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non è una buona installazione con fili unipolari in special modo su posa interrata, anche la distribuzione andrebbe rivista usando il loro cavo, controllerei anche i derivatori in che condizione sono se alloggiati in scatole interrate oppure nei muretti che dividono le proprietà sempre che ci siano, per la pulsantiera esisteva a suo tempo anche un tettuccio parapioggia, ma x risparmiare ..... i prodotti bticino sono tutti retro compatibili le uniche incompatibilità sono il colore se usi monitor Bn e Tlc colori vedrai sempre Bn nel kit pulsantiera 5000 come nel classico sfera new è compreso l'alimentatore, quei 2 pezzi che hai messo in foto sono integrati in un solo dispositivo che è piu piccolo di quello della foto vi conviene chiamare un professionista che valuterà l'estensione dell'impianto e la dislocazione dei dispositivi in campo per la pulsantiera 5000 andranno fatte opere murarie visto che occupa la metà dello spazio in uso ora mentre se usate la sfera new non modifica nulla e mi raccomando USATE il tettuccio parapioggia che vi salva da danni futuri se qualcuno lo ha inventato ci sarà un motivo

Salve sono villette a schiera, due gruppi di 7 case , in casa i cavi sono quelli della foto; dalla pulsantiera alle case non li ho ancora potuti vedere visto che qualcuno ha pensato bene di incollare e sigillare la pulsantiera con silicone e quindi devo chiedere il permesso per rimuoverlo. La foto si riferisce alla casa n. 8 per cui il configuratore riporta il numero 8. Quindi se capisco bene la serie 5000 sarebbe compatibile con le unita interne 334802 e con l'alimentatore 34600 e il driver 346830

Buongiorno a tutti. abito in un condominio con un vecchio videocitofono Elvox 5604/800. Ho installato ring intercom con la procedura guidata, ma ricevo diverse false chiamate sull’app di ring che però non fanno attivare la suoneria del videocitofono. Non ho capito se le false chiamate sono collegate ad un evento particolare (ad esempio chiamate ad altre abitazioni) o sono casuali. ho provato a installare un filtro sia solo condensatore sia filtro rc , ma non ha funzionato. Ho fatto i seguenti collegamenti: 1-c2 marrone 2-c3 nero 3-c4 bianco 5-c1 rosso 6-c7 blu 8-c6 viola 9-c5 grigio Chiedo gentilmente se qualcuno più esperto di me ha qualche suggerimento da darmi. grazie in anticipo

ciao, no non toccano, in quelle foto ho messo i nuovi componenti vicino ai vecchi per far vedere con cosa li ho sostituiti.. poi se guardi tutte le foto vedrai che ci sono solo i nuovi componenti.. adesso ho smontato la lampadina led e il frigo funziona normalmente.. sul connettore gli arrivano 4,95v e appena la metto il frigo comincia a riavviarsi

È inutile (ha spiegato Ciccio perché) e può essere dannoso. Lo sporco va eliminato meccanicamente, ma anche l'aria compressa di solito funziona Se dovesse rifare il difetto munisciti di un pezzo di filo elettrico spellato per un paio di centimetri in modo da creare una specie di scovolino o di una fascetta da elettricista e ravana nella camera di compressione finché non vedi più detriti. Poi… si vedrà se c'è altro

Controlla il filtro inserito dove si avvita il tubo al rubinetto. Poi se continua a farlo, prova ad alimentare l’elettrovalvola del tubo di carico e capirai se il problema è la macchina o la pressione … (indicare modello completo)

Il condensatore filtro si può scollegare senza problemi: è solo un antidisturbo

Dirò una stupidata, ma non è che questi toccano?

Volevo ringraziare tutti, ho risolto. Messo uno shelly e testato tutto funzionante Ora ho da pensare ai punti luce ma è un altro argomento

Ho proceduto a fare una prova di generazione del segnale con queste impostazioni: Ho messo in serie al puntalino del generatore un condensatore ceramico da 22 pF per sicurezza ed ho provato a puntarlo sul pin 1 del ha11251 ... purtroppo non si sente niente in output, ma mi chiedo se quello che ho fatto ha senso. Ora, visto che AM funziona, proverei a generare un segnale da iniettare sul pin di input del segnale AM e vedere cosa succede (mi aspetterei si senta qualcosa stavolta!)

La detrazione fiscale (esiste anche per DIloc e la durata 10 anni ed essendo in affitto, non vale la pena, La differenza di qualità per l'uso che ne faccio non vale, mentre per l'assistenza penso valga la pena la sostituzioe e che costi meno che l'uscita e la riparazione Si, ecco il link a cui mi riferisco. Diloc

devi solo svitare la ventola dal camino e con un cacciavite o piccola spazzola di acciaio pulire le pale della ventola non svitare altro e non piegare la ventola

Vale solo per la resistenza immagino. per il condensatore in entrata come posso fare? Se lo bypasso per prova succede qualcosa alla scheda o altri elenenti? É un filtro necessario per regolare la tensione o pe rlo spunto? Cosi imparo ualcosa

Non c'era calcare, ma sporco grasso misto a detersivo. 😉

Forse quel coso tondo è il contalitri. A memoria mia, sulle Candy e vecchie Ignis e Uirpul è colpa del condensatore grigio rettangolare sulla scheda. Ma non prenderlo come certezza, anche perché in quei casi tutto il ciclo procede a singhiozzo. Penserei a cambiare tutto il tubo, ma mi domando come mai non va in errore, segnalando il timeout nel caricamento dell'acqua.

Basta che la scolleghi. È ragionare per esclusione.

Fatta la doverosa premessa di Livio, è ovvio che bisogna capire che vuoto si deve fare: se nella linea dello split le valvole devono essere chiuse, perché ingabbiano il gas nella macchina esterna, se va fatto a tutto il circuito, che deve essere per forza scarico, le valvole devono essere aperte, altrimenti il vuoto come prima si fermerebbe solo alla linea dello split. Le quantità di refrigerante devono essere precise al grammo e non esiste, non ci deve essere nemmeno un grammo di perdita, chi fa lo sbuffo è perché non sa fare la procedura e non ha l’attrezzatura adatta. La quantità poi deve essere come dicevo precisa a quella scritta sulla targhetta, se hai una bombola da 800 e ne servono 850, va comprata un altra bombola, aggiunti 50 grammi. Eventuali aggiunte si faranno solo se la lunghezza dei tubi supera quella indicata dal manuale di installazione della macchina. Per il fatto della temperatura esterna durante la carica, di solito non importa, perché caricando in fase liquida, il refrigerante dovrebbe entrare tutto in virtù della spinta del liquido, nel caso non entrasse tutto, si finisce la carica a macchina accesa.

gabriele16 ti ricordo che il lavoro che ti accingi a fare richiede una preparazione specifica ed anche autorizzazioni formali. Questo secondo le leggi vigenti sia a livello nazionale, sia a livello europeo.

mi fido diecamente. Volevo capire pero come posso provare il condensatore filtro. Posso bypassarko per vedere se non salta la tensione e uindi solo eopo cambiarlo? Oppure posso provare col tester ma non so dhe valore dovrebbe dare. O si puo comprare nuovo solo il condensatore senza tutto il pezzo? la resistenza ho cisto che é gia in un posto piu complicato, posso togliere il cavo che le porta tensione e vedere cosi se non va o devo sempre misurarla?

Si, per gli anodi è proprio prevista una specie di "flexibar"; sono tutti verso una piastrina centrale alta 350 e larga 170mm di rame da 2,5mm che per ridurre lo spazio fra le lastre esterne da 34,5mm a 26mm è conformata a fisarmonica conle punte appiattite. Per cercare un contatto ottimale tra la lastra fine di rame e le piazzole rotonde dei diodi ho pensato di usare rondelle di rame 6,5 x 12mm spessa 2mm e collocare l'assemblato in modo da poter controllare i serraggi. Grazie, non sto risolvendo problemi, sto ottimizzando, cerco efficienza; la macchina per altri funzionava bene così. Per me scalda troppo, fa troppa aria e troppo rumore. Rispetto a come era messa prima, potrò contare su una dissipazione dei diodi almeno dimezzata, la superficie radiante delle piastre in alluminio raddoppiata, ed è aggiunta quella piccola in rame ed i conduttori dal trasformatore che dissipano più di quanto scaldano per dove sono rispetto al flusso d'aria. Anche i flussi interni alla macchina sono stati "controllati" attraverso le dimensioni dei passaggi per attraversarla. La ventola che ora è fissa, molto forte e rumorosa vorrei ridurne la potenza o sostituirla con una regolabile che faccia poco rumore. Sì i serraggi sono molto importanti come la considerazione delle dilatazioni termiche, per me è molto complesso modificare soluzioni ma è il mio divertimento.

Ciao @ROBY 73 e grazie anche da parte mia per essere intervenuto. Credo che il booster plus arrivi già assemblato. Comunque se a serratura aperta non arriva la tensione sui pini di stato probabilmente avranno invertito NC con NA come hai detto già tu. In caso affermativo credo che non sia impossibile invertire i 2 fili.

Ciao a tutti! La mia lavastoviglie Beko ha iniziato un lavaggio con lo scarico dell'acqua residua e dopo ha iniziato a caricare l'acqua.Fin qui tutto bene,il problema sta nel fatto che l'acqua la carica a impulsi.Ho controllato pressione,flusso e pulizia dei filtri in ingresso all'acqua stop.Ho staccato il tubo dopo l'acqua stop in ingresso a quella che sembra un elettrovalvola tonda in plastica sotto l'aria break e già lì l'acqua arriva a impulsi.Sembra che la valvola dell'acqua stop si apra a intermittenza.Dopo 10 minuti riesce a terminare il carico e inizia a lavare....tutto senza errori. Non sono riuscito a misurare la tensione sulla bobina dell'acqua stop Cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo a tutti!

Ciao MarcoLs, devo dire che la ELETTRIKA l'ho sempre vista già installata, ma mai "presa in mano" per studiarne il funzionamento, però mi viene il dubbio, non è che in parte sia invertito il meccanismo per installazione destra o sinistra? Il contatto del micro-switch, hai collegato quello corretto tra NA e NC?

Sinceramente ho letto un po' velocemente, ma non mi sembra di aver capito che ci sia scritto quale tipo di comando oltre alla tastiera o al proprio lettore tag se serva un altro comando temporizzato o meno. In pratica la scheda è sempre alimentata e poi la serratura "attende" il comando dalla tastiera o dal tag, però non c'è cenno sul tempo di funzionamento o corsa della stessa, giusto?

Questa sono foto della scheda: Questa è la luce led presente nel frigo