande superficie di scambio del condensatore, ma non si può, non si può nemmeno cambiare il gas e mettere quello più scarso, quindi il piano è che non c’è il piano, si lascia che succeda quello che succede. La soluzione ideale (infattibile per i privati) sarebbe inserire un condensatore ad acqua in serie a quello ad aria che si attiva solo in casi disperati.

Quindi se le temperature esterne continuano ad aumentare la soluzione è quella di usare gas diversi o cambiano proprio le caratteristiche della macchina da usare?

Non ho capito: mica sono obbligati, a volte arrivano schede che vanno programmate per ogni macchina, in caso arriva una di quelle, tu lo sapresti fare?

Grazie per le esaustive risposte!

Da service manual Samsung, che puoi scaricare qui: SR-648EV a pag 50/51, il codice della guarnizione della parte inferiore è: DA63-30178P e l'unico sito che sembra averlo disponibile è questo: https://www.searspartsdirect.com/product/40ovoov9xk-0004-401/id-da63-30178p

Innanzitutto ci vuole più tempo a raggiungere la temperatura impostata, poi se si arriva a una pressione tale da fare intervenire il pressostato o un relè termico, il compressore si spegne. Termodinamicamente il ciclo frigorifero è auto-adattativo, all’aumentare della temperatura esterna, aumenta la temperatura (pressione) di condensazione in modo da essere sempre più alta di quella ambiente, in modo che il calore continui a fluire dal corpo più caldo (condensatore) a quello più freddo (temperatura ambiente). Il problema principale è che diminuisce pian piano la velocità di questo flusso, perché la velocità è direttamente proporzionale alla differenza delle due temperature (minore è questo delta T, minore è la velocità di scambio) quindi non è che non funziona, serve più tempo per cedere calore all’aria, più tempo significa più energia nel tempo erogata dalla linea.

Se non sbaglio hanno un motore a spazzole gestito da un triac. Hai controllato sul manuale se ci sono dei codici errore.

Se la devo comprare e montare in autonomia devono comunque programmarla Non ho provato la continuità dei cablaggi (non ho capito nemmeno dove si trova la scheda a dire il vero). Come si accede alla scheda? Mi lascia perplesso il costo dell'operazione considerando che la lavastoviglie nuova costa 400 ed ha 2 anni di garanzia, non mi sembra tanto intelligente spendere 200€ ed avere una macchina di 5 anni senza garanzia. Maledetto consumismo. Per ora è impostata al massimo nella speranza che attivi l'elettrovalvola con maggiore frequenza. Sull'uscita sul cablaggio dell'elettrovalvola adesso è collegata una lampadina 💡. Nei prossimi cicli devo vedere se si accende.

nelle caratteristiche dei clima c'è anche il campo di funzionamento, quelli buoni dichiarano i 47°C come limite, qualcuno qualcosa meno mi pare. se la macchina va in blocco anche con temperature inferiori allora c'è da indagare sulla causa

infatti ho ricominciato a rimettere assieme la lancia, domani mi porto dietro anche la caldaia e cerco di capirci qualcosa di più.

Buongiorno a tutti e grazie per le risposte, il mio problema è riuscire a copare in codice del telecomando a sinstra (TOP302M su quello a destra (TOP 302A). E' possibile? Grazie mille a tutti

Buongiorno a tutti, dopo aver consultato il forum per alcuni giorni alla ricerca di una soluzione al mio problema, senza tuttavia riuscire a trovare una risposta che mi permettesse di risolverlo con certezza, mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione un quesito che, spero, possa essere di semplice soluzione per chi ha già avuto esperienza con questo tipo di sostituzione. Ho trovato nel forum alcune discussioni relative alla sostituzione del vecchio citofono LT Terraneo serie 600WS con il BTicino Sprint bianco 334202, ma ho riscontrato indicazioni tra loro non completamente concordanti e, soprattutto, non sufficientemente chiare per procedere senza rischiare di effettuare collegamenti errati. Il mio caso Devo sostituire un vecchio citofono LT Terraneo 600WS con un nuovo BTicino Sprint bianco 334202, acquistato da me e, per quanto ho potuto verificare, indicato come compatibile con il vecchio apparecchio. Il mio dubbio riguarda esclusivamente la corrispondenza dei morsetti tra i due citofoni. Nel vecchio citofono LT Terraneo 600WS risultano collegati 5 fili, precisamente: morsetto 1 morsetto 2 morsetto 3 morsetto 6 morsetto contrassegnato con il simbolo della chiave, relativo all'apriporta. Nel nuovo BTicino Sprint 334202, invece, la morsettiera è disposta in linea e presenta i seguenti morsetti: 20 1 3 4 5 6 Da qui nasce il mio dubbio: non mi sembra possibile effettuare una semplice corrispondenza numerica tra i morsetti dei due apparecchi, in quanto nel nuovo citofono non è presente il morsetto 2, mentre è presente il morsetto 20. Ho letto alcune risposte nelle quali viene indicata una corrispondenza diretta dei numeri dei morsetti tra il vecchio e il nuovo citofono, ma, alla luce della configurazione che ho davanti, tale indicazione mi sembra quantomeno da verificare. La mia domanda Qual è esattamente la corrispondenza da seguire tra i cinque fili attualmente collegati al vecchio LT Terraneo 600WS e i morsetti del nuovo BTicino Sprint 334202? In particolare, sarebbe molto utile sapere dove devono essere collegati i fili che attualmente sono sui morsetti 1, 2, 3, 6 e sul morsetto con il simbolo della chiave del vecchio citofono. Allego alcune fotografie dei due apparecchi e delle rispettive morsettiere, nella speranza che possano essere utili per individuare con precisione i collegamenti. Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà dedicare un po' del proprio tempo ad aiutarmi. Mi sarebbe particolarmente utile una risposta il più possibile precisa, magari basata sull'esperienza diretta con questa sostituzione, così da poter effettuare il collegamento correttamente e senza correre il rischio di danneggiare l'apparecchio o l'impianto. Grazie ancora a tutti per l'attenzione e per qualsiasi contributo o chiarimento vorrete fornire.

Chiedo scusa , è vero che a temperatura esterna molto elevata il climatizzatore di casa smette di raffreddare/funzionare? Va in blocco?

Cuscinetti cinesi, ma se non abusa di detersivo liquido, carichi parziali e basse temperature, ci sta che duri.

Conta che viene alimentata ogni tot cicli a seconda della regolazione in funzione della durezza dell'acqua. Qui è meglio se la imposti prima al massimo, e vedi che succede tra il lavaggio principale e i risciacqui e anche a fine ciclo.

Essendo solo due i pin collegati e funzionando separatamente vapore e aspirazione quasi sicuramente lavorano con tensioni invertite grazie ai due diodi montati al contrario. Io sposterei l'attenzione sulla scheda interna o sul motore sperando che qualcuno che ha già riparato questi elettrodomestici possa darti qualche consiglio.

Intanto le misure elettriche bisogna saperle intrerpretare nel contesto delle apparecchiature alimentate, leggerle non basta: in quegli istanti di lettura erano 3,5 kW, ma in altri momenti? Lo SPD in ambiente domenstico/terziario per essere efficace nel proteggere l'impianto va installato il più vicino possibile al punto di fornitura, e ancora più vicino al collettore generale di terraovvero la sezione del filo di terra sarrebbe opportuno fosse 16 mmq. Se la linea Enel è aerea con fili di rame nudo in zona di fulmini, lo SPD perde parte della sua efficenza**, migliora usandone due o tre: - un tipo 1 subito a valle del contatore - un tipo 2 in ingresso al centralino - eventualmnte un tipo 3 ad ogni presa - in ogni caso il loro buon funzionamento dipende da una otttima terra e dal cablaggio di tutto l'impianto elettrico. E bisogna avere sempre a portata di mano una scorta di cartucce da sostituire. Poi sugli SPD in ambiente domestico c'è tutta una interpretazione della tecnica e delle norme, sorvolando su quanto in rete che già mi viene il prurito. Sorvolandu sul fatto che gli installatori fanno il minimo indispensabile a norme, diversamete vanno fuori budget imposto/accettato dal committente. Il 60% della protezione dalle extratensioni lo fa il cablaggio degli impianti, il 30 % la qualità delle apparecchiature alimentate, il restante 10% la fortuna. ** Un conto sono le prove fatte in laboratorio, diverso è il fulmine reale: riprodurre le reali condizioni atmosferiche e del territoro al momento di un fulmine non è così semplice. Sorvolando sulla natura di altre extratensioni.

hai ragione, sembra esserci un diodo sia sul bianco che sul marrone. mi danno entrambi 0,54V ma con senso invertito. quindi la prova è inutile direi, devo pensare ad altro

Comunque se il vapore funziona significa che la parte relativa va bene. Sul filo bianco, vicino al micro e dentro il termorestringente, sembra esserci un componente cilindrico. Magari è un diodo che non ti fa vedere la continuità quando premi il pulsante del micro.

Cosa intendi realmente? Da un alternatore esce un'onda sinusoidale pura; da un inverter se, e solo se, è di ottima qualità usce un'onda che sinusoidale solo se filtrata adeguatamente. L'unica differenza è la costanza della frequenza e della tensione: stabilità e precisione di frequenza, così come stabilità e regolazione della tensione, sono migliorri negli inverter, sempre con riferimento agli inverter di buona qualità. Io penserei, se la meccanica ed il motore termico sono in buono stato, di sostituire il regolatare meccanico con un moderno regolatore elettronico; questo tipo di regolatore è sicuramente più preciso e stabile di quello meccanico. Dovresti specificare la potenza che assorbiresti si valore di picco sia valore medio. In base a questo dato si determina la potenza dell'UPS così da poter valutare la sua convenienza economica. Ovviamente si devono considerare solo UPS a doppia conversione, che sono gli unici che garantiscono un'uscita con sinusoide pura, veramente pura e stabile. Io comunque penserei all'utilizzo del gruppo elettrogeno, magari prevedendo un avvio automatico.

Grazie per le risposte. Alla fine la scelta è rimasta per la electrolux serie 600 EW6F18DW. Arrivata ieri, primo lavaggio ieri sera, molto intuitiva senza fronzoli, silenziosa: prima impressione positiva, vedremo per la durata... Grazie a @panama per il codice sconto, risparmiati 40 euro.