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La crocera non è saldata (quelli erano i cestelli degli anni 60!) All'estremità di ciascuno dei tre bracci trovi le viti ... e lì ci vuole l'arte! I cuscinetti sono praticamente disintegrato... da quanti mesi sentiate un rumorino ??

Uh... l'anno prossimo sono vent'anni Era il 15 settembre 2007. Dopo che abbiamo migrato il forum molti contenuti sono stati archiviati. Tu stai vivendo esattamente la differenza tra riparazione e restauro. Tu stai facendo una somma di ripatazioni: non va bene! Un restauro prescindere dal funzionamento di una lavatrice! Si prende, si fa a pezzi e si rimonta così pezzo dopo pezzi vedi quelli da sostituire, rigenerare o no. Io negli anni sono arrivato al punto che nemmeno ci penso... prendo smonto e poi si vedrà. Cmq, sullacciaio inox devi togliere tutto, grattare via il vecchio mastice, MAI usare silicone (si stacca) sgranare bene con solvente (basta un po di acquaragia) e rimontare SOLO con bostick

Perché la vuoi cambiare? Si spazzola e si vernicia

Grazie, questi giorni se ho tempo riprovo a mettere il jumper su NC e collegare in serie , come avevo già fatto prima seguendo questa schema, e poi provo a cambiare direzione motore

Si li ho tolti io sfiammavano dietro Si li ho tolti io sfiammavano dietro

Ok. E perché mai? La scheda SHYRA dovrebbe avere gli stessi fori di fissaggio della MIZAR e la vecchia ricevente con la morsettiera RAU, la puoi benissimo appoggiare alla scheda nuova o "legarla" con un paio di fascette (o altro modo), come del resto forse è la situazione di un buon 70% delle vecchie automazioni "recuperate"

Purtroppo quando non si apre la serratura non mi è capitato di poter controllare il led se si accende o meno!!! Ma credo, grazie all'aiuto del Forum, di essere vicino alla conclusione: quando qualche giorno fa mi hai scritto "Stiamo parlando di una porta con il riscontro e i contatti di collegamento su porta e telaio o di un cancello con il cavo di collegamento esterno che flette ad ogni apertura?" non avevo ben compreso l'importanza della domanda, infatti, visto che quando non scatta l'elettroserratura non lo fa nè tramite il posto esterno Urmet 1083/48 nè tramite le tastiere CAME installate che agiscono anche sull'elettroserratura dando un 'impulso che però viene dalla scheda del motore (e non dal videocitofono!!), ne deduco che il problema sarà quasi certamente nel tratto di cavo che passa dentro il telaio del cancello e che ha un pezzo esposto al sole e soggetto a flessione ad ogni apertura del cancelletto. Tra l'altro (vedi foto che allego non l'ho visto in buone condizioni estetiche....... Per cui il prossimo fine settimana provvederò a sostituire quel tratto di cavo che va dall'elettroserratura alla cassetta di derivazione (dove appunto si unisce con il cavo che proviene dall'Urmet 1083/48 e l'altro che arriva dalle Tastiere CAME. Si accettano suggerimenti sul tipo di cavo da utilizzare. Grazie

Ciao martin1984, https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/08/istr_girri130.pdf https://www.giuseppecolantuono.it/Girri130/es_girri_130.pdf https://www.olivaautomatismos.com/wp-content/uploads/2024/08/recambios-Girri-130.pdf Ma hai tolto tu i relè, oppure sono in un altro punto della scheda? Puoi postare le foto della scheda intera fronte e retro?! Non so i valori precisi, ma sembrano corretti essendo le due marce verso il comune entrambi di 15 Ohm e la somma dei due di circa 30 Ohm.

Se ne è convinto lui con 10/15 minuti di prove .......... 🤔, ai posteri l'ardua sentenza! Ripeto, fategli controllare anche l'eventuale presenza di aria presente nel circuito idraulico dell'attuatore e/o il livello corretto di olio nello stesso. Facci sapere gli sviluppi. Ciao prego

Difetto nel senso di errore di produzione o nel senso di caratteristica negativa del pannello? Ho anche un ben più datato Sony KDL-32cx520 ma questo problema non me lo dà. Tra l’altro il 32CX520 per l’epoca era un apparato con tecnologie avanzate, tipo la possibilità di essere collegato in rete, pur non essendo ancora una smart TV come quelle attuali, ma aveva alcuni winget come il meteo o la possibilità di conoscere il titolo di un brano trasmesso in tv. Inoltra l’audio era buono…in quello nuovo pessimo, una radiolina comprata su una bancherella al mercato sarebbe meglio…per questo abbiamo aggiunto una soundbar.

Questo conferma che il posto esterno riceve correttamente il comando di apertura, bisogna però accerttare se si accende anche quando non si apre la serratura.

Ciao, sei sicuro che il cancello non stia funzionando al contrario? Dalle istruzioni veramente poco chiare potrebbe bastare invertire il funzionamento con il grosso interruttore centrale chiamato "Control door direction switch".

Buonasera, sono un neofita in questo campo e sto cercando di accedere a IB0 il byte di processo degli ingressi con un ciclo FOR ma non ci riesco, ho già fatto delle prove con il blocco BLKMOV e ci sono riuscito ho provato con dei maschere sul byte e ci sono riuscito ora volevo provare un ciclo FOR, grazie a chi mi risponderà

Ciao non conosco la marca di quella centralina, ma immagino che tu abbia montato i fili del motore a rovescio, invertendo l'apertura e la chiusura.. se scambi quelli funziona correttamente, quando passi e interrompi la fotocellula in chiusura, apre. L'altra fotocellula Quella con il Rele generalmente se non è prevista sul circuito va messa in serie all'altra, in questo modo qualunque delle due interrompi il cancello in fase di chiusura si apre. Il fatto che tu ne abbia messa una a destra e una a sinistra di RX e di TX non vedo la necessità è indifferente dove metti il Tx e l'RX Ragionamenti fatti a logica, senza manuale..

Buonasera, hai risolto questo problema? se si come hai fatto? ho lo stesso problema, potresti aiutarmi? grazie.

Grazie mille per la risposta netta e per il chiarimento tecnico. Adesso ho sicuramente qualche informazione in più, anche se purtroppo restiamo con il cancello ancora fermo! Grazie ancora a tutti per la disponibilità.

Per caso qualcuno conosce qualcuno o qualche negozio che abbia la cravatta del cestello nuova? Il codice ricambio è 481953228169

si chiama effetto persistenza,molto comune sui plasma e meno sugli LCD. E' un difetto del pannello,o meglio,della sua elettronica

Grazie per i feedback Roby73. Preciso che si tratta di cancello condominiale e che ero presente al sopralluogo insieme all’amministratore. Il tecnico è rimasto circa 10/15 minuti e la conclusione è stata netta: “centralina da cambiare, seguirà preventivo”. Non sono stati effettuati né l’inversione dei motori né prove dirette a 230V. Con il tester ha misurato i condensatori (risultati circa 6 µF invece dei 12 µF nominali) e ha provato a sostituirli con altri che aveva con sé, senza però risolvere il problema. Al termine ha messo in sicurezza il cancello, sbloccando i motori/togliendo alimentazione. Il punto che vorrei chiarire non è tanto se la ZA3 sia guasta, ma perché. Mi chiedo se una incuria meccanica protratta nel tempo (mancanza di componenti interni, vibrazioni evidenti dell’anta DX, sforzi anomali segnalati più volte) possa aver dato il “colpo di grazia” alla centralina. In altre parole: è plausibile che la scheda si sia danneggiata perché il motore DX ha lavorato per diverso tempo in condizioni anomale (sforzo + vibrazioni), mentre il lato SX è rimasto integro perché meccanicamente stabile?

Mi fa piacere sei più sereno, il primo messaggio eri un po’ più battagliero…dopo 10 giorni facevi partire il plotone degli avvocati. Ovviamente conviene a tutti accordarsi extragiudizialmente, meno soldi si danno agli avvocati meglio è, ma come tutti gli accordi ognuno perde qualcosa. Tienici aggiornati.

Grazie per la conferma del mio pensiero. Resto in attesa per sapere come collegare l’inveter

🤷🏻‍♂️l’ho portata da un tecnico elettronico , non BFT. Ma in questo caso con là shyra e il RAU , forse avrei difficoltà a fissare la ricevente in maniera sicura . Domani faccio qualche telefonata e sento cosa mi propongono e a che prezzo.

salve devo provare ad recuperare questo motore cancello fadini girri 130 che scheda danneggiata da umidita dopo la pioggia ed si sono bruciate delle piste ( allego foto ) , pero nel dubbio ho aperto acnhe il motore ed era bagnato , ho aciugato avvolgimento ed non ha disperisone verso massa , pero rilevo questi dati di resistenza , non so se sono normali grazie , tra i filo blu ed i fili rosso rilevo 15 ohm su tutte e 2

Già risolto tutto. Avevo comunque collegato la caldaia alla linea luci con 4 spezzoni lunghi di cavo e avevo già da stamani il riscaldamento. Avevo anche sostituito il magnetotermico incriminato con uno acquistato ieri da Tecnomat ma non era lui, scattava uguale. La caldaia era staccata elettricamente da ieri non poteva certo essere il problema poi ci avevo messo una scatolina da esterno con un piccolo magnetotermico. Niente staccate molte cose pure aperte una decina di prese forno scollegato condizionatori ecc... niente di tutto ciò. Avevo visto con il tester ai capi delle uscite fase e neutro staccati del magnetotermico prese (staccando prima il generale) che c'erano 512 ohm di resistenza pertanto un corto non era ma di sicuro una dispersione. Mi sono messo sdraiato un paio di orette a riposarmi e poi mi sono detto riarmiamo il magnetotermico e per magia è rimasto tutto su, magnetotermici e differenziale. Credo sia dovuto al fatto che qualcosa si era nel frattempo asciugato. Sinceramente non so cosa perché come ho detto quasi tutte le prese erano a posto, forse l'umidità di un muro e forse una pompa sommersa ma credo di averla staccata ieri. Comunque tutto tornato a posto. La caldaia dopo che l'avevo collegata alla linea luce funzionava bene tra l'altro a quella linea sono collegati router e allarme per comodità trovandosi in una zona dove non co sono prese di corrente ma Applique luci.