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Visto che i due "tecnici" non ne vengono fuori, anche se il tutto sarebbe da giocarsi nel foglio 2 con i contattori KM, la cosa più semplice è sostituire i motori acquistati sbagliati con dei trifase perlomeno simili a quelli vecchi. Con buona pace dei tecnici che forse forse non hanno voglia di darsi da fare o forse per uno scrupolo legato alla modifica di una apparecchiatura che certamente perderebbe la certificazione che ha.

Scusa, ma non è ne tempo ne voglia, di studiarmi gli schemi. A interessa solo sapere come avvengono i comandi dei motori.

è rimasto appeso,il capo verso massa è isolato

Urca!! Ti allego lo schema completo della centralina, nella prima immagine ho solo nascosto degli appunti "sensibili" (nome, numero di telefono). Tra un'oretta, se serve, posso fotografarti anche la centralina, interno ed esterno. Per quanto riguarda il foglietto con l'indicazione dei ponticelli, si è quello del motore. GRAZIE!

Up

È necessario conoscere le uscite della centralina. Se la centralina, ad esempio, avesse un'uscita che cambia stato tra rotazione oraria ed antioraria, ed un'altra uscita che da marcia - arresto del motore si dovrebbe realizzare un certo tipo di circuito tramite relè elettromeccanici. Se invece la centralina desse un comando di marcia in un senso, ed un'altra uscita nell'altro senso, sidovrebbe realizzare un differente circuito elettromeccanico. Ti garantisco che se questo schema è veritiero, ovvero si riferisce proprio altuo motore, allora non ci sono problemi. Bisogna solo sostituire i ponticelli con contatti di relè; è una cosa semplicissima, quasi elementare per un elettricista industriale. Non hai le specifiche di uscita della centralina? inoltre se quello che hai pubblicato è lo schema reale del quadro di comando mancano tutte le protezioni.

Ci mancava anche questo modo digitale che alla fine serve esclusivamente nei contest, almeno secondo il mio parere, già i sistemi FT8 e FT4 secondo me sono più che sufficienti. https://mhzoutdoor.com/blogs/news/ft2-vs-ft8-modalita-digitale-hf?srsltid=AfmBOorK0D8qkJ0x0Q3rrFdt9Caf85SQ8zbdFoSj4yFIromzMvg8FlB8

Grazie Livio della risposta. Il funzionamento (apertura-chiusura delle finestre) dove andare in automatico, pilotato da una centralina dotata di sensori di vento, pioggia e temperatura. Il commutatore consentirebbe il funzionamento anche in automatico? Oppure, esiste un commutatore automatico? Perché ho già fatto interfacciare l'elettricista con il tecnico che ha fatto il quadro elettrico di gestione (e questo sicuramente non è un pirla) e sebbene il tecnico pensasse ci fosse un modo di collegare motori con centralina, a quanto mi ha detto l'elettricista, ha poi ammesso che il modo non c'è...

Buongiorno, pura curiosità, ma a cosa servono queste?

Magari, nel dissaldare il potenziometro, si è interrotta la pista di massa sul PCB lato saldature.

Non hai bisogno di cambiare motore ma solo di aggiungere un commutatore a 3 posizioni: zero centrale e antiorario - orario. Forse è il caso di cambiare elettrecista perchè un elettricista queste cose deve saperle.

Ottimo!

Come scritto pochi minuti fa nell'altro post. La protezione dagli incendi si fa al 15% con una corretta progettazione e costruzioe degli impianti, il restante 85% con il corretto uso degli stessi e delle apparecchiatue alimentate. Nell'uso quotidiano sì che nel tuo privato puoi impiegare le norme UE. Quello che tu lamenti lo ricordo a mia moglie ogni volta che prende in mano un elettrodomestico, ma non gli è stato insegnato da bambina e ora a 60 anni non c'è rimedio. Sorvolando su quello che si vede nei cantieri e quanta gente o cacciato dai cantieri quando ne ero responsabile. Se continui a dere retta a internet e praticoni non vai da nessuna parte.

Il fornitore ti da tre fasi + neutro + terra da integrare con la tua, compreso neutro messo a terra anche con la tua terra: il discorso fornitore finisce lì, a 400 V di tensione trifase concatenata, quindi monofase a 230 V. A valle dei morsetti di fornitua inizia il tuo impianto elettrico, cosa ha ha monte il fornitore a te per il tuo impianto non cambia nulla. ** Poi viene il tuo impianto, con tutte le protezioni del caso e i cablaggi che servono alle singole utenze. Alle utenze prettamente trifasi del neutro importa un bel nulla, anzi ci deve stare proprio lontano, solo se manca una fase ci sono problemi, se ne mancano due è come se mancasse corrente. Alle utenze monofasi se manca la fase o il neutro cambia nulla, manca corrente e basta. Piuttosto in zone dove la corrente non è stabile o può mancare con facilità bisogna proteggersi dai riaviamenti impropri delle utenza, ma ci vuole un bravo progettista. Per quanto riguarda le dispersioni verso terra, anche qui cambia nulla, se nel differenziale la somma vettoriale delle correnti circolanti non è zero, ovvero supera la soglia di taratura scatta e togli tensione alle utenze mettendo il tutto in sicurezza. Sorvolo su altri tipi di apparecchiature di protezione. Se un essere vivente tocca una fase e crea una dispersione verso terra il differenziale interviene se si supera la sua soglia di taratura. In ogni caso 20 mA per 30 secondi in un essere vivente fanno danni e il differenziale non interviene (sorvoliamo sui differenziali da 10 mA che vanno bene in contesti ben diversi da una abitazione, dove interverrebbe in continuo). In un impianto domestico con fornitura in BT se entra un fulmine direttamente fa tanti danni e di fatto non c'è protezione che tenga. Quindi meglio prevenire l'ingresso piuttosto che cercare il modo di scaricarlo. Le sovratensioni sono una cosa diversa. La protezione dagli incendi si fa al 15% con la progettazione e la costruzione dell'impianto, al 85% con il corretto uso quotidiano. Se ti vuoi isolare completamente dal fornitore hai tre possibilita: 1- installarti un generatore isolato dal resto del pianeta 2- farti dare una fornitua in media tensione con cabina tua 3- installare un trasformatore trifase di potenza doppia di quella di fornitura 400/400 collegamento triangolo/stella e generarti fasi e neutro completamente isolati dal resto del pianeta, sorvolo sul come si esegue il cablaggio. Il fornitore che ti dice che può mancarti il solo neutro è poco credibile, ma se ciò accade è perché i suoi impianti sono inadeguati o/e pessimi, però lì hai nulla da farci. Infine esempio stupido, fai tutte le terre di equipotenziale in modo super, poi il pavimento è di tipo galleggiante o/e con riscaldamento a pavimento (quindi c'è anche un isolante), ovvero in PVC o legno, quindi isolato dalle altre parti in muratura, la tua super terra di equipotenziale serve a nulla. Il resto lo ho già scritto in altri post. ** Eventualmente potrebbe cambiare se per darti corrente serve: una dichiarazione conformità, una certificazione, o un progetto firmato da un abilitato: ancora non lo hai detto. In quel caso devi fare tutto come dicono le norme locali, specialmente se poi ti devi assicurare. Allo stato la Moldavia non fa parte della UE, quindi lascia perdere quanto presente in UE e specialmente in Italia. Poi il modo di installare delle protezioni aggiuntive a valle di quanto a norme locali, è un attimo metterlo in atto, avrai solo avuto costi doppi.

Sì ok, sinceramente mi era sfuggito come prerogativa, ma presumo che il 788/22 serva comunque e poi il contatto di questo, lo si collega in parallelo al pulsante del trasmettitore a batteria di un dispositivo tipo QUESTO, oppure come QUESTO che è completamente a batteria, compreso il ricevitore, giusto, può essere la soluzione?

Eccoci qui,....... Quindi come già detto, dovrebbe essere uno dei due: https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/BFT_ARES_HQSC-D_IT_.pdf https://remoconsp.com/descargas/BFT_DEIMOS_BT.pdf Casomai posta una foto nitida della tabella a sinistra del display e/o dell'etichetta (se esiste ancora) che dovrebbe essere sulla base metallica sul lato destro del motoriduttore stesso. Come prima cosa fai un ponte stabile tra i morsetti 21 COM e 24 PHOT in modo da inibire le fotocellule e vedi se l'errore si ripete. Quindi se hai ancora problemi, allora la "rogna" potrebbe essere quasi certamente la scheda madre, mentre se tutto funziona correttamente il problema potrebbe essere il cavo del contatto che va alle fotocellule, probabilmente quello sulla RX. Quindi a questo punto: https://www.atecnica.fr/file/manuale-di-istruzioni-fotocellule-bft-desme-a15-p111526-d812043-00200-09.pdf metti in corto tra loro i due fili che sono collegati tra i morsetti 3 COM e 5 PHOT, prima in una ricevente e poi nell'altra e vedi quale continua a darti noie. Naturalmente alla prova della seconda coppia, ripristina i fili della prima. Verifica che ci sia il quinto filo collegato nel morsetto 4 delle foto riceventi nel morsetto 18 della QSCD-MA e che siano impostate come "Fotocellule Verificate" e la relativa funzione "Logica Test fotocellule" sia attiva, vedi pagg. 12 e 11 (13 COLLEGAMENTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA) dei manuali sopra e le due trasmittenti siano collegate / alimentate tra i morsetti 16 e 17 V Safe. Posta un paio di foto nitide dei collegamenti della scheda madre e anche delle fotocellule

La vuole senza fili.

Sì, dovrebbe essere quello ed il manuale dovrebbe essere uno di questi: https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/BFT_ARES_HQSC-D_IT_.pdf https://remoconsp.com/descargas/BFT_DEIMOS_BT.pdf dipende dalla data che non riesco a leggere nella tabella a sinistra del display. Per il pezzo presumibilmente rotto, è difficile dirlo finché non si smonta la cassa dove c'è il riduttore di giri, mi è capitato una volta con un problema simile dove mi sembra che si fosse rotto il pezzo indicato con il n°42, ma nel tuo caso potrebbe essere anche un altro. Potrebbe essere anche la molla n°21 rotta che non fa più tornare indietro il sistema di blocco / sblocco

Sull'anta. Il tubo non c'entra niente. Non capisco perchè parli del tubo. Dalla foto che hai messo pare che l'anta si rovoni nella fascia bassa dove c'è la maniglia, quindi è il vapore che ci si condensa sopra. Nel tubo il vapore viene spinto poi nella colonna delle esalazioni nel muro, per uscire da li dovresti avere una voragine e di certo l'anta non si gonfierebbe in basso.

Ciao a tutti... per un sistema di aperture di ventilazione di una serra, mi sono stati erroneamente installati tre motori non compatibili con l'applicazione che dovrebbero svolgere. Mi trovo costretto a sostituirli con qualcosa di adatto (o farli modificare?). Allego alcune fotografie, spero possano essere d'aiuto! - immagine dell'etichetta dei motori esistenti - immagine in cui si vede che il motore è collegato ad un motoriduttore - immagine della morsettiera - immagine dello schema di collegamento indicato nella morsettiera - immagine dello schema del quadro elettrico di gestione di tale sistema Va da se, che con i motori montati adesso, per cambiare senso di rotazione dovrei modificare manualmente la posizione dei ponticelli interni fissati, e questo per un sistema di apertura automatica di ventilazione è impossibile. Se capisco bene (anche secondo il mio elettricista), io necessiterei di un motore di pari caratteristiche riportate nell'etichetta (kw, giri, ip55), e pari dimensioni (così da essere compatibile con i moto-riduttori), ma con doppio avvolgimento, con un comune, uno apre e uno chiude. Me lo confermate? Mi sapreste aiutare? Mi potreste indicare un modello che fa al caso mio e nel caso, dove potrei reperirlo? Uno shop on-line sarebbe perfetto! Un'altra domanda, da vero inesperto del settore, ma non sarebbe possibile modificare gli avvolgimenti dei motori in mio possesso, affinché possano funzionare correttamente? Grazie mille, Luca

Tra le varie problematiche che stai sottoponendo al Forum, sono sincero, mi sono un po' perso. Non ricordo in che zona ti trovi, che tipo di distribuzione hai, che imposizioni ti fa il fornitore e chi o come si stia progettando il tuo impianto, ma (anche se molti puritani rabbrividiranno) ti assicuro che, a meno che non ci si trovi sulla roccia (un caso più unico che raro) la classica punta da un metro e mezzo ti restituisce una terra che va dai 9 ai 20 ohm. Direi un valore più che soddisfacente.

🤓🤓 anche da remoto non si resetta errore 04 ...non mi permette di fare la procedura

Si Riccardo, l'ho ponticellato con un fusibile a filo e lo stereo ha ripreso a funzionare, però anche con il potenziometro nuovo non si riesce comunque a regolare il volume e resta sempre altissimo. Metto le foto dei due potenziometri, a sinistra l'originale e a destra il ricambio preso su AliExpress, così chi ha più esperienza di me saprà dirmi se ho indovinato il tipo. Grazie ancora per tutto, buona serata, Stefano.

Ok, vedi tu. Facci sapere gli sviluppi

Ma tu dici per sigillare il tubo o metterli sull'anta??