Tutte le attività

Volevo ringraziare tutti, ho risolto. Messo uno shelly e testato tutto funzionante Ora ho da pensare ai punti luce ma è un altro argomento

Ho proceduto a fare una prova di generazione del segnale con queste impostazioni: Ho messo in serie al puntalino del generatore un condensatore ceramico da 22 pF per sicurezza ed ho provato a puntarlo sul pin 1 del ha11251 ... purtroppo non si sente niente in output, ma mi chiedo se quello che ho fatto ha senso. Ora, visto che AM funziona, proverei a generare un segnale da iniettare sul pin di input del segnale AM e vedere cosa succede (mi aspetterei si senta qualcosa stavolta!)

La detrazione fiscale (esiste anche per DIloc e la durata 10 anni ed essendo in affitto, non vale la pena, La differenza di qualità per l'uso che ne faccio non vale, mentre per l'assistenza penso valga la pena la sostituzioe e che costi meno che l'uscita e la riparazione Si, ecco il link a cui mi riferisco. Diloc

devi solo svitare la ventola dal camino e con un cacciavite o piccola spazzola di acciaio pulire le pale della ventola non svitare altro e non piegare la ventola

Vale solo per la resistenza immagino. per il condensatore in entrata come posso fare? Se lo bypasso per prova succede qualcosa alla scheda o altri elenenti? É un filtro necessario per regolare la tensione o pe rlo spunto? Cosi imparo ualcosa

Non c'era calcare, ma sporco grasso misto a detersivo. 😉

Forse quel coso tondo è il contalitri. A memoria mia, sulle Candy e vecchie Ignis e Uirpul è colpa del condensatore grigio rettangolare sulla scheda. Ma non prenderlo come certezza, anche perché in quei casi tutto il ciclo procede a singhiozzo. Penserei a cambiare tutto il tubo, ma mi domando come mai non va in errore, segnalando il timeout nel caricamento dell'acqua.

Basta che la scolleghi. È ragionare per esclusione.

Fatta la doverosa premessa di Livio, è ovvio che bisogna capire che vuoto si deve fare: se nella linea dello split le valvole devono essere chiuse, perché ingabbiano il gas nella macchina esterna, se va fatto a tutto il circuito, che deve essere per forza scarico, le valvole devono essere aperte, altrimenti il vuoto come prima si fermerebbe solo alla linea dello split. Le quantità di refrigerante devono essere precise al grammo e non esiste, non ci deve essere nemmeno un grammo di perdita, chi fa lo sbuffo è perché non sa fare la procedura e non ha l’attrezzatura adatta. La quantità poi deve essere come dicevo precisa a quella scritta sulla targhetta, se hai una bombola da 800 e ne servono 850, va comprata un altra bombola, aggiunti 50 grammi. Eventuali aggiunte si faranno solo se la lunghezza dei tubi supera quella indicata dal manuale di installazione della macchina. Per il fatto della temperatura esterna durante la carica, di solito non importa, perché caricando in fase liquida, il refrigerante dovrebbe entrare tutto in virtù della spinta del liquido, nel caso non entrasse tutto, si finisce la carica a macchina accesa.

gabriele16 ti ricordo che il lavoro che ti accingi a fare richiede una preparazione specifica ed anche autorizzazioni formali. Questo secondo le leggi vigenti sia a livello nazionale, sia a livello europeo.

mi fido diecamente. Volevo capire pero come posso provare il condensatore filtro. Posso bypassarko per vedere se non salta la tensione e uindi solo eopo cambiarlo? Oppure posso provare col tester ma non so dhe valore dovrebbe dare. O si puo comprare nuovo solo il condensatore senza tutto il pezzo? la resistenza ho cisto che é gia in un posto piu complicato, posso togliere il cavo che le porta tensione e vedere cosi se non va o devo sempre misurarla?

Si, per gli anodi è proprio prevista una specie di "flexibar"; sono tutti verso una piastrina centrale alta 350 e larga 170mm di rame da 2,5mm che per ridurre lo spazio fra le lastre esterne da 34,5mm a 26mm è conformata a fisarmonica conle punte appiattite. Per cercare un contatto ottimale tra la lastra fine di rame e le piazzole rotonde dei diodi ho pensato di usare rondelle di rame 6,5 x 12mm spessa 2mm e collocare l'assemblato in modo da poter controllare i serraggi. Grazie, non sto risolvendo problemi, sto ottimizzando, cerco efficienza; la macchina per altri funzionava bene così. Per me scalda troppo, fa troppa aria e troppo rumore. Rispetto a come era messa prima, potrò contare su una dissipazione dei diodi almeno dimezzata, la superficie radiante delle piastre in alluminio raddoppiata, ed è aggiunta quella piccola in rame ed i conduttori dal trasformatore che dissipano più di quanto scaldano per dove sono rispetto al flusso d'aria. Anche i flussi interni alla macchina sono stati "controllati" attraverso le dimensioni dei passaggi per attraversarla. La ventola che ora è fissa, molto forte e rumorosa vorrei ridurne la potenza o sostituirla con una regolabile che faccia poco rumore. Sì i serraggi sono molto importanti come la considerazione delle dilatazioni termiche, per me è molto complesso modificare soluzioni ma è il mio divertimento.

Ciao @ROBY 73 e grazie anche da parte mia per essere intervenuto. Credo che il booster plus arrivi già assemblato. Comunque se a serratura aperta non arriva la tensione sui pini di stato probabilmente avranno invertito NC con NA come hai detto già tu. In caso affermativo credo che non sia impossibile invertire i 2 fili.

Ciao a tutti! La mia lavastoviglie Beko ha iniziato un lavaggio con lo scarico dell'acqua residua e dopo ha iniziato a caricare l'acqua.Fin qui tutto bene,il problema sta nel fatto che l'acqua la carica a impulsi.Ho controllato pressione,flusso e pulizia dei filtri in ingresso all'acqua stop.Ho staccato il tubo dopo l'acqua stop in ingresso a quella che sembra un elettrovalvola tonda in plastica sotto l'aria break e già lì l'acqua arriva a impulsi.Sembra che la valvola dell'acqua stop si apra a intermittenza.Dopo 10 minuti riesce a terminare il carico e inizia a lavare....tutto senza errori. Non sono riuscito a misurare la tensione sulla bobina dell'acqua stop Cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo a tutti!

Ciao MarcoLs, devo dire che la ELETTRIKA l'ho sempre vista già installata, ma mai "presa in mano" per studiarne il funzionamento, però mi viene il dubbio, non è che in parte sia invertito il meccanismo per installazione destra o sinistra? Il contatto del micro-switch, hai collegato quello corretto tra NA e NC?

Sinceramente ho letto un po' velocemente, ma non mi sembra di aver capito che ci sia scritto quale tipo di comando oltre alla tastiera o al proprio lettore tag se serva un altro comando temporizzato o meno. In pratica la scheda è sempre alimentata e poi la serratura "attende" il comando dalla tastiera o dal tag, però non c'è cenno sul tempo di funzionamento o corsa della stessa, giusto?

Questa sono foto della scheda: Questa è la luce led presente nel frigo

Salve a tutti.. l’anno scorso mi avete aiutato a sistemare il mio frigo Bosch KGE49AI40 che ogni tanto non raffreddava.. quest’anno ho di nuovo bisogno di voi.. praticamente 2 giorni fa l’ho trovato spento.. la notte c’è stato uno sbalzo di corrente e al mattino il frigo non dava segni di vita. Smonto la scheda e mi metto alla ricerca del problema. Mi imbatto in un post simile su questo forum dove un utente ha risolto sostituendo una resistenza, un induttanza e un PWM. Trovo gli stessi pezzi presso un negozio di elettronica, li sostituisco e provo a montare la scheda. Magicamente il frigo si accende e sembra funzionare tutto.. ma c’è un ma.. si accende per 2 secondi e poi si spegne, e poi si riaccende per poi rispegnersi dopo 2 secondi e così all’infinito. In tutto ciò il led continua a lampeggiare. Un po disorientato provo a staccare qualche connettore e mi accorgo che se non collego il connettore ST2 tutto funziona, tranne la luce led. Se ricollego quel cavo il loop riparte.. da cosa può dipendere? Ho misurato con il tester e sulle piste ST2 arrivano 4,95v. . me. Questa la discussione dell’anno scorso: Questi sono i componenti che ho sostituito oggi:

OL ?????? sei sicuro di queste misure? misura in modalità diodi; magari fai un test con un transistor sicuramente buono. Devi misurare anche il C1568 che è il transistor di potenza che alimenta il motorino. Incollala da qualche parte prima che si interrompe uno dei fili in modo che non dia fastidio nel rimontaggio.

Ciao a tutti, sto cercando di capire meglio la procedura corretta per fare il vuoto e poi la ricarica di un clima con gas r32 Ho letto alcune fonti e mi sono sorto un dubbio: In alcuni casi si dice che durante il vuoto le valvole dell’unità esterna priva di gas devono restare chiuse, mentre in altri casi si dice che devono essere aperte. La spiegazione che ho trovato è che se l’unità esterna contiene già gas, le valvole restano chiuse per evitare di aspirare il refrigerante, mentre se l’impianto è scarico , le valvole devono essere aperte per evacuare tutto il circuito (unità interna + tubazioni + unità esterna). Vorrei capire: Questa distinzione è corretta? Ci sono altre situazioni in cui si applicano regole diverse sulle valvole durante il vuoto? E durante la ricarica del gas, le valvole devono essere sempre aperte? Anche li c'è una procedura con la quale vanno aperte prima il tubo piccolo dopo il grande? Per la misurazione della quantità di gas da immettere visto che la casa specifica 650 grammi ma ho trovato solo bombole da 800 , usando una bilancia professionale, la quantità da immettere la calcolo comunque in eccesso calcolando piccole perdite che si possono verificare? fino a quanto grammi in piu puo inficiare sul funzionamento calcolando che ho 5 metri di tubazioni ? Con una temperatura esterna di 25 gradi esterna il condizionatore posso lasciarlo spento mentre immetto il gas? Grazie in anticipo a chi vorrà chiarire questi dubbi!

Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque per il tuo intervento. DISCUSSIONE CHIUSA

Ciao, e grazie, non ho fatto la procedura dei 2 litri, ma all inizio quando andava i protezione, la pompa di scarico rimaneva alimentata per parecchi minuti. Poi partiva direttamente il lavaggio ma senza aver prima caricato l' acqua. E quindi andava in allarme per mancanza di acqua. Ripeto adesso dopo la soffiata sembra aver ripreso a funzionare. Se la vasca dovesse essere piena di calcare e quindi aver ridotto il volume interni, quale soluzione potrebbe esserci ? Adesso ci ho messo una bottiglia di viakal e la lasci agire tutta la notte. Può essere utile ? Grazie

Cerca sul forum, ci sono diverse discussioni passate, che trattano il tuo stesso problema.

Il modulo esterno c'è bisogno di una chiave apposita, il modulo interno c'è una linguetta sotto spremila e tira il monitor

Per renderlo smart devi sostituire il monitor interno