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Difetto nel senso di errore di produzione o nel senso di caratteristica negativa del pannello? Ho anche un ben più datato Sony KDL-32cx520 ma questo problema non me lo dà. Tra l’altro il 32CX520 per l’epoca era un apparato con tecnologie avanzate, tipo la possibilità di essere collegato in rete, pur non essendo ancora una smart TV come quelle attuali, ma aveva alcuni winget come il meteo o la possibilità di conoscere il titolo di un brano trasmesso in tv. Inoltra l’audio era buono…in quello nuovo pessimo, una radiolina comprata su una bancherella al mercato sarebbe meglio…per questo abbiamo aggiunto una soundbar.

Questo conferma che il posto esterno riceve correttamente il comando di apertura, bisogna però accerttare se si accende anche quando non si apre la serratura.

Ciao, sei sicuro che il cancello non stia funzionando al contrario? Dalle istruzioni veramente poco chiare potrebbe bastare invertire il funzionamento con il grosso interruttore centrale chiamato "Control door direction switch".

Buonasera, sono un neofita in questo campo e sto cercando di accedere a IB0 il byte di processo degli ingressi con un ciclo FOR ma non ci riesco, ho già fatto delle prove con il blocco BLKMOV e ci sono riuscito ho provato con dei maschere sul byte e ci sono riuscito ora volevo provare un ciclo FOR, grazie a chi mi risponderà

Ciao non conosco la marca di quella centralina, ma immagino che tu abbia montato i fili del motore a rovescio, invertendo l'apertura e la chiusura.. se scambi quelli funziona correttamente, quando passi e interrompi la fotocellula in chiusura, apre. L'altra fotocellula Quella con il Rele generalmente se non è prevista sul circuito va messa in serie all'altra, in questo modo qualunque delle due interrompi il cancello in fase di chiusura si apre. Il fatto che tu ne abbia messa una a destra e una a sinistra di RX e di TX non vedo la necessità è indifferente dove metti il Tx e l'RX Ragionamenti fatti a logica, senza manuale..

Buonasera, hai risolto questo problema? se si come hai fatto? ho lo stesso problema, potresti aiutarmi? grazie.

Grazie mille per la risposta netta e per il chiarimento tecnico. Adesso ho sicuramente qualche informazione in più, anche se purtroppo restiamo con il cancello ancora fermo! Grazie ancora a tutti per la disponibilità.

Per caso qualcuno conosce qualcuno o qualche negozio che abbia la cravatta del cestello nuova? Il codice ricambio è 481953228169

si chiama effetto persistenza,molto comune sui plasma e meno sugli LCD. E' un difetto del pannello,o meglio,della sua elettronica

Grazie per i feedback Roby73. Preciso che si tratta di cancello condominiale e che ero presente al sopralluogo insieme all’amministratore. Il tecnico è rimasto circa 10/15 minuti e la conclusione è stata netta: “centralina da cambiare, seguirà preventivo”. Non sono stati effettuati né l’inversione dei motori né prove dirette a 230V. Con il tester ha misurato i condensatori (risultati circa 6 µF invece dei 12 µF nominali) e ha provato a sostituirli con altri che aveva con sé, senza però risolvere il problema. Al termine ha messo in sicurezza il cancello, sbloccando i motori/togliendo alimentazione. Il punto che vorrei chiarire non è tanto se la ZA3 sia guasta, ma perché. Mi chiedo se una incuria meccanica protratta nel tempo (mancanza di componenti interni, vibrazioni evidenti dell’anta DX, sforzi anomali segnalati più volte) possa aver dato il “colpo di grazia” alla centralina. In altre parole: è plausibile che la scheda si sia danneggiata perché il motore DX ha lavorato per diverso tempo in condizioni anomale (sforzo + vibrazioni), mentre il lato SX è rimasto integro perché meccanicamente stabile?

Mi fa piacere sei più sereno, il primo messaggio eri un po’ più battagliero…dopo 10 giorni facevi partire il plotone degli avvocati. Ovviamente conviene a tutti accordarsi extragiudizialmente, meno soldi si danno agli avvocati meglio è, ma come tutti gli accordi ognuno perde qualcosa. Tienici aggiornati.

Grazie per la conferma del mio pensiero. Resto in attesa per sapere come collegare l’inveter

🤷🏻‍♂️l’ho portata da un tecnico elettronico , non BFT. Ma in questo caso con là shyra e il RAU , forse avrei difficoltà a fissare la ricevente in maniera sicura . Domani faccio qualche telefonata e sento cosa mi propongono e a che prezzo.

salve devo provare ad recuperare questo motore cancello fadini girri 130 che scheda danneggiata da umidita dopo la pioggia ed si sono bruciate delle piste ( allego foto ) , pero nel dubbio ho aperto acnhe il motore ed era bagnato , ho aciugato avvolgimento ed non ha disperisone verso massa , pero rilevo questi dati di resistenza , non so se sono normali grazie , tra i filo blu ed i fili rosso rilevo 15 ohm su tutte e 2

Già risolto tutto. Avevo comunque collegato la caldaia alla linea luci con 4 spezzoni lunghi di cavo e avevo già da stamani il riscaldamento. Avevo anche sostituito il magnetotermico incriminato con uno acquistato ieri da Tecnomat ma non era lui, scattava uguale. La caldaia era staccata elettricamente da ieri non poteva certo essere il problema poi ci avevo messo una scatolina da esterno con un piccolo magnetotermico. Niente staccate molte cose pure aperte una decina di prese forno scollegato condizionatori ecc... niente di tutto ciò. Avevo visto con il tester ai capi delle uscite fase e neutro staccati del magnetotermico prese (staccando prima il generale) che c'erano 512 ohm di resistenza pertanto un corto non era ma di sicuro una dispersione. Mi sono messo sdraiato un paio di orette a riposarmi e poi mi sono detto riarmiamo il magnetotermico e per magia è rimasto tutto su, magnetotermici e differenziale. Credo sia dovuto al fatto che qualcosa si era nel frattempo asciugato. Sinceramente non so cosa perché come ho detto quasi tutte le prese erano a posto, forse l'umidità di un muro e forse una pompa sommersa ma credo di averla staccata ieri. Comunque tutto tornato a posto. La caldaia dopo che l'avevo collegata alla linea luce funzionava bene tra l'altro a quella linea sono collegati router e allarme per comodità trovandosi in una zona dove non co sono prese di corrente ma Applique luci.

Quel modello monta un motore ad induzione alimentato da un inverter. NON lo puoi alimentare con la 220v perché lo bruci. Con la scheda inverter (che hai fotografato), lo puoi pilotare con qualche trucco … magari qualcuno ti può consigliare come

Ciao, purtroppo verso la fine dell’anno scorso la lavatrice Ariston si è guastata, se ne andava a spasso per tutta la stanza. Vedevo il cestello che aveva delle oscillazioni paurose. Verifico il cestello mentre mio figlio bloccava la puleggia il cestello si muoveva e non poco. Penso che si sia spaccata la crociera. Centro di raccolta, visto che la vasca non si può aprire. Ecco la mia richiesta per chi mi vorrà aiutare, naturalmente ho smontato il motore, compresa della scheda elettronica. Volendolo alimentare per realizzare qualcosa, mi sono fermato in quanto sulla targhetta trovo scritto 195 V 300 Hz, quindi deduco che la scheda elettronica sia una specie di INVETER? Se volessi alimentarlo a 230V 50 Hz lo potrei fare. Sul motore vedo 5 fili di cui 2 sono per la tachimetrica mentre gli altri come collegarli. Grazie

Aggiorno la discussione, in parte rispondendomi da solo ad alcuni punti, perché nel frattempo ho fatto qualche lavoro. Ho controllato bene che giro fanno i vari cavi che vanno in cucina dalla prima scatola di derivazione, nell'ipotesi di voler fare una linea dedicata per le prese cucina. Ho scoperto che dalla dorsale linea prese vanno poi verso la cucina solo tre coppie di fase/neutro, ovviamente tutte da 2.5 mmq. Una va diretta nella 503 che sta dietro al frigo e finisce lì. Una seconda va diretta in una 503 che sta sul top della cucina e serve 2 prese di quella 503 e finisce lì. La terza linea purtroppo serve tutto il resto... va in una 503 con gli interruttori bipolari di lavastoviglie e forno, ponticellati tra loro, poi sempre tramite altri ponticelli serve a cascata le altre due 503 del top della cucina, ognuna con 2 prese. Sostanzialmente quest'ultima linea si fa carico di forno, lavastoviglie, e 4 prese del top. La regola dell'entra-esci su massimo due scatole 503 qui è andata a farsi benedire, e ricordo che l'impianto è stato totalmente rifatto (tracce incluse) 4 anni fa. Non credo costasse molto mettere due corrugati in più e separare le linee... Ho quindi deciso di aggiungere ben tre nuove linee: - una dedicata al forno con dorsale da 4 mmq fino alla scatola di derivazione, linea da 4 mmq (terra compresa) dalla scatola fino alla 503 con i bipolari, e poi ho lasciato il 2.5 mmq esistente per l'ultimo tratto fino alla shuko del forno (di cui parlo alla fine) - una dedicata alla restanti prese della cucina, quindi dorsale da 4 mmq fino alla scatola di derivazione, e poi 2.5 mmq che servono le 503 sul top cucina e anche la lavastoviglie (ques'ultima assorbe meno del forno e comunque gira quasi sempre la sera dopo cena) - una dedicata al solo frigorifero, approfittando del fatto che c'erano già fase e neutro che andavano direttamente ed esclusivamente alla 503 dietro al frigo, mi è bastato tirare altri due fili da 2.5 mmq tra il centralino e la scatola di derivazione e giuntarli lì. Così in caso di lavori futuri in cui tocca togliere tensione alla prese, o di dispesione da parte di altri elettrodomestici, il frigo può rimanere acceso sotto al suo MTD dedicato Al momento ho solo fatto passare tutti i fili e creato le giunte, ma le nuove linee create sono comunque sotto al MTD già esistente delle prese. A giorni comprerò tutti gli MTD necessari, con l'idea di sostituire anche gli esistenti per prenderli di tipo F. Per le linee di prese cucina e forno prenderò due C16, per il frigo pensavo di prendere un C10. Così alla fine avrò alleggerito di molto la linea prese già esistente, che ora serve sostanzialmente il resto della casa e che ha come unico carico più pesante la lavatrice e a volte il phon o il termoventilatore in bagno d'inverno. Ho inoltre maggiorato la linea del piano induzione, passando dal 4 mmq al 6 mmq (conduttore di terra compreso ovviamente). Non nascondo che è stato un lavoraccio far passare tutte queste linee, visto che tra centralino e scatola di derivazione ci sono solo due corrugati da 20. Per ora l'induzione la terrò sotto al C25, più che altro per evitare di perdere la selettività visto che anche il montante che parte dal GEM è da 6 mmq ed è protetto da un C32. Ma se riuscissi a (farmi) sostituire il montante con un 10 mmq, potrei proteggere quest'ultimo con un C40 e quindi passare al C32 per la linea induzione. Ad ogni modo, col C25 sono riuscito ad assorbire anche oltre 6 kW dal solo piano induzione senza scatti, ovviamente per i pochi minuti necessari, quindi potrei lasciarlo. Piccolo aneddoto: la linea del piano induzione era stata posata con fase e terra da 4 mmq, ma con un neutro da 6 (probabilmente aveva finito il cavo blu da 4). Tra l'altro tutte le linee nella scatola di derivazione erano ammassate senza la minima indicazione, ho provveduto ad etichettarle tutte (visto anche che ne ho create di nuove). Pensavo di chiedere all'elettricista per la sostituzione del montante, ma dopo queste ultime scoperte, sono indeciso se cercarne prima un altro. Con il centralino e i corrugati che mi ritrovo credo di aver massimizzato la situazione, ma se avete altri consigli ditemi pure. Per contro, creando altre 3 linee ho saturato il centralino, che a lavori ultimati non avrà più nemmeno un modulo libero. Per limitare al massimo problemi di surriscaldamento in centralino, cercherò di montare i vari MTD alternando quelli con i carichi più pesanti. Quindi ad esempio non metterò affiancati il piano induzione al forno. Ora arrivano una paio di domande. Pensavo di eliminare il bipolare sul top che comanda il forno, tanto poi avrò la linea dedicata e potrò togliere tensione direttamente dall'MTD nel centralino. Togliendo il bipolare pensavo anche di continuare la nuova linea da 4 mmq creata (che ricordo ora arriva fino al bipolare e poi prosegue da 2.5) e portare i cavi da 4 fin dietro al forno. Tanto ho cavo che mi avanza e non mi costa nulla. Vorrei anche eliminare la shuko e collegare il forno direttamente con i morsetti alla linea. Però dopo averlo smontato e controllato il cavo, ho scoperto che lo stesso non ha una morsettiera, ma un plug simile a quello degli alimentatori da PC con le 3 piste direttamente saldate sulla scheda elettronica. Il forno è un Bosch con potenza nominale di ben 3600 W e il cavo in dotazione è un H05VV-F 3G1.5. Avrei preferito poter sostituire il cavo esistente con 3G2.5 da morsettare alla linea di casa da 4 mmq. Però a questo punto non so cosa mi convenga fare. Se lascio il suo cavo 3G1.5 e taglio la spina, forse non ha nemmeno senso portare il 4 mmq fin lì per giuntarli. Suggerimenti? Solita domanda sulla dorsale da 6 mmq attuale. Ricordo che dal GEM fino al centralino dentro casa ci saranno forse anche una 30ina di metri di cavo, e ho contratto da 6 kW. In casa siamo in 2, e gli assorbimenti sono tutti condensati nelle ore serali prima di cena. Stiamo entrambi fuori casa tutto il giorno, torniamo praticamente prima di cena e in quell'ora e mezza riusciamo a consumare quanto andrebbe consumato in una giornata. Ci ritroviamo a preparare la cena ed il pranzo per il giorno dopo contemporanemente (quindi induzione, forno e/o friggitrice accesi contemporaneamente), nel frattempo in bagno c'è la stufetta da 2 kW accesa, d'estate c'è il clima, magari contemporaneamente dobbiamo far partire la lavatrice... il misuratore di consumi connesso della BTicino mi rileva che supero i 6 kW di potenza istantanea praticamente ogni sera, magari per pochi minuti, ma succede quasi sempre. Insisto e trovo qualcuno che mi fa la sostituzione passando a 10 mmq (ammesso sia possibile farlo passare nel corrugato)? Oppure mi fermo al primo "lasciala da 6 che va già benissimo? Grazie ancora in anticipo!

Ne sei sicuro? Perché li dovrebbe esserci solo aria. Posta qualche foto

Potrebbe essere pure la linea di alimentazione se ci sono delle giunture o la spina bruciata nella presa . il problema che tu riporti è il rumore , del quale devi sentire la provenienza . il pannello da togliere è il laterale destro . sotto non lo devi togliere , a meno che dovessi smontare qualcosa

Ciao, volevo chiedere un piccolo aiuto su come collegare 2 serie di fotocellule su questo motore, ho provato seguendo le indicazioni (che sono poco chiare ) risultato finale funzionano solo quelle interne però al contrario (se il cancello è in apertura e si passa davanti alla fotocellula, questo si ferma e inizia a chiudersi ) . Vorrei riprovare fare tutto da zero magari mi sono perso da qualche parte, allego foto di scheda motore e schede fotocellule Specifico che ho messo le due rx opposte, una a sinistra e una destra (ovviamente fuori e dentro ) Ho lasciato ponticello su NC della fotocellula Grazie e buona giornata

Sono convinto che si giungerà ad una soluzione pacifica. Anche perche' da parte mia c'è sempre stata volontà in tal senso. Al punto che, per come sono fatto io, non ho problemi ad anticipare qualcosina pur di non andare incontro a contenziosi. Ad esempio, giusto per capire: Questi sono i lavori che feci fare ad un installatore della mia città prima che la ditta installatrice con cui avevo firmato il contratto cominciasse i lavori. Non fidandomi del loro tecnico ho preferito anticipare io per la predisposizione inverter/batteria. Hanno fatto un lavoro a regola d'arte. Il secondo tecnico NON avrebbe fatto quel lavoro e io mi sarei trovato con i cavi sottodimensionati con l'inverter che stacca e attacca per via della tensione. Sapete benissimo di cosa parlo, del cosiddetto grafico della produzione seghettato, l'incubo di ogni proprietario di impianto Fv. Abbiamo poi diviso la spesa con la ditta, perché il tratto dal contatore fino alla casa è di mia competenza. Quello dalla casa all'inverter è a carico dell'installatore. Ho evitato seccature future. Io quando posso tendo a prevenire queste cose per non aprire contenziosi. Pero' adesso le seccature me le ritrovo coi cavi sul solaio.

Oggi ho avuto modo di provare nuovamente l'apriporta. Rispetto ad una settimana fa l'elettroserratura si apre sempre (che strano!!), ma in ogni caso confermo che ad ogni apertura il led che indica la porta aperta si accende sempre.

Grazie per la dritta. Lo stavo chiedendo prima al Signor Dalmo. Per arrivare a quelle pompe devo: 1. togliere la lavastoviglie dal supporto per l'incasso,Un 2. togliere la copertura sotto la lavastoviglie Tolte queste, riesco a vedere le pompe? Per precisione, l'odore di "bruciato" (potrebbe essere il condensatore) rimane nonostante sia spenta. Un'altra domanda: di questa lavastoviglie, esistono ancora i pezzi di ricambio, e una rete di assistenza (o si appoggia ad altre marche)?