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Acqua calda,acqua fredda,presa elettrica

Valido ciò che ti è già stato suggerito, aggiungo che per fare prima e provare se il problema sta nel pressostato, opera come segue: fai funzionare la caldaia bypassando il pressostato staccando (all’esterno della camera stagna) il tubicino più adiacente alla camera stagna, e soffia in quell'innesto con un altro tubicino. Controlla se così scocca la scintilla al doppio elettrodo di accensione

Ma la staffa ad U che circonda il cuscinetto è fermata da un seeger? Se è un seeger si può togliere e sfilare il cuscinetto.

Livio, non sembra il detonatore che usava Willy🤣 Vi linko video dell'upgrade: https://drive.google.com/file/d/1OKJF8R5aPYbcNDyxHv0r_z5KcAoDV_0T/view?usp=drivesdk

E la ricevente posso tenere la mia?

Bho, forse ingrandendo la foto. Se i dati son quelli il condensatore potrebbe anche andar bene, anche se non credo sia del tipo a basso ESR. Mi sa che il ricambista non sa nemmeno cosa sia la ESR.

Assomiglia molto ad una pompa per bicicletta. Quando ero bambino in alcune località che non avevano acquedotti e attingevano acqua da falda superficiale, avevano pompe a mano simili, anche se il comando era fatto con una leva più ergonomica. In Toscana, ad esempio, nelle campagne vedi ancora torrette con una ruota a vento che aziona una pompa premente-aspirante; la usano per irrigazione.

È sempre indovinare un terno al lotto. Lo attacchi e lavori: se ti va bene il tutto funziona regolarmente per mesi e anni, altrimenti ti capita che dopo qualche ora di lavoro cominci a cedere l'isolamento. Ma questo non lo puoi sapere prima perchè gli isolanti con cui si smaltavano i fili, anche se di buona qualità, consideravano solo l'impiego con tensioni sinusoidali a 50Hz, nemmeno potevano immaginare che si potessero usare tensioni impulsive con fronti di salita e discesa dell'ordine dei 100ns. Alcuni smalti, casualmente, sono in grado di tenere questi livelli di dv/dt, altri no. Dalla seconda metà degli anni 90 si cominciò ad usare solo smalti isolanti appositamente studiati per queste tensioni impulsive. L'uso di inverter economici, made Cina, è ugualmente una scommessa. L'inverter funziona bene sino a che...non si guasta. Quando si guasta non sai a chi rivolgerti per assistenza. Ti può durare alcuni anni, come pochi giorni. Non è il primo caso che sento che dopo 50 - 100 ore di funzionamento l'inverter smette di funzionare e non sai a chi rivolgerti.

Buongiorno Livio, nella prima foto si riesce a leggere 220microF e 63V

Come faccio a confermare o meno? non si legge alcun dato! Comunque le caratteristiche che deve avere il condensatore te lo ho scritte, basta confrontare quello che c'è scritto sul condensatore.

A proposito di Willy Coyote @Livio Orsini, @NovellinoXX vi ricorda niente la mia pompa a stantuffo😂 Se vi va poi vi mostro l'upgrade motorizzata.

Ciao basta che scrivi "inverter 12v 220v" su internet e te ne escono una montagna, si trovano anche nei vari Brico. Si collegano con le pinze alla batteria della macchina (che deve stare accesa se le pompe vanno per tanto tempo per non esaurire la batteria) e convertono i 12v continui in 220 alternati. Tuttavia bisogna sapere indicativamente la potenza delle pompe (si può risalire anche dal modello) per prenderne uno di capacità adeguata per farle funzionare.

Intanto metti i dati di targa come già ti ha detto Livio. Io ho solo portato un dato di fatto che però non rappresenta la regola. Questo ragazzo doveva cambiare il motore perché in casa non ha la trifase quindi ha preso il rischio di farlo funzionare con inverter e gli è andata bene. Però le mie parole lasciano il tempo che trovano nel cospetto di chi come Livio questi motori li conosce molto bene sapendo pregi e difetti.

Buonasera, ero convinto che mi arrivasse la notifica di una eventuale risposta, cosi non è stato!! infatti mi sono loggato per verificare, e per fortuna lei mi ha risposto, in pratica dovrei verificare la risposta in ohm della resistenza , poi verificare la continuità del termofusibile e in fine verificare il sensore temperatura, tutte queste verifiche in Ohm, è corretto ? Cordiali Saluti Maurizio

Salve, non capisco perchè adesso non si potrebbero fare delle verifiche, la lavatrice può tornare a casa mia in qualunque momento... ho chiamato l'assistenza, essendo in garanzia, ma non ne hanno capito nulla... poi non credo che non stesse in piano, innanzitutto perchè mi è stata messa in piano da tecnici, e poi perchè (forse non ho specificato bene) non è che semplicemente vibra, si percepisce che il cestello sbatte ripetutamente a destra e a sinistra, e inoltre si solleva parecchio da terra, ripeto non vibra, quindi non credo proprio che il pavimento possa causare questo tipo di problemi, ripeto poi essendo stata collocata da personale specializzato. Aggiungo inoltre che parte subito tentando di centrifugare, non è che prima lava o fa i vari step...

e un macchinario di un forno se non erro fa le palline del pane cosi da non farle a mano, ma donani mi faccio spiegare meglio. comunque ho notato unaltra cosa ma il display delle retroilluminazione e a parte? non lo vedo su questo di ebay. https://www.ebay.com/itm/295605132826

Il delicati mi sembra la copia del sintetici. L'unica differenza è l'acqua più alta in fase di risciacquo. In che programma lavi maglioncini di fibre naturali come misto lino/cotone parecchio delicati? Il lana carica troppa poca acqua a mio parere e fa un sacco di rotazioni mentre carica l'acqua - il che non è proprio da lavaggio "a mano". Non ho infeltrito nulla - ma noto che i pullover escono più sciupati rispetto a prima. Cerco di rispettarlo sempre. Ma anche il carico massimo è farlocco - se i 9kg di carico massimo sono 6 kg reali, quanti kg reali di biancheria sono 3kg di carico massimo? Su questo potremmo aprire una diatriba. In ogni caso noto la differenza del cestello di 10 litri più grande di quello della lavatrice che possedevo. proverò - ma anche oggi ho notato che con le polveri che uso non si forma praticamente nessuna schiuma nemmeno nel primo risciacquo.

Ciao Sty, puoi memorizzare il radiocomando in qualsiasi momento, prima o dopo la taratura corsa, è indifferente, ma esattamente quale procedura segui per memorizzare il radiocomando? Attenzione che comunque, mi sembra che si debbano chiudere o escludere tramite programmazione gli ingressi di STOP e fotocellule / sicurezze varie sui morsetti CX, CY, CZ, li hai chiusi verso il comune 2? Eventualmente, prima fai anche una procedura di eliminazione di tutti gli utenti

Allora, il diodo è unidirezionale. Lo si capisce dalle lineette incise sul corpo che indicano il catodo. Se fosse bidirezionale non avrebbe quelle lineette. Per il transistor invece, potrebbe proprio essere un NPN con resistenze di polarizzazione integrate. Da quello che vedo nelle foto che hai postato, sembra che quel transistor attivi il TVS secondo certi criteri prestabiliti da progetto (che ovviamente non conosco) ma per qualche motivo o errore di manovra dello strumento non abbia funzionato bruciando tutto. I danni sono molto evidenti, per bruciare anche le piste e i vias in quel modo probabilmente ci saranno altri danni in giro e non so se si riesce a ripararla. Auguri!

Avevo il dubbio perché l'acqua è comunque tiepida se non accendo il boiler e pensavo che accendendo partivo da una temperatura più alta. Lo scaldabagno ha 20 anni ma funziona ancora bene. Vale l'investimento? Ci sono allacci in più da fare?

Per un po la lascio cosi ,con il contenitore che raccoglie l'acqua (dovrebbe anche evaporare e non tracimare dal contenitore), magari nel frattempo potrei avere una idea piu vadida tecnicamente. Grazie della collaborazione.....Bnotte.

Puoi vedere la nuova ZLX230P (ormai lascerei perdere la "vecchia" ZA3P), di CAME, oppure una universale tipo la Nologo START-S11 CT che per cablaggio è pressoché identica alla ZA3P e molto simile alla tua ZA2, ma di gran lunga migliore per gestione e programmazione, oppure ancora la START-S4XL. Chiaro che qualsiasi scheda tu scelga, dovrai "tradurre" i vari collegamenti e poi programmarla, poi vedi tu

dovrebbe mostrare almeno una riga con tutti i pxl più o meno accesi. Infatti: e qui vai a capire il perché... del resto, non ci hai ancora detto cos'é o cosa deve fare quella scheda... 😆

Scusami ma ho il computer KO e non riesco a fare più di tanto dal telefono, comunque da quello che vedo non esiste la scatola di fondo ed è per questo che la cornice / telaio è fissato con i tasselli direttamente nella parete in cemento, quindi probabilmente si può cercare anche qualcosa che non sia necessariamente Comelit, prova a vedere se i telai Urmet, Vimar, CAME, Farfisa o altri possano entrare meglio in quel foro. Casomai appena mi ridanno il computer vedo cosa trovo, nel frattempo prendi bene le misure del foro nel cemento e vediamo cosa ci sta.

schema dei collegamenti trovato. https://www.alldatasheet.com/html-pdf/277451/ZETTLER/AC-162D/2394/8/AC-162D.html pagina 8 pin 15 + 5 volt alimentazione led retroilluminazione. pin 16 - 5 volt alimentazione retroilluminazione. ecco quello che posso provare e salire con l'alimentatore a 5 volt ma dubito che accende. poi alimentazione dice vss pin 1 o volt vdd pin 2 tensione alimentazione per la logica 5 volt dc o + 3,3volt qui la 5 volt arriva provato quindi alimentazione ok. pin 3 alimentazione contrasto. visto e arriva al trimmer ok. poi ci sono i dati bas e segnali di controllo quelli arrivano dal processore. provato a misurare la tensione dei pin 15 e 16 mi trovo 12 volt quindi il led e aperto ko. perche col led saldato la tensione era di 1,7 volt quindi ok. io proverei a cambiare il display, domanda se ho un processore funzionante si puo'copiare ? magari averne qualcuno di scorta.