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Tornato tardi ma ho ripassato ora quella saldatura( non è venuta tanto bella ma credo sia funzionale …) ho ritestato ora la scheda alimentandola ed adesso scatta il rele’ e nei terminali 16 e 17 c’è continuità! Domani rimonto tutto che stasera sennò faccio casini e… incrociamo le dita. Grazie mille per il supporto

Uno stumento come quello non deve risparmiare energia, ma bensì trasmettere dei dati da utilizzare per scopi di cantabilizzazione dei consumi. In ogni caso non deve trasmettere fino alla stazione spaziale, il ricevitore sarà nel raggio di pochi metri, quindi la potenza di trasmissione si aggira sui milliwatt se non di meno.

E allora non può essere colpa della centralina, a meno che non ci sia la coppia tarata troppo bassa. Un altra possibile causa, sempre se il motore ronza, ma il cancello non si chiude, può essere l'errata installazione del motore con quote non regolari secondo la tabella https://cdn.shopify.com/s/files/1/0574/2601/8495/files/PERSA.pdf Quel motore è per ante fino a 2,5 metri di lunghezza, la tua quanto è lunga e quanto pesa all'incirca?

Intanto se vuoi che quello stumento segni qualcosa di corretto devi alimentarlo con una tensione diversa da quella che intendi misurare e compresa tra 6 e 30V. quindi lo colleghi correttamente alla fonte e al carico che intendi misurare. Però senza avere il minimo assoluto delle conoscenze su: elettrotecnica, legge di Ohm e led, fai fatica a raggiungere i tuoi obiettivi.

Il lampeggiante funziona, i relè si eccitano, devo controllare se il motore ronza o meno.. Comunque due giorni fa in motore faceva tanto rumore e tremava, gli ho messo dei svitol ed è migliorato...

Quando si deve ristrutturare, o costruire qualcosa di nuovo, la prima cosa da fare è interpellare uno o più progettisti a seconda del caso, far editare un progetto dettagliato e quindi un capitolato da presentare a più ditte esecutrici dei lavori. Sul quel capitolato le ditte emetteranno una loro offerta tecnica ed economica: ogni offerta deve contenere i materiali che saranno installati, almeno marca e famiglia, la fine di fare la valutazione tecnica, e magari economica se più fornitori indicano gli stessi materiali. Quindi una volta visionato le offerte, si sceglie l'offerta che più soddisfa le nostre esigenze tecniche ed economiche. Da lì in avanti contratto di fornitura con tutti gli allegati tecnici e clause del caso, oltre a certe cifre o interventi impegantivi si firma davanti a notaio e si deposita il contratto, i soldi spesi valgono la pena. Se la ditta rifiuta di firmare davanti al notaio, si cambia ditta (dopo magari ci si ragiona su). Quandi si tratta di forniture che richiedeono anche autorizzaioni amministrative da parte di enti pubblici non bisogna avere il braccino corto, e la buona fede vale se firmata. Non bisogna dimenticare che alla fine di una ristrutturazione edilizia spesso bisogna ottenere di nuovo l'agibilità e la abitabilità. Una cosa importante, dimentichaimoci quello che possiamo comprare dal brico o dal ferramenta come privati per piccole manutenzioni.

Ok, chiedo scusa per la mia ignoranza, ma visto che il progetto monta un voltmetro/Amperometro digitale presumo che quando si testa un led o una striscia led oltre a restituire il valore di tensione l'amperometro mi dovrebbe dare il valore di corrente che assorbe. Detto questo io per prova ho testato sia una serie di led colorati da 5 mm e come tensione mi restituisce un valore che varia dai 2.8 ai 3.6V in base al colore ma di ampere nisba poi ho testato uno spezzone di striscia da 45 cm alimentata a 12v e che monta 240 led metro ora non ricordo il tipo di led e come volt mi restituisce 7,9V, poi ho testato una barretta di una vecchia lampada a led che ho smontato perché si era guastato l'alimentazione, e questa barretta monta 23 led bianchi messi in parallelo e solamente da un lato monta una resistenza di 3,6 ohm e questa mi restituisce un valore di 2,8 ohm ovviamente in tutte le prove i led si accendono. Illuminami cortesemente?

Ok, casomai lascia solo il ponte tra 11 Comune e 17 scollegando l'altro filo e se non cambia nulla che il problema rimane, fanne un altro tra 11 e 18 PHOTO in modo da inibire anche le fotocellule e vedi se funziona. Inoltre, non fidarti al 100% dell'esclusione degli ingressi dei finecorsa e FOTOSTOP tramite i dipswitch, in questi casi è sempre meglio fare i ponti verso il comune, non sarebbe la prima volta che danno problemi e non solo con questa scheda, ma anche con altre mi è capitato di "sbatterci la testa". Quindi ricapitolando, fai i ponti tra 11-12; 11-13; 11-14; 11-15; 11-17; 11-18; 11-20. Volendo puoi farli anche di seguito e cioè tra 11 e 12; tra 12 e 13; tra 13 e 14 e così via Ora che mi viene in mente: Ma il motore lo senti ronzare, oppure si eccitano solo i relè e proprio non parte? Il lampeggiante funziona in quel caso?

https://ebay.us/m/olyaU1 Vedi se corrisponde e ha il tubicino in testa

Molto molto interessante il video. Finalmente si intravede qualcuno sulla retta via

A volte dentro una Fotocellula si è riscontrata la presenza di formiche, o altri insetti, che transitavano davanti al sensore, oppure lumache che strisciavano sul Circuito Stampato, alterando il funzionamento . Capita che la formica passi davanti un secondo e riesce a dare l' impulso, ma quando si va a controllare, non c' è più . Specialmente se è freddo questi animaletti vanno per ripararsi dalle intemperie . - Buona serata !

Nella zona oblò aperto e telaio su cui chiude non c’è ?

Il trasformatore in questione sul primario non ha continuità tra il piedino centrale ed i due laterali. L'avvolgimento è tra i due piedini laterali. Il centrale è collegato ad un anello formato da una sottile lastra di rame che si trova tra l'avvolgimento primario e gli avvolgimenti del secondario. L'ho smontato perché anch'io avevo lo stesso dubbio.

Buonasera a tutti ho la lavatrice della foto in oggetto, volevo chiedere a qualcuno se sa il numero di prodotto della guarnizione che non trovo etichette sulla lavatrice E' vecchia ma mi hanno detto che è un carrarmato per cui volevo provare a ripararla Grazie per ogni info !

Il collegamento è esclusivamente su L1 L2, l’audio non è funzionante sia in entrata che in uscita?

https://youtu.be/rDJdzAMs-YA?is=wUvwxsenY44_ZCd-

Controlla se la pompa si blocca. In questo caso va cambiata la parte motrice.

Grazie mille. Non sono un tecnico, capisco in parte quello che cercate di spiegarmi, e mi scuso se dovessi risultare ripetitivo o insistente nel chiedere chiarimenti. Nel cambiare la scheda e mettere quella nuova, ho replicato i contatti che c'erano. Se non erro, il tecnico dieffematic mi aveva detto di mettere un ponticello sul 17... Per vedere se risolvendo questo problema del cancello che a volte non chiude... Domani controllo meglio e ti dico. Grazie

Apprezzo...

No. Il carico è un qualsiasi oggetto elettrico/elettronico che consumi corrente, non è una misurazione. Intanto non avevi specificato che tipo di carico avevi provato a misurare. Quindi, andiamo con calma: tu vuoi misurare l'assorbimento di varie serie di LED di vario tipo, ok? Prendiamone una: quanti LED e di che tipo ci sono in quella serie? A che tensione la alimenti? Che misura di corrente ti aspetti di ottenere? E oltretutto, mentre ti segnava 000, i LED si accendevano lo stesso?

Cos'hai collegato nel morsetto 17 STOP? Pulsanti, coste / bordi sensibili o cos'altro? Sono tutti sinonimi per identificare degli "oggetti" (se preferisci), da usare come contatto di STOP / BLOCCO / ALT, chiamalo come vuoi e serve per fermare il cancello in qualsiasi posizione tu voglia Si vedono appunto due fili verdi, come già detto, per fare un collegamento corretto ci dev'essere un solo filo e qualora ci dovessero essere due o più ingressi / comandi / dispositivi / pulsanti NC (Normalmente Chiusi) vanno collegati in serie tra loro e NON in parallelo come presumo tu abbia fatto

ho smontato tutti i finali del canale destro (alcuni erano bruciati) poi ho rimosso anche gli IGBT anche quelli erano andati ora mi pare che sul ramo destro non ci sia piu' nulla di anomalo. Accendo con lampada da 60W in serie e ho controllato le tensioni , sono un po' piu' basse di quello che dovrebbero essere pero' mi tutto ok. DDT resta sempre in protezione anche cosi, non capisco dove sia il difetto. la tensione sull'uscita destra e' a -1,4V ma forse questa misura non ha molto senso non essendoci nessun collettore dei transistor collegato. OTA_RIGHT continua a restare a -14V accendendo DDT e mandando in protezione il canale destro. Ho controllato IC101, gli ingressi 2 (+1,2V) e 3 (-1,2V) dovrebbero confermare che Q109 e Q110 lavorano bene, la parte anomala e' sui pin 5 (+2,8V) e 6 (+2.4V) che portano l'uscita 7 a +0,35V, questo credo sia causato da IC102 che ha l'uscita pin 6 a 13V. Non riesco a capire perche' questa tensione salga invece di restare a 0V come sul canale sinistro che lavora correttamente. allego lo schema e vi indico tutte le tensioni rilevate sul canale destro (in protezione) e sul sinistro (canale OK) Canale Destro IC102 Pin1 12V Pin2 -0,6V Pin3 0V Pin4 -14,2V Pin5 13,5V Pin6 13V Pin7 14V Pin8 10V Canale Sinistro IC302 Pin1 12V Pin2 0V Pin3 0V Pin4 -14,2V Pin5 -0,6V Pin6 0V Pin7 14V Pin8 12V Non riesco a capire se il problema e' qui o altrove

Sinceramente non lo so, perché vedo che quella che hai trovato tu fa parte del sistema Somloq, mentre quella che ti ho indicato io è del sistema SOMloq2 come il tuo radiocomando. Casomai prova a sentire la SOMMER se ti rispondono Forse mi sono perso qualcosa, dove hai visto che va programmata da PC? Non è che per caso intendi la programmazione dell'espansione di memoria?

Cosa intendi per due ingressi /comandi/dispositivi/pulsanti NC?

Comunque dubito sia sporco, la scheda è nuova di pacca, installata 2 giorni fa