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Se non è il condensatore , spesso si rompe il relè che la alimenta . per cui quando è ferma bisogna misurare con un tester se viene alimentata . se viene alimentata e non gira , bisogna controllare il condensatore . se non viene alimentata è inutile perdere tempo a misurare la pompa , va vista la scheda nel punto in cui si trova il relè , basta seguire le piste dal connettore che va alla pompa . Ne ho riprese tante .

Grazie delle risposte, mi sembrava strano perchè nella vecchia abitazione a termosifoni ricordo che ripartiva subito, probabilmente era dovuto a temperatura di mandata maggiore. Gentilissimi e buona serata.

Si è proprio così come me l'hai descritta, ho provato a cercare anche le molle ma non si trovano... Quei ferodi sarebbero quelli cerchiati nella foto allegata? Poi ancora una domanda, ma se voglio togliere la ruggine dal fondo della scocca è passibile smontare solo quella parte inferiore oppure posso dare una grattata al fondo e poi dare l'antiruggine?

secondo me, fai prima a "calcolarlo" ti basta sapere durezza di partenza e durezza di arrivo (in gradi francesi e che devi comunque sapere) con ogni grado tolto sono circa 2mmg/litro in più di sodio, lo aggiungi la variazione a quello già presente (che recuperi dalle analisi o dalle analisi pubbliche dell'acquedotto)

Proprio lì volevo arrivare... ho avuto molti casi in cui gli elettrolitici molto vecchi avevano dimensioni più grandi rispetto a quelli più recenti, al pari di capacità e tensione massima sopportata. Però c'è anche un discorso di ESR: quelli a ESR più bassa in genere possono (ma non sempre) avere dimensioni più grandi, oppure di pari diametro ma di maggiore lunghezza. Ma ancora, può essere un discorso di ore di esercizio: quelli con "poche" ore (tipo 2000) possono essere più piccoli di quelli con più ore (tipo 10000 ore). Infine esistono anche i modelli "low-profile", fatti fare apposta per impieghi particolari o casi disperati (tipo PCB già fatti ma per sbaglio non c'è più spazio, e questa cosa mi è successa anche a me varie volte 😁). Questa è la mia esperienza, ma sono ancora giovane 🤥 e posso aver sbagliato qualcosa. Ora, se vuoi approfondire il tuo caso, posta una foto di un condensatore che vuoi sostituire, mettendo in evidenza tutte le stampigliature impresse sul corpo. Almeno vediamo di capire se è un "normale" elettrolitico oppure un LOW-ESR.

Ciao Giuseppe Calderoni, Direi di sì, è la cosa migliore da fare in questi casi. A questo punto ti conviene collegare la sola serratura del cancello al nuovo trasformatore da almeno 30VA. Collega la bobina di un relè a 12Vac (tipo un Finder 40.52.8.012), in parallelo alla sola serratura del portone in uscita dal posto esterno Urmet e questo lo interponi all'uscita del nuovo trasformatore 230-12Vac. Quindi attraverso il contatto del relè interrompi i 12V che vanno alla serratura del cancello. Di conseguenza, il nuovo pulsante per aprire il solo cancello, lo colleghi in parallelo al contatto COM-NA del relè a due scambi

Per questo TV del 2019, ancora perfetto, ho 2 questioni per le quali non riesco a trovare una soluzione: una funzione "slide-show" per album fotografici alternativa alla funzione di sistema "Galleria" che consente l'upload delle imamgini nella memoria del TV, ma non consente di modificare nessuna funzione (intervallo tra immagini, modalità di presentazione, ecc). L'altra funzione di visualizzazione di sistema "Foto e video" da pen USB, non va bene perché non consente lo schermo pieno/esteso. Il sistema operativo webOS 4.5 v.05.50.70 dispone di un'App alternativa? nel menù "Generali" - "Immagini" - "Impostazioni modalità immagine" non trovo l'opzione IA che dovrebbe essere inclusa in questo modello. Suggerimenti?

O forse non hanno interesse... Ma, soprattutto, non capisco perche ti sia messo in testa che qualcuno debba intervenire in questa discussione!

Buonasera, la mia caldaia mi dà questi due errori: 1° errore: CF - che è relativo al modulo di comunicazione 2° errore: 10 - che è relativo al sensore di temperatura esterna Quindi oggi la caldaia funziona con temperatura esterna a 0° (valore di riferimento se non funziona il sensore) Io non capisco se devo intervenire sul sensore o sul modulo di comunicazione. A dire il vero poi devo anche capire come intervenire. E' strano che si siano verificati contemporaneamente entrambi gli errori. Mi sapete aiutare a risolvere il problema? Grazie

Se non lo hai già recuperato, a questo link: GBB53x puoi scaricarti il service manual di LG, relativo al tuo frigorifero. Vedi se può esserti di aiuto.

Ciao, l'importante è che abbiano la stessa tensione di lavoro e la stessa capacità. A volte a parità di caratteristiche possono avere dimensioni diverse. Sicuramente dipende dalle caratteristiche costruttive. In alcuni casi ho constatato che in schede di marca a parità di tensione e capacità i condensatori sono più grandi nelle dimensioni. Adesso non saprei dirti per certo se abbiano anche una maggiore qualità.

Grazie lo sospettavo, il problema e che ho fatto uscire tre tecnici che mi hanno dato tre risposte diverse, pompa da sostituire, scambiatore di calore intasati da sostituire o la scheda da sostituire, e tutti mi hanno "caldamente" consigliato di sostituire in toto la caldaia con una spesa di 3000€ quando se è il condensatore con poco più di 10€ si sostituisce !!!!!

Per un addolcitore Culligan ADD MED 915/50 TC DMV 24V CE regolato per ridurre la durezza dell'acqua di rete pubblica fino a circa 10-12 gradi francesi vorrei comprendere la concentrazione di sodio in uscita: suggerimenti per un sistema di misura analogo a quello colorimetrico per la misura della durezza?

Salve a tutti ho un citofono classico dove premo il pulsante per aprire il cancello pedonale, vorrei fare in modo di aprire in cancello pedonale con un telecomando a 433 mhz cosa mi consigliate e sopratutto come collegarlo? Allego le foto del mio citofono per farvi avere un quadro completo Grazie

Forse avete spaventato i nostri interlocutori di turbo-moka poiché, almeno fino ad oggi, hanno ritenuto di non partecipare a questa "arena". Nel sito web che vi ho segnalato è anche indicata il possibile servizio di personalizzazione delle turbo-moka, mediante l'incisione di loghi aziendali sull'alluminio nella parte centrale della caffettiera, credo per acquisti consistenti non inferiori a un centinaio di pezzi. Quando uscirà il modello inox, che acquisterò, potrò offrirvi un caffè in video-clip con turbo-moka ☕👍

Infatti, ad un certo punto lo immaginavo che il problema fosse proprio acqua nelle tubazioni. Purtroppo non è la prima volta che succede, potrebbe essere semplice condensa che si è formata e accumulata nel tempo, magari in quel tubo a suo tempo avevano usato una quantità eccessiva di liquido scorricavo per passare la linea, o chissà che altro. Però una cosa non ho capito cos'hai fatto di preciso quando hai scritto: C'erano dei neutri mescolati tra le varie prese / linee? Sembrerebbe anche "marcio", più che soltanto sguainato. Con il compressore dovresti sparare aria nel tubo fino a che non esce più o meno tutta l'umidità, ma ci vuole un po' di tempo e pazienza perché si asciughi bene. Una volta oltre al compressore, ho soffiato anche aria calda con un phon, poi vedi tu come riesci a procedere. Comunque, l'importante è che tu abbia risolto e speriamo che duri almeno per altri "48 anni". Ciao prego

i due tl431 se non ho sbagliato, dovrebbero creare uno il riferimento negativo a -2,5V che poi con il trimmer RP1 abbasso a -1,25 che mando al Ts358 che fa da buffer cosi da poter regolare la tensione del 338K partendo da 0V tramite i potenziometri rp9 e rp8. L'altro TL431 fa la stessa cosa ma stavolta a +2,5V che manda sul potenziometro tramite sempre il TS358 per la regolazione della corrente. Package TO92

Buongiorno. Ho il suddetto frigorifero che da qualche giorno non raffredda più la 'parte frigo'. E' un biporta, frigo sopra e congelatore sotto. Ho fatto alcuni controlli, dopo aver smontato i pannelli nei 2 reparti. Il damper (credo si chiami così) che apre/chiude il flusso d'aria fredda, funziona. Ho provato con il multimetro i sensori di temperatura nei 2 reparti e funzionano. La ventola dietro il pannello del congelatore, funziona. Ho controllato i condotti che uniscono la zona congelatore e frigo e sono liberi. Non vi sono blocchi di ghiaccio lungo la serpentina o sul piatto inferiore di recupero; c'è solo un po' di brina. Dopo aver lasciato spento ed aperto un paio d'ore il frigorifero, alla riaccensione vi è un minimo trasferimento di aria fredda da sotto a sopra (mettendo il dito su una delle fessure si sente un po' d'aria fredda uscire). Oltre a questo, se si socchiude la porta inferiore del congelatore si sente una forte depressione che fa richiudere la porta stessa. Trascorse alcune ore, il congelatore è freddo, il frigo no; rimettendo il dito sulle fessure, non si sente flusso d'aria fredda. Qualcuno ha qualche idea? Anticipatamente ringrazio

Intendo.se Io ho un condensatore da sostituire che è 900 uF 25 v ed è 15mmx 30mm posso usarne un altro dello stesso valore 900 uF 25 v ma 10mm12mm, oppure no? Sono quasi a terra per via di certe cose

Puoi spiegare il funzionamento dei due TL431, per come sono collegati, e che package hanno?

Come dicevo mercoledì, dato che puoi sfruttare gli Interruttori esistenti , il "dispositivo di spegnimento automatico , IO33H01" , ( che non ha un ingresso dove collegare il Pulsante ! ) nasce proprio per fungere da tramite fra un Interruttore (*) Unipolare o Bipolare ed il relativo Carico.. - . Qualora, trascorso il tempo preimpostato, non sia stata tolta Tensione mediante l' Interruttore , il Dispositivo provvede a spegnere l' Estrattore o altro Carico comandato . - .. ( mettendo al posto dell' Interruttore un Pulsante , detto Dispositivo non interviene mai, il Carico funzionerebbe solo finché arriva Tensione durante la pressione sul Pulsante ) - Sono riuscito a spiegarmi meglio ? Fai sapere ! - Buona Domenica ! P. S. : Idem se al posto dell' Interruttore vi sia una Catena di Comandi da più punti facente Funzione, ( Deviata, Relé Passo Passo o simili.)

Buonasera dove si trovano entrambe? devo aprirla ka lavatrice,non so se lho scritta, è a carico dall alto. Grazie buonasera

E' stata osservata questa normativa da chi ha installato la caldaia? https://biblus.acca.it/uni-8065-il-trattamento-dell-acqua-negli-impianti-di-climatizzazione/ Semplificando: D.P.R (Decreto del Presidente della Repubblica): 412/93: specifica l’obbligo di trattare l’acqua negli impianti termici di nuova installazione con una potenza superiore o uguale a 350 kW. 59/09: estende l’obbligo di trattare l’acqua anche a impianti con potenza inferiore a 350 kW, nei seguenti casi: nuova costruzione, ristrutturazione di impianti in edifici esistenti, sostituzione di generatori di calore.

Nuovo iscritto che, probabilmente, ha accettato il regolamento senza leggerlo! Non puoi accodarti ad altre discussioni! Anche per problemi simili bisogna sempre aprire una nuova discussione. Inoltre ti sei accodato ad una discussione inattiva da oltre due anni.

I condensatori elettrolitici tendono a degradarsi nel tempo, quindi uno o più potrebbero essere guasti. La diagnosi fatta con il multimetro digitale è... inutile. Per verificare l'efficienza di un condensatore elettrolitico si deve usare un capcimetro dotato di misuratore di ESR e ESL. Come probabilità di guasto si dovrebbe verificare prima quella dei due grossi elettrolitici posti sul lato sx della foto. Hai verificato le varie tensioni partendo dall'ingresso dell'alimentazione?