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Grazie sempre, purtroppo non avendo lo schema ho chiamato impropriamente le varie schede. Lo schema che hai postato è quello che io chiamavo schedina e che dovrebbe essere uno standby power supply. Se non ho capito male questa genera i 5V e li manda alla main che rimanda il segnale power on che serve per attivare il relè che manda i 220V alla power supply principale. Tra power-on e GND trovo 0,9V, sono corretti? Nel pomeriggio vedo di attenzionare quanto mi hai richiesto. Comunque ieri in quella prova la tv ha funzionato regolarmente; lasciata con lo schermo verso il tavolo ho notato che sia la main che la power supply emanano un bel calore ma magari è il normale funzionamento.

A livello di chiusura è vero, fanno lo stesso lavoro a 75 Ohm, ma su un uscita passante di un msw è saggio mettere quelli isolati, in modo da prevenire corto circuiti accidentali. E' indicato sui manuali delle principali aziende produttrici di materiali nel settore. Infatti; non capisco chi e quando l'aveva consigliato.

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Smonta il cruscotto e controlla se ci sono stati versamenti di liquidi. Quella serie di lavatrici è con il top di legno e bastano poche gocce di liquido (ammorbidente appoggiato sopra), se cola sul flat dei sensori … (li attiva o brucia le piste).

Ciao a tutti, a distanza di circa 9 mesi vorrei condividere con voi la configurazione di protezione contro le sovratensioni che è stata realizzata nel mio impianto, per avere un vostro parere. Ecco lo schema dell'impianto: Livello 1 (quadro vicino al contatore): SPD Tipo 1+2 collegato alla morsettiera equipotenziale principale con cavi da 16mmq (anche i cavi di fase e neutro che provengono dal contatore sono da 16mmq). La morsettiera si trova a soli 20 cm circa dal dispersore che è collegato tramite una treccia di rame nudo da 25mmq sia alla morsettiera che a un altro dispersore distante circa 10 metri. Livello 2 (Quadro elettrico di casa): SPD Tipo 2 collegato alla morsettiera nel quadro con cavo da 10mmq. La lunghezza totale del conduttore di terra tra SPD e morsettiera e dei cavi di fase e neutro è contenuta entro i 50 cm. Livello 3 (Utenze finali): SPD Tipo 3 posizionati direttamente sulle prese delle utenze sensibili (PC, TV). I conduttori di potenza e il conduttore di protezione (tutti da 10 mmq) coprono una tratta di circa 35 metri tra il quadro di distribuzione principale (posto a valle del contatore) e il quadro interno, correndo all'interno di corrugati separati. Il sistema di terra è così strutturato: la morsettiera equipotenziale esterna, situata a soli 20 cm circa dal dispersore, ospita l'SPD Tipo 1+2. Questa è collegata alla morsettiera di terra del quadro interno (tramite il cavo di terra da 10 mmq lungo 35 metri), dove è installato l'SPD Tipo 2. Entrambi gli SPD sono protetti tramite fusibili gG da 32 A Oltre a chiedere se è un sistema ben progettato, vorrei sapere come è più corretto fare questi collegamenti. Al momento, sia nel quadro esterno che nel quadro di casa, ci sono i magnetotermici generali che ricevono la linea e che sono collegati a ripartitori bipolari. Dai ripartitori si va ai fusibili e da li agli SPD. Avendo un contratto da 6 kw, il magnetotermico nel quadro esterno è da 50 A mentre quello del quadro di casa da 40 A. Questo collegamento è giusto oppure si dovrebbe andare direttamente ai fusibili prendendo la linea dai contatti superiori dei magnetotermici? se gli SPD sono protetti dai fusibili (che si romperebbero, credo, solo nel caso in cui si dovesse rompere l'spd), è inutile metterli sotto magnetotermici? c'è il rischio che durante una eventuale fulminazione diretta/indiretta o a causa di sovratensioni di manovra possano scattare riducendo l'efficacia degli SPD? Ringrazio fin da ora chi vorrà rispondere

Grazie per il consiglio, Stefano. In effetti non ho mai davvero pensato che avrei trovato l'originale, ma speravo che ci fossero dei prodotti "universali" che si potessero adattare. Una decina di anni fa, forse più, avevo cambiato la guarnizione di una vecchia lavastoviglie: se ricordo bene era bastato farla scorrere nella guida e tagliarla a misura. Ecco, speravo in una soluzione del genere 🙂 Procedo con pulizia e incollaggio. Lunga vita al Santo! 😇 Giuseppe

A questo punto non c'è molto che si possa fare. Se hai usato un gel per muffole che si può rimuove abbastanza facilmente, prova a mettere a nudo il circuito, altrimenti porti il tuitto in discarica e te ne costruisci un altro.

il filtro è una buona idea, ma suppone che ci sia acqua sufficiente nella falda.

Tartaruga, punto 1. I primi sono tappi isolati, i secondi no. A parte eventuali differenze di costo, funzionano allo stesso modo. Punto 2: non si può mettere un partitore a due vie sull'uscita tap o derivata che sia di un multiswitch? Non mi risulta..

Hai ragione. Errare umanum est... Ti occorrono tappi isolati Non mi sembra di averti indicato un partitore, col msw hai una uscita diretta ad ogni presa. Quello che tu chiami dispositivo indicato sul palo, è un'antenna VHF in polarizzazione verticale, e sicuramente è messa lì per ricevre i segnali radio D.A.B.

salve a tutti. anni fa' avevamo lo stesso problema della sabbia aspirata dalla pompa. avevamo risolto mettendo un tubo in PVC lungo quanto la pompa e fatto delle fenditure e avvolto attorno al tubo dei sacconi in plastica telata che fungevano da filtro. risultato il motore trascorsi già tanti anni sta ancora andando senza nessun problema.

Pensavo fosse il caldo ma ho visto le temperature a cui possono lavorare gli integrati ed è da escludere, anche l'alimentazione è da escludere, primo perchè l'ho controllata e poi perchè è alimentato da una batteria. Pulsante verificato, ho provato anche con un altro, non è lui il problema. Il circuito l'ho sigillato per proteggerlo dal freddo, dal calore e dall'umidità, l'ho affogato in quel prodotto che si usa per le scatole elettriche e poi chiuso nel polistirolo.

Purtroppo sono andato già sul portale della thomson ma il modello non esiste in lista?

Grazie @Stefano Dalmo, ma il modello è a camera chiusa? Con pochi euro in più c'è anche a camera chiusa e sempre a condensazione https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwiti82Bp5-VAxXZkoMHHW-FJQkYACICCAEQGhoCZWY&co=1&ase=2&gclid=CjwKCAjwgO7RBhBKEiwAZNP85klTuoLv-P9TI2QY8DXmm2kmbYgCn-IOKWqvyrn7u4gnrpPE87Lo5RoCXUAQAvD_BwE&cce=2&category=acrcp_v1_32&sig=AOD64_2CMlgltO1DC8rrWDetXYPcZIxsBQ&ctype=5&q=&nis=4&ved=2ahUKEwjJ9caBp5-VAxVWhP0HHYIUKO0Q5bgDKAB6BAgNEAs&adurl=

Quando fa il difetto, misuralo con l'ohmetro come ti è stato consigliato

Io farei entrambi, per una bella cura dentro e fuori 😁

Dopo il cambio batterie lo scaldabagno non ripartiva. Ho individuato il microinterruttore del gruppo acqua e, spostandone manualmente la levetta verso sinistra con un piccolo cacciavite fino a sentire partire il tic-tic dell'accensione, lo scaldabagno è tornato operativo. Da quel momento l'apparecchio funziona normalmente con acqua aperta, ma a rubinetti chiusi continua a effettuare cicli periodici di accensione.Tuttavia, a rubinetti chiusi, dopo alcuni secondi inizia il ciclo anomalo descritto in precedenza. È possibile che il microinterruttore o il meccanismo che lo aziona resti parzialmente attivato o abbia contatti instabili?

Da quello che mi pare di aver capito, è sempre stata utilizzata con molto detersivo in polvere, ma praticamente a freddo, visto che mi pare di intravedere la serpentina stranamente quasi del tutto pulita, eppure qui l'acqua è estremamente calcarea. Anche maneggiando tra le mani il manicotto di scarico, si sono staccate dall'interno diverse scaglie. Adesso però rimango in tema per l'altro quesito... 😅 Fatto il collaudo a vuoto, verso la fine del ciclo il cicalino ha continuato a suonare ad intermittenza, e smetteva solo se era attivo il blocco pulsanti per i bambini. Il bello di questi elettronica è che il cicalino fa dei suoni diversi a seconda dei comandi che assegni. Mi sembra di aver capito che il problema è il pulsante che dà l'avvio al ciclo, al quale corrisponde proprio la tonalità di suono che sentivo durante la prova. Anche perché simulando l'impostazione di un altro ciclo, ad un certo punto l'oblò si è bloccato da solo ed è partito il programma. Pensate che possa bastare il riscaldare il cruscotto con il phon? Oppure un bel ciclo alla massima temperatura riesce ad asciugare dall'interno?

L'acqua che viene pompata passa attraverso il motore e lo raffredda, se non c'è acqua il motore si surriscalda e se non interviene il sensore termico incorporato, (se c'è) negli avvolgimenti, imotore si brucia. La sabbia se blocca il rotore della pompa torniamo al problema di cui sopra, se invece passa, agisce come una smeriglio sulle giranti e le consuna. forse è il caso che controlli davvero pozzo e pompa.

È un antenna anche quella, di banda III^ e che oggi non si usa più.

👍 L’errore era veritiero. Grazie per la condivisione 😊

E' più chiaro? Già ti avevo suggerito di controllare Q4 ed il relè (K1). Di quest'ultimo non ti fidare, a volte funziona saltuariamente a causa dei contatti interni bruciacchiati, meglio sostituirlo. Verifica quando fa il difetto il power-on se presente o meno, se è presente punta tutto tra Q4 (cambialo e basta) ed il relè. Era un difetto tipico di questi alimentatori, i condensatori comunque cambiali tutti. Cerano anche note tecniche di servizio che dovrei ritrovare, con modifiche di ponticelli sostituiti da resistenze mi sembra, ma vatti a ricordare.

Schedina piccola? Schedina grande? Ma hanno le sigle ed un nome power supply, inverter perchè non le usi? E' dipendente dal power on se presente o meno dalla mainboard, quindi si può supporre che la main stia lavorando male o che non gli arrivino saltuariamente, i 5V st-by magari per l'intervento saltuario del circuito di protezione dei 5V. Lo schema ce l'hai?

I galleggianti anche usati per acque grigie permettono tranquillamente l'avvio diretto della pompa.