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Ok, confermo uno dei tre articoli che ho già citato sopra

Potrebbe, non lo possiamo escludere. Ma, gli indizi sono troppi ora, qualcosa non torna. Non ultimo ricordo bene che il polistirolo Asko è ben compatto, non si sbriciola, non lascia sporco. Tra le altre cose, io l'imballo l'ho preteso e me lo sono tenuto per qualche settimana. I listelli di legno delle Asko invece li conservo perchè li uso per lavoretti in casa, quando mi serve uno spessore.

si proprio quello

Il problema è di avere un solo MT che alimenta tutto, ma qui bisogna sapere come funzionano questi interruttori. Intanto non interviene la ptotezione termica, che è sempre ritardata, ma come ti ho già scritto interviene la protezione magnetica che è istantanea, deve scattare possibilmente entro 10 mS, in ogni caso entro 100 mS. Per i normali interruttori degli impianti domestici il classe C la soglia della corrente magnetica è dimensionata per 10 volte la nominale anche per soli 10 mS, cosa che la pinza amperometrica non rileva, gli occorrono almeno 100 mS per validare la misura. Anche se non è comprensibile ai più (manco a tanti elettrotecnici ed elettronici) quando si alimenta un TV spento da soli 20 secondi, la corrente di spunto può essere anche 10 volte quella nominale a vuoto, una lavatrice con motore ad inverter anche 20 volte, ecc. ecc. Poi a tutto ciò si sommano le correnti armoniche generate in questa fase, correnti che amplificano di tanto il fenomeno e che si sommano tra di loro: in ogni caso sono correnti che la pinza non rileva, ci vogliono altri strumenenti specifici. In conclusione con un solo interruttore MT per tutti tuoi carichi con la pinza amerometrica che hai non risolvi nulla, leggi un numero ma finisce lì. Se dividi i carichi su più interruttori, la pinza è inutile dato che il fenomeno non si presenta con la stessa intensità di adesso. Ripeto questi sono solo le basi dell'elettrotecnica, che se gli vogliamo dare una misura sono come quelle dell'universo: di fatto ancora ignote.

Scusa , ma per capire , ma nel solo funzionamento a riscaldamento funziona ? E nel solo funzionamento in sanitario ?

UPS significa Uninterruptible power supply, cioè in italiano semplice significa unità di alimentazione senza interruzione, detto meglio, e riassumendo, fino a quando c'è energia primaria, quindi o energia da rete o dalle batterie. Questo tipo di macchine, come già scritto, devono alimentare il carico sempre loro, diversamente non svolgono la funzione per la quale sono costruite. Esistono altre apparecchiature con concezione costruttiva diversa seppur simile, che si inseriscono se manca corrente di rete e sono i gruppi di soccorso, con gli UPS hanno solo in comune di avere le batterie e un inverter. Per alimentare una stufa a pellet a carico automatico, oltre alle candele di accensione, il problema è di avere dei motori e dei cicli di lavoro lunghi, specialmente in fase di accensione. Pertanto serve una unità con disponibile sempre almeno una potenza tripla di quella della somma dei motori e con una autonmia almeno quadrupla dei tempi dei cicli di accensione e spegnimento. In ogni caso occorre un UPS costruito per alimentare anche motori asincroni o a spazzole, ovvero macchine dove il dato fondamentale è la massima correte di uscita. Il tutto sorvolando sul fatto che gli UPS attualmente in commercio non gradiscono a valle un cos fi inferiore a 0,9, e la tua stufa se ha un cos fi 0,8 è già tanto: purtroppo è un dato che sulle apparecchiature monofasi è raramente indicato (onestamente non l'ho mai visto). Tecnicamente nessuno mette degli UPS per alimentare egli impianti di riscaldamento o climatizzazione, nei casi dove non deve mancare la climatizzazione si installano i generatori. Per esempio centri commerciali e supermercati hanno sempre generatori ad avvio automatico. In conclusione se abiti in una zona dove le interruzioni di corrente sono frequenti devi percorre una strada diversa, prima di tutto lamentarsi con il fornitore/distributore: leggi bene il contratto di fornitura.

Io ho questo coso che misura un po' di tutto, per i transistor mi ha dato soddisfazione se sono guasti me li scova subito, anche per i MOSFET me li ha segnala sempre bene, per i condensatori se faccio tre misure sullo stesso condensatore mi da sempre dati diversi.

Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio tecnico per un problema che riscontro da qualche giorno con la mia caldaia atmosferica Baxi Ocean Luna Space FI 20. L’apparecchio ha circa 25 anni ma è sempre stato regolarmente manutenuto: recentemente (poco prima di Natale) ho dovuto sostituire lo scambiatore, un paio di sensori e una guarnizione in gomma. Per il resto mi è sempre andata bene. Da qualche giorno però, all'accensione del riscaldamento, la caldaia non eroga più acqua calda dai sanitari perché la fiamma si spegne improvvisamente, mandando in blocco anche il riscaldamento. Riavviandola manualmente, a volte riparte subito, altre volte invece è necessario attendere una o due ore prima che torni a funzionare. Il tecnico Baxi, interventuto per il controllo, ha diagnosticato un guasto alla scheda elettronica (credo scheda madre), informandomi però che il ricambio è fuori produzione da anni. Dato che Baxi non produce più caldaie atmosferiche e il mio condominio ha una canna fumaria comune non compatibile con caldaie a condensazione, il tecnico mi suggerito di acquistare un modello che ha visto da alcuni vicini del condominio ai quali faceva assistenza, che sono andati su un modello molto costoso della Sime mod. UNICA, dopo che la loro Baxi li aveva abbandonati. Si era anche reso disponibile a cambiare lui la scheda se fossi riuscito a trovare la parte di ricambio originale. Facendo un giro di telefonate sono riuscito a trovare alcune rimanenze di magazzino. Tuttavia, temo che la diagnosi possa essere errata e di spendere soldi inutilmente su una macchina così datata. Secondo la vostra esperienza, il difetto descritto (spegnimento fiamma con l accensione del riscaldamento e ripartenza "a freddo" o dopo reset) è riconducibile in modo univoco alla scheda madre o potrebbero esserci altre cause in gioco (es. sonda NTC, valvola gas o elettrodo di rilevazione)? Vale la pena tentare la riparazione visto il costo abbastanza abbordabile (circa 200 euro per tutte e due le schede a fronte dei 450/500 del reale prezzo di vendita) o è un rischio troppo alto? Allego due foto delle due schede e della caldaia Grazie mille a chi saprà aiutarmi!

Se la scheda è la E045S e, hai collegato il lampeggiante nei suoi morsetti dedicati, il problema è sicuramente nella scheda, verifica non vi sia qualche lumaca sciolta dietro sul circuito, non fosse così fattela sostituire.

Nulla in contrario col tuo ragionamento... Ma in caso me la sballi fuori casa con me presente e poi me la installi se non mi vuoi sporcare l'abitazione. Nel mio caso ad esempio... Al quinto piano con ascensore rotto il giorno di consegna, pensa se era sballata. Su un carrello a due ruote mi sarebbe arrivata tutta graffiata o peggio

Buona sera a tutti! Volevo farvi una domanda, per capire se sia necessario mandare la scheda in assistenza oppure no. Circa un annetto fa ho montato un FAAC MASTER KIT 415. Tutto funziona alla perfezione, solo che ogni tanto (ogni mesetto circa) rimane accesso continuamente il lampeggio del cancello, sia in fase di chiusura, che di apertura, nonché quando ha finito il suo lavoro (rimane chiuso). In centralina non emerge alcun errore, i codici che escono sono i soliti di azione, senza l'emissione di alcun errore straordinario. Ho pulito le fotocellule più volte, senza ottenere risultati e quando capita questa situazione sono costretto a staccare la corrente e dopo qualche ore/giorno senza tensione torna a funzionare in modo ordinario per qualche mesetto (lo apro e lo chiudo circa 6/7 volte al giorno). Siccome il kit è ancora in garanzia, sarei tentato a mandare la scheda in assistenza, ma ho timore che siccome l'errore è davvero sporadico, non comparirà in fase di assistenza e magari faccio un buco nell'acqua. A qualcuno è capitato un caso analogo? Cosa mi consigliate? che prove posso fare? Il lampeggiante è quello originale faac XLED... Ringraziandovi anticipatamente, vi auguro una buona giornata!

Per via della riaccensione stufa e termostati, la stufa ha il suo termostato e non è collegata ad altro, la facciamo funzionare in base all'orario più che alla temperatura e ha i suoi cicli di accensione e spegnimento, nel senso che in fase di spegnimento fa un ciclo, se manca l'alimentazione, quando viene riaccesa fa il ciclo di spegnimento e poi deve fare un ulteriore ciclo e poi c'è il ciclo di accensione. In tutto si perde almeno mezz'ora o più. Quindi pensavo che nel caso ci fosse una mancanza di alimentazione per pochi minuti o pochi secondi, la soluzione più comoda sarebbe stata un ups. Avevo pensato a questo per questo motivo

Ok grazie ancora. Per via dei carichi pensavo che ovviamente andassero ad influire sulla durata, ma che finisse lì la questione. Se ad un ups di questo tipo si collegasse un carico del genere cosa potrebbe succedere oltre alla durata di conseguenza inferiore? C'è un impostazione per farlo funzionare in bypass in condizioni di rete normali e farlo passare alla conversione CA/CC/CA solo in caso di mancanza di tensione o anomalie sulla rete in ingresso. Nel caso si utilizzasse questa impostazione in teoria l'avvio ipotetico della stufa e quindi anche della candeletta avverrebbe senza gravare sull'ups, e poi successivamente se dovesse mancare alimentazione però l'ups sopporterebbe comunque le ventole e il motorino della coclea. L'assorbimento dopo l'avvio in fase di lavoro si aggira tra i 60 e i 100w

Trovata Soluzione: A= diretto come in foto poi basta programmare creare nuovi scenari nell'applicazione su B-C-D in questa maniera: Quando A è 1 allora B-C-D = 1 Quando A è 0 allora B-C-D = 0 Quando B è 1 allora A-C-D = 1 Quando B è 0 allora A-C-D = 0 . . . . . . e così di seguito per B-C-D Ora funziona

Ho rimosso il mantello ma comunque non vedo da dove perde. Durante l'uso non perde forse perche la perdita e' poca e l'acqua fa in tempo ad asciugarsi. Dopo l'uso quando lo scambiatore si raffredda si vede la perdita 10-15 gocce dal carter posteriore della ventola che è montata subito sotto lo scambiatore. Lo scaldino viene usato normalmente raccogliendo in un recipiente le gocce di perdita. Non ho mai cambiato uno scambiatore, ma a vista mi sembra un lavoro impegnativo. Al momento sono indeciso sul da farsi. Suggerimenti sono graditi. Grazie a tutti...

lo strumento ,quando funziona, funziona bene. Solo che non dura più di tanto,non sò perchè:ne ho comprati già 3 e anche quest'ultimo comincia a sfarfallare

Grazie mille ragazzi… direi che questa la lascio perdere 😄

Sono irrisori… 50A… probabilmente 3 TV, caldaia, UPS, Server, Frigorifero, Caldaia, Forno, lavatrice (naturalemente questi ultimi 3 non in funzione) hanno spunti non indifferenti.

Io non penso che sia nulla attivo… in Stanby hanno comunque un carico altrimenti non succhiamo 250w a riposo. sta di datto che quando tiro su il MT mi tira 50A e qualcosa c’è che succhia così tanto ma non so cosa… per questo ho preso una pinza amperometrica. Piano induzione e pompa di calore sono con MT a parte. Rimane Frigo, forno, lavatrice, caldaia, UPS del PC (da 800Va), Server (ma quello assorbe massimo 30W), 3 TV, lavastoviglie. La manovra più veloce e semplice è separare tutta la perte multimediale tra UPS, server e una TV…. ma come detto devo capire ad esclusione CHI mi tira quei picchi e se posso isolarli.

Grazie dei consigli, ieri sera dopo il post ho fatto un po’ di ricerche e ho trovato dei “kit di riparazione” che sono compatibili per molti elettrodomestici di varie marche tedesche. La riparazione consiste nella sostituzione di una resistenza da 47ohm da 2 o 3w e un integrato TNY266pn, che nel 99% dei casi si guastano. Li ho recuperati questa mattina nel negozio di componenti della mia zona e portati ad un amico che fa riparazioni hifi. Con 7€ ho riparato l’asciugatrice , alla faccia del tecnico che avevo contattato ieri pomeriggio che mi aveva consigliato di portarla in ecocentro. Intanto grazie a tutti e spero che questo post sia utile a qualcuno in futuro , come il vecchio post trovato che è stato utile a me.

Il 32 A serve per coprire lo spunto del trasformatore e dei condensatori presenti nei circuiti in CC. Il 300 mA tipo A serve anche lui per quanto sopra, in ogni caso alimenta un primario di un trasformatore che nessuno andra mai a toccre se non volutamente manomettendo l'UPS. Quel tipo di UPS nascono per alimentare apperecchiature elettroniche e i loro accessori. Per alimentare una stufa a pallet ci penseri tante volte, ci sono motori e le candelette di accensione lavorano attraverso la terra: minimo ci vuole un UPS per quel tipo di carichi; e in ogni caso un UPS con durata 20 minuti ne durerebbe meno di 5. Piuttosto accerati che la stufa a pallet si riaccenda da sola al ritorno della tensione: dovrebbe già essere così dato che deve rispondere quasi sempre a dei termostati ambiente. Se per qualche ragione devi garantirti l'alimentazione elettrica devi installare un generatore che si avvia automaticamente alla mancanza di tensione e di spenga al ritorno, ma durante queste comutazioni hai la mancanza di corrente e normativamente non può essere diverso. P.S. Il tuo amico sarà anche ingegre elettrico, ma forse si è dimenticato di alcune basi.

Buonasera, nei prossimi giorni conto di poter verificare la temperatura, ma ho già verificato che la sonda non si trova facilmente, se sarà da cambiare e visto che forse non si riesce a sfilare il cavo, sarà possibile tagliare il cavo e giuntarla in modo idoneo nel vano freezer?

Con tante utenze utenze sempre alimentato un solo MT significa andarsela a cercare. Considera che alla messa in tensione lo spunto di corrente è mediamente 3/5 volte la corrente nominale, e l'intervento non è di termico cioè sovraccarico, ma di magnetico cioè massima corrente assoluta istantanea. Tu pensi che non sia attivo nulla, ma i circuiti elettronici delle apparacchiature in standbay assorbono comunque, e a fine anno fanno tanti kWh. Se le attuali norme obbligano, almeno per i nuovi impianti o/e i revamping, più linee, e alimentazioni indipendente per i garndi elettrodomestici tante ragioni ci sono: una su tette la prevenzione degli incendi. In ogni caso i grandi elettrodomestici è opportuno abbiano prese con sezionatore locale da aprire alla fine dell'uso, e il discorso vale anche per il resto. Unici carichi da lasciare sempre alimentati, e per ovvi motivi, sono: frigoriferi, caldaie, pompe di calore usate anche in riscaldamento, luci di sicurezz/emergenza, modem/router, e poco altro. Se non usati sono da disalimentare sempre i PC, i moderni di fatto non sono mai spenti, si spegne in parte il sistema operativo, ma dall'esterno qualcuno può attivarli senza che si accenda il monitor. 250 W, ovvero 0,25 kWh, di assorbimento a vuoto a fine giornata sono 6 kWh.

Grazie per il link, ho scaricato il manuale, solo che ho notato delle differenze sostanziali sulla scheda radio, sia nella disposizione dei componenti sulla piastra che nei componenti. La mia scheda utilizza un modulo SNVFE337G01, nello schema appare un turner pack RAL0006. Navigando in rete ho trovato che lo schema del SA GX530 è più simile al mio. Allego la foto del modulo con l'induttanza azzurrina e parte dello schema dello SA 530. Mi sono accorto di avere postato nella sezione dei RISOLTI, forse un pochettino troppo ottimista.

Gli elettrodomestici che hai indicato pur avendo degli spunti iniziali sono irrisori specialmente se funzionano regolarmente. I veri carichi sono i motori che allo spunto possono assorbire molti ampere.