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Yes , è quello che cercavo.... Grazie mille

Secondo me i fili che escono dallo stesso sterling (tubetto "rosso") non vanno separati, sono sostanzialmente la fine di un avvolgimento e l'inizio dell'altro, quindi i fili 1 e 2 e i fili 3 e 4 li devi considerare come un unico filo, non so se mi spiego...nessun costruttore di trasformatori farebbe uscire 2 fili nello stesso sterling se non pensava che dovessero stare allo stesso potenziale..

proxymo è inattivo da quasi un anno, quindi o ha risolto o ha abbandonato. Gli accodamenti sono comunque vietati, inoltre prima di rispondere è buona norma verificare le date, onde evitare di dare risposte inutili.

Si condivide se si ha il manuale da condividere e se non ci sono dati sensibili che vanno contro il regolamento. In questo caso se Giorgio invece di mandarlo via mail (ma il Forum non è ?) lo pubblicasse, sarebbe utile per tutti. Ma se io il manuale non ce l’ho mica posso inventarmelo.

ciao domani mi metto a far prove e foto. grazie. comunque non ha i bordi

Ciao lo fa anche a fotocellule ponticellate. Domani mi metto a far prove....dopodichè, anche se nuovo gli do fuoco. 😉

Grazie per la celere e completa risposta, nel pomeriggio provo e vi aggiorno. Unico dubbio: per questo tasto supplementare li collego su G/T e T1 come indicato dal manuale? Bianco su G/T e blu su T1 ? Grazie ancora

Se mi mandi indirizzo mail. ..

L'accodamento a discussioni esistenti, è sconsigliato. Non darebbe agli interventi la giusta visibilità. L'utente a cui hai fatto la domanda, non si collega a PLCForum dall'ottobre dello scorso anno. Per cortesia riproponi la domanda aprendo una nuova discussione. Tra 12 ore questa discussione sarà nascosta. Grazie.

Thanks for this useful information.

Ciao panettoneta, Una e tutte tra le principali italiane e cioè Urmet, Vimar, Comelit, BTicino, CAME, Farfisa, Videx. Io ti direi Vimar, ma qualcun altro ti può dire di certo un'altra marca, perché si trova bene, perché la conosce meglio, perché ha uno sconto maggiore rispetto alle altre, perché conosce bene il centro assistenza, ecc...

Ciao fabrilas, Esattamente nello stesso identico modo, solo che il morsetto 7 ora viene chiamato CA e l'11 "c'è ma non si vede" e non te ne deve interessare. Inoltre ricordati di fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default). Facci sapere i risultati

I collegamenti rimangono identici, solo disposti un po' in modo diverso, comunque così: Ricordati di fare il ponte tra i morsetti 3-4-5 usando la "forchetta metallica" a tre denti che in teoria dovresti aver trovato nella confezione del 620R stesso, altrimenti usa un qualsiasi pezzo di filo.

confermo che per i residenziali l'ip statico e' gratuito. comunque il tuo cominciando con 93.xx.xx.xx e' nattato .basta che lo richiedi a loro e te lo forniscono in breve tempo

Ciao Kaneda, Ho visto che non l'hai più aggiornato, come "siamo" messi in quella situazione? Rispondi pure nell'altra discussione? Secondo me, per soli dodici appartamenti non ha alcun senso un impianto IP e le ragioni te le ha spiegate bene @elettromega Inoltre, come già accennato, dovreste attivare un abbonamento condominiale per un router che gestisca la rete con un costo mensile che per quanto poco con il sistema a 2 Fili non ci sarebbe Non per dare una discolpa al "glorioso" sistema Sound System di Elvox, ma considera che bene o male dal 2008 ad oggi, bene o male tutti i produttori hanno cambiato più volte anche i loro sistemi a 2 fili, quindi se ci fossero stati problemi anche in quel caso, sareste più o meno al punto di partenza, l'unico "vantaggio" è quello che ora come ora non avreste dovuto cambiare i cavi. Non so dove tu l'abbia sentito / letto, non so quanti anni, ma credo che i sistemi a 2 Fili abbiano ancora lunga vita Per quel poco che ho visto, non mi sembra di aver visto grandi differenze tra le due tecnologie e l'uso delle applicazioni. In teoria sì, ma non sono certo al 100%. No, non più del dovuto, del resto come per qualsiasi altro impianto di rete dati. Sì, di solito io uso appunto Vimar / Elvox, ma va benissimo anche Urmet o Comelit o BTicino, poi ogni installatore ha la propria marca preferita.

@Diomede Corso perfetto grazie delle informazioni, appena inizio il lavoro vi aggiorno spero che riesco a sistemarla nel migliore dei modi , quasi quasi il timer è passato come problema secondario 😂

peccato non buttare via nulla sono sempre dei bei ricordi, pensa io ho ancora tutti i volumi di nuova elettronica, tutto kit avevo i libri pratici di scuola di elettronica ho preso anche l'attestato bei ricordi. si ho visto anche io ma bisogna saper programmare troppo caos li smonto faccio prima. smantello faccio prima dopo l'incidente avuto sono un po a zero faccio prima con qualche timer programmabile se mi viene bisogno niente transitor andati a miglior vita' stessa cosa faro' coi loghi grazie coomunque per le risposte alla prossima. buona serata.

Mia mamma l'ha parcheggiata in garage, la lavatrice non la 500, ed è una whirlpool zen quasicome la tua, gia cambiaro motore a settembre e suamo di nuovi fermi, da un mese aspettiamo la scheda, ma lei vuole comunque ripararla l'ho comprata nuova nemmeno 3 anni fa che faccio la butto? Nel frattempo WITL106 e va avanti ... vero @Ciccio 27???😁😁 Ps: ha anche la lavastoviglie rotta, per ora li fa a mano Oh, io due braccia ho

Oltre la cinghia va sostituito anche il tendicinghia. Ma quel guasto è una conseguenza, la causa è che la pompa di calore non lavora più nei tempi giusti ma va oltre, la cinghia si scalda e si consuma. Quell'asciugatrice va aperta e pulita! F18 dovrebbe essere un problema di scheda mi pare....

Ma in archivio del forum tutta la mia antologia si è persa? Comunque, 1 - devi prima spazzolare a secco, io uso la spazzola rotante in ottone sul trapano e passo tutta la vasca 2 NON usare acido! Solo acqua Man mano che levi il calcare ti affiorano anche eventuali buchi A quelli piccoli dall'interno con silicone nero li tappi, usavo MsProSeal Della Botick (amorevolmente chiamata pasta magica!) ma è fuori produzione, ora non ricordo il nome del nuovo prodotto che ancora non ho provato B quelli grandi io li passo al cannello eventualmente con pezze in acciaio inox (li trovi in commercio online) e poi saldo con l'argentana ... arte! Siamo pochissimi a saperlo fare, ma io facendo anche frigo, saldo praticamente tutti i giorni 3 sopra alle toppe4va poi syeso uno strato di rivestimento - ho sempre messo il multimax (MaxMeyer) E lasci asciugare il tutto per un paio di giorni. Per lavorare comodamente sulla kpiu, il top lo devi togliere 1 - togli il cruscotto ruotando in avanti (premi i tasti altrimenti non passano) 2 - 4 viti 2 sotto il top tengono le cerniere in alluminio, 2 sotto i tappi di gomma dove poggia il coperchio ATTENTO quando sollevi fai attenzione al pirillo dell'ammorbidente e al bloccoporta. Hai due connettori 1 dietro sotto il condensatore e uno sotto il manicotto che stacca la pompa Io la kpiu la conosco a memoria🙂

Ok! Ottimo così allora. Probabilmente "entra" una parte di corrente alternata proveniente dal circuito della serratura / campanelli in quello della fonica e crea questo ronzio. Ciao prego

Io ho sempre usato gli estrattori con tassello ad espansione a griffe inverse. Quanti cuscinetti fatti Dio solo lo sa, tanto che i tasselli li ho dovuti far rifare apposta da una ditta specializzata. Non li ho praticamente mai più usati🙂🙂🙂

@ROBY 73 @Roberto Garoscio Grazie mille ad entrambi per i preziosi consigli. Ho verificato la questione ronzatore e si, in sostanza è lo stesso del campanello al pianerottolo, dunque esterno. Ho collegato tutto come consigliatomi da voi e funziona perfettamente, noto solo un po di fruscio di sottofondo in ascolto (cosa che prima con i collegamenti errati che mi impedivano di aprire il portone non sentivo), ma poco male, funziona tutto a dovere. Grazie ancora🙏🏻

Ora, non so con quale frequenza tu possa usare questa casa, ma partendo dal fatto che per la "salute" di ogni caldaia NON è mai una buona cosa accenderla facendola partire da zero e poi spegnerla dopo qualche ora o giorno e poi riaccenderla chissà quando. Personalmente, la terrei accesa e con il solo programma di antigelo a 5/6 gradi e farei accendere il riscaldamento con il comando remoto Wi-Fi. Inoltre, sarebbe bene sapere anche quali protezioni (differenziale, magnetotermico, fusibili, ecc...), ha a monte la caldaia stessa. Comunque, tornando al tuo quesito e visto che quell'apparecchio Wi-Fi Smart ha tre uscite, si potrebbe pensare di usarne una ("L1") per comandare un teleruttore a 230V che alimenti la caldaia ed una ("L2") per attivare il riscaldamento, in pratica così: ---------------------------------------------------------------------------------------- "Comunicazione di servizio" Per cortesia non quotare e ricopiare “10 volte" lo stesso messaggio altrimenti ci viene il mal di testa ed esce una gran confusione oltre ad occupare spazio inutilmente nella pagina. Prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Editor Trasparente", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti puoi premere contemporaneamente i pulsanti "CTRL+Z". Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie.