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Sicuramente la faranno funzionare non è scontato, se ad esempio andrebbe programmata e tu non lo sai fare.

Pienamente d’accordo, ma siccome il forum deve fare anche cultura, visto che è letto da moltissime persone, da utente e da moderatore ci tengo da parecchi anni a informare il pubblico di come le cose devono essere fatte a regola d’arte, perché se poi prendiamo un bellissimo clima, pulitissimo, vergine, immacolato, e lo andiamo a mettere su tubi che hanno lavorato sullo STESSO gas (perché se il gas è diverso allora si che il lavaggio diventa obbligatorio), sporchi dell’olio del vecchio compressore che non sarà bruciato ma proprio vergine non è, allora è come lavarsi i piedi con i calzini.

Buongiorno, in casa abbiamo un frigorifero SAMSUNG SR-648EVSS, di circa 20 anni ma ancora perfettamente funzionante, ora necessita la sostituzione guarnizione della porta inferiore ( non essendo perfettamente aderente al suo interno si forma condensa ), ho contattato sia assistenza che altri siti ma pare non sia più disponibile, qualcuno conosce qualche modo per ovviare il problema ? Avevo trovato chi le costruisce le guarnizioni, ma la sezione mi è impossibile rilevarla in quanto pare inglobata nella porta ( non avendo un esploso non mi avventuro a smontarla ), quindi consigli ?

Sullo spinotto arrivano solo quei 4 cavi che sembrano in parallelo a due a due? Se non ho capito male solo 2 dei 5 pin sullo spinotto sono impegnati. Non ci sono altri fili? Nella prima foto sullo spinotto sembra esserci sotto ai 5 pin un pin in metallo; è collegato a qualche cosa?

Purtroppo la prassi di mercato è quella e i prezzi vanno di conseguenza.

Provo a rimescolare con il manico del cucchiaio in legno (lo avevo già fatto con un cucchiaio da cucina) e vediamo come va. Vedendo che la cosa cominciava ad essere un pelo complicata ho contattato il centro assistenza che gentilmente non è venuto a casa e si è prestato ad una consulenza telefonica gratuita elencando le prove fatte. Elencando le prove fatte e considerando che l'elettrovalvola funziona e togliendo l'elettrovalvola l'acqua è uscita per lui il problema è la scheda. Pensa che sia la scheda che non alimenta l'elettrovalvola al bisogno. Per escludere che il problema sia la scheda adesso ho collegato un portalampada con lampadina LED 13W (resistenza equivalente a quella dell'elettrovalvola) al posto dell'elettrovalvola stessa. Se la lampadina si accende il problema è da imputare alla valvola o al sale addensano altrimenti è la scheda. La scheda nuova verrebbe 150€ e montata da loro 200€. (Non so se sia complicata l'eventuale sostituzione). Cosa ne pensate?

Buongiorno a tutti, mi sono deciso a cambiare motore. Vi ricordo che il cancello da automatizzare è lungo 298cm ed è in ferro battuto pieno. Secondo voi un BFT BT B25 potrebbe andare? O sarebbe meglio il modello A40. La mia centralina AUTUN2 però penso lavori a 230v e temo che i motori sopra citati vadano a 24V... Grazie mille

Mescola con il manico di un cucchiaio di legno. Ovviamente fai subito dopo un ciclo di ammollo per eliminare l'acqua salata, se è uscita.

Buondì a tutti, scrivo per un problema insolito su una caldaia Hermann Saunier Duval Micra Condensing 4 (installata circa 5 anni fa, sempre tagliandata regolarmente, ultimo controllo a gennaio). Da qualche tempo la scheda comandi sembra "impazzita": Si attivano e disattivano da sole, in maniera del tutto randomica, la produzione di ACS e il riscaldamento. Spesso sul display compare la schermata "00" (il menu per i codici di diagnostica/parametri). Entrambe queste funzioni (cambio stato ACS/riscaldamento e ingresso nel menu "00") sono gestite, con pressione singola o prolungata, dal tasto MODE. Ho smontato la scheda display/interfaccia (quella frontale, separata dalla scheda madre principale) ipotizzando un microswitch SMD incantato o in dispersione. Ad un primo controllo visivo e con tester, sia il tastino del MODE che gli altri sembrano però meccanicamente ed elettricamente ok. Premesso che quando non si presenta il difetto la caldaia funziona perfettamente, ho ordinato la scheda display/interfaccia di ricambio per fare una prova diretta di sostituzione (operazione banale, sono un paio di viti). Nel caso in cui il problema persistesse anche con la scheda comandi nuova: È corretto ipotizzare che l'unica altra causa rimasta sia la scheda madre principale (magari sulla linea di comunicazione BUS/segnale con l'interfaccia)? In caso di sostituzione della scheda principale (trattandosi di una scheda universale utilizzata su più modelli del gruppo), è possibile cambiarla in autonomia o richiede necessariamente una procedura di parametrizzazione/configurazione tramite codice modello? Grazie a chiunque saprà darmi un parere o una conferma!

Buongiorno a tutti ho un vecchio gruppo elettrogeno lombardini con alternatore saccardo con possibilità di essere collegato in trifase con neutro, trifase senza neutro e monofase. Essendo degli anni 85 circa ho molti dubbi sul suo futuro utilizzo ormai essendoci tutte apparecchiature elettroniche sparse un pò ovunque I giri del motore sono regolati da una sorta di molla che accellera e decellera in base all'eccitazione dell'anternatore Mi chiedo dunque se un gruppo elettrogeno del genere anche se funzionante conviene ormai farlo passare a miglior vita o considerando un suo utilizzo molto molto saltuario esiste il modo di far uscire un onda come quella prodotta dai gruppo con inverter Grazie per le vostre risposte Inoltre vi vorrei domandare al giorno d'oggi per ovviare al problema dell'energia che nella mia zona spesso quando c'è temporale manca anche per mezz ora (avendo un negozio) la cosa piu conveniente sarebbe l'installazione di un UPS ?

benvenuta!

Grazie Roby, quindi se ci fosse un solo comune dovrei collegare uno dei cavi del ronzatore al morsetto 6 del citofono e l'altro al comune (3)?

Si si anche perche sul negativo mi da il segno - L'unica cosa che non ho capito era il perche mi dava il doppio del valore. Domani proverò ad azzerare ad ogni misura

Ho capito grazie. Domani proverò ad azzerare, certo che il trasformatore da 100w che scalda cosi tanto a fronte di un calcolo sommario di circa 60w mi fa un po strano. Anche perche tra i 2 valori rilevati nessuno dei 2 mi suona! La pinza della uniks è nuova comprata neanche 4 mesi fa..

Ho smontato il fianco. La valvola 1 che credo gestisca solo il passaggio dell'acqua dall'addolcitore meccanicamente funziona ed ha un valore di 3,8kohm che sembra regolare. L'elettrovalvola elettricamente funziona ma a mano (premendo manualmente) sembra avere maggiore corsa. Forse va rimosso tutto il sale dal contenitore perché si sono formati grumi, se si come? Grazie P.s.: quando ho rimosso l'elettrovalvola è uscita acqua, quindi penso che i grumi non ostruiscono il passaggio dell'acqua.

Grazie per l’aggiornamento .

Ottimo consiglio 😀

Buongiorno Roby, grazie mille, sei un grande. Ti volevo chiedere se posso sostituire il relè che mi hai proposto con questo che ho messo in allegato, eventualmente, se la risposta è positiva, mi puoi rifare lo schema. Inoltre dovrei aggiungere un crepuscolare, altrimenti le luci si accendono anche di giorno. Per usare anche il secondo canale del telecomando per accendere le luci di cortesia quale deve essere la programmazione sulla centrale?

Ho smontato il fianco. La valvola 1 che credo gestisca solo il passaggio dell'acqua dall'addolcitore meccanicamente funziona ed ha un valore di 3,8kohm che sembra regolare (non la posso provare elettricamente o meglio non al momento). La valvola incriminata potrebbe essere lei? Forse va rimosso tutto il sale dal contenitore perché si sono formati grumi, se si come? Grazie

lo strano è che funzioni il micro con uno solo dei due fili che è in continuità con lo spinotto. si il funzionamento è quello che dici, infatti volevo provare a collegare un cavetto esterno e un pulsante per vedere se funziona.

Se la lasci riscaldare sino a farle superare almeno 200°C probabilmente ci sarà nuovamente corrente verso massa. Poi dipende anche dal verso di alimentazione e dal punto dove si verifica la perdita di isolamento. Se la perdita di isolamento è posta verso il lato connesso al neutro, la corrente verso massa avrà un valore molto più basso rispetto al medesimo punto so fosse connesso dal lato fase. Si realizza un vero partitore resistivo asimmetrico.

Per fugare ogni dubbio la linea del forno è sotto 16 ampere con cordina da 4 mmq, l'inserimento del secondo mtd era puramente una curiosità e non certo la soluzione al problema,non lo avrei mai lasciato così,con la sostituzione della resistenza tutto funziona come dovrebbe,ma,da un ulteriore prova fatta sempre per curiosità alimentando la resistenza incriminata a banco ,fase , neutro e terra, magicamente il mtd non salta più, confermo il forno solamente elettromeccanico senza scheda elettronica.

Bisognerebbe sapere come è fatto l'impianto,con i dati che hai messo non si può capire tanto.

La casa si trova vicino ad una caserma dei carabinieri, e quello è l'unico cancello automatico presente, potrei acquistare una clonix ad innesto per verificare il funzionamento. Eventualmente come faccio a verificare la presenza di un disturbo sul segnale radio?

Piccolo consiglio: non "variare" mai le scelte dell'elettricista, sono molto suscettibili!