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Sono sempre imprevedibili i fulmini, può essere che in quel momento aveva esaurito la sua energia distruttiva. Vai a sapè!

Ciao @Gert dal Pozzo Bisognerebbe vedere com'è fatto quel modulo relè. Così a occhi chiusi inserirei un altro alimentatore da 5V per il solo modulo relè, così eventuali spikes o disturbi vari si fermano solo su quell'alimentatore. Inoltre metterei anche dei fotoaccoppiatori sulle linee GPIO, per isolare del tutto la zona sensore+ESP32 da quella relè. IMHO

Ciao @sergio1289 Ma almeno i LED dovresti riuscire a testarli, ti basta una tensione di non oltre 3V con magari una resistenza in serie e li accendi uno alla volta, mettendoti in parallelo spudorato e senza scollegarli dal resto. Però lasciami dire: quel TV è stato sfortunato e dovresti fartene una ragione. Non dovresti neppure rivendere le schede ma neanche regalarle: non sono di un TV che è caduto o preso a sassate da un bambino e si è sfasciato il pannello! Per mia esperienza, quando è passato un fulmine, porto al RAEE e fine della storia.

Salve a tutti, vorreii realizzare questo impianto per pilotare 3 carichi con il modulo relè. Di seguito lo schema di massima per capirci. Vorrei chiedere se il condensatore (ammetto, suggerito da AI; tutto il resto no) ha realmente un senso. AI sostiene che i relè potrebbero disturbare i 5v che alimentano anche esp32 e così ha suggerito il condensatore. Grazie a chi vorrà rispondermi portando la propria esperienza.

Sì, devi caricarlo in un'altra piattaforma tipo YouTube, Google Drive e poi postare qui il link del video stesso. Ricordati di lasciarlo "accessibile" a tutti, alcuni siti richiedono l'autorizzazione, password o simile

salve a tutti. questo TV dopo un temporale ha ricevuto una scarica e ora non si accende più. dando tensione il led rosso lampeggia 3 volte e poi nulla più schermo buio . ho sentito che quasi impossibile riparare una tv raggiunta da una scarica atmosferica , però vorrei riprovare anche se non credo di avere speranze nell' intervento già che ho già esaminato scheda di alimentazione e scheda madre ma non si vede nulla di bruciato, ho testato anche tutti i componenti senza tensione,diodi condensatori transistore, ma non ho trovato nulla di anomalo . avete qualche idea di dove andare a controllare? dimenticavo di dire che quando è arrivata la scarica il TV era acceso, quindi non so se il danno è andato oltre e possibile che abbia coinvolto anche le barre led? mi vorrei prendere il sicuro in caso il proprietario volesse acquistare una scheda madre usata.

Intanto posta delle foto dei due pressostati , c’è un pressostato sulla tre vie che si deve chiudere quando apri la fontana calda , mentre subito dopo deve chiudersi il pressostato di circolazione . e ovviamente il ventilatore e tutto il resto a seguire , se il pressostato di circolazione non si aziona , la fiamma non si accende . se invece accendi il riscaldamento , il pressostato sulla tre vie rimane fermo e la pompa fa chiudere il pressostato di circolazione , dando consenso per accedere la fiamma . Puoi provare a spingerlo a mano e vedere se parte .

1) Si va bene il 26 lato sanitario e 32 riscaldamento in uscita dalla caldaia Si aumenta sempre una sezione quando si collegano due linee 2) Le valvole a due vie con micro di fine corsa fanno partire la caldaia solo a valvola aperta, le tre vie ti fanno consumare più gas Nel caso hai il by-pass in caldaia che puoi fare tarare dal tecnico quando farai la manutenzione annuale 3) Le saracinesche sono necessarie al piano sotto i collettori prima dalla valvola a due vie, i rubinetti di scarico impianto non sono necessari nel tuo caso....ma se vuoi metterli non fanno male

apro un altra discussione per il TV LG anche se non ho speranze di resuscitarlo. ringrazio a chi mi ha risposto in questa discussione.

Io non voglio insistere.....ma in meno di 2 minuti avresti risolto tutto. Ribadisco che sono due cose da inserire: SSID e password attuale del WiFi e l'autenticazione PPPoE.

Skr non ci si può accodare a discussioni altrui, apri pure una discussione tua, se vuoi linka questa, grazie.

Ciao, da caldaia spenta (in modalità off) dopo aver premuto per 5 secondi il tasto (i) non sono indicati errori (compare la sigla E0 --). Invece queste sono le temperature registrate nei giorni scorsi: - Temperatura acqua sanitaria impostata a 55°: d0=61 - d3=27 - d4=54 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 50°: d0=57 - d3=24 - d4=34 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 45°: d0=54 - d3=25 - d4=38 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 40°: d0=51 - d3=23 - d4=27 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 35°: d0=52 - d3=26 - d4=36 Considera che in questi giorni (abito a Treviso) l'apporto del solare termico non è sufficiente a scaldare l'acqua oltre i 30 gradi circa Non ho mai misurato la temperatura all'uscita del rubinetto ma la sensazione è che la massima sia vicina ai 50 gradi Grazie Ciao, sul display non è presente nessun codice di errore.. Grazie

Bene , grazie per la condivisione

Bene , grazie per la condivisione .

posso chiederti se consigli Bosch in generale o rispetto alle altre alternative che proponeva l'utente? devo sostituire una lavastoviglie Bosch, che da quest'estate si spegne da sola durante il lavaggio. avevo anche aperto un topic sul forum: https://www.plcforum.it/f/topic/337454-lavastoviglie-bosch-sms53m28eu-si-spegne-da-sola-durante-il-lavaggio/#comment-2465610 avevo così scoperto che esistevano altri topic uguali e oggi accedendo ho visto che a settembre se ne sono aggiunti altri. sempre lo stesso problema, a quanto pare: un componente chiamato TNY che se ho ben capito costa poco ma fa parte di una scheda che viene venduta come oro. io non ho un riparatore a cui portare la scheda e non ho fatto nulla, ma il problema da quest'estate si è aggravato. ora fatica a fare un ciclo da 30 minuti e 45 gradi. comunque negli ultimi 3 mesi avrà fatto 5-6 cicli. la lavastoviglie "uscente" è del 2011 e capisco sia considerata vecchia, ma tra tutto di cicli di lavaggio ne ha fatti pochi, stimabili in 700/800 ora a mia volta dovrei cambiare e sempre qui sul forum ho letto commenti negativi sull'elettronica di Bosch. so che i guasti capitano a tutti e qui finiscono solo i guasti, non le macchine che vanno bene. posso chiederti perchè consigli Bosch ed eventualmente se consigli un modello o una serie in particolare? grazie

Il ferro in questione si presenta con spia manico acceso e si riscalda (attacca e stacca) mentre sulla caldaia nessuna spia e nessun vapore. Per prima cosa smonto pressostato ed elettrovalvola. Faccio 3 lavaggi per il calcare e acquisto una elettrovalvola nuova (tf140° _ ta120°) Pulito il tutto ho sostituito il termofusibile da tf167° trovato aperto. Ragion per cui simulo prima l apertura del pressostato (spia vapore accesa) e successivamente il termostato sotto la caldaia da tf 152° (spia assenza acqua accesa) Fatto cio rimonto il tutto e provo il ferro. Riscalda (spia vapore accesa) Svuoto la caldaia facendo uscire di continuo il vapore (spia assenza acqua accesa) Ferro ripristinato.

Tutto è possibile, però il sistema in alcuni casi, anche se in modo errato risponde ai comandi. I fili passano nello sportello e sono soggetti a continuo movimento che nel tempo tende a danneggiarli. Inoltre inavvertitamente uno può sbagliare il cablaggio. Qualche anno fa sono riuscito a sistemare il devioluci di una smart che sembrava impazzito rispondendo quasi randomicamente agli imput esterni. La causa era dovuta ai fili che, essendo in movimento quando veniva azionata la leva, sfregando tra loro hanno danneggiato parzialmente l'isolamento venendo in contatto. PS Scusami @spippolone ho visto solo adesso, dopo aver pubblicato, il messaggio che hai scritto. Condivido pienamente quanto hai detto come si evince da quello che ho scritto.

😆 Giustissimo Livio ... 😀 Franck... Leone è stato chiarissimo.. ma poi scusa, con il pulsante sul banco... e l'ohmmetro controllare il pulsante originale se chiude e apre tutti i contatti ?? Mi sembra banale, ma il fatto che muova quando si quando no il motore, visto che il driver switch interrompe anche il pulsante del passeggero per evitare come ti ha spiegato Leone di fare un cortocircuito, questo indica che i pulsanti sono sullo sportello, magari è qualcosa nel cavo dello sportello di guida apri e chiudi fili rotti forse spezzati che toccano dove non dovrebbero

Ciao io non ho mai usato quella procedura, ma se devi trasferire i dati fra due Fritz il cavo di trasferimento deve essere collegato a una LAN da entrambe le parti.. il vecchio router connesso alla rete il nuovo con solo la lan che proviene dal 7560 resettato alle impostazioni di fabbrica. LAN > LAN, se attacchi LAN e WAN non dialoga..

Ah okay.......ma io uso polvere e in pratica a 30 gradi solo abbigliamento sportivo, tipo una macchinata a settimana,il resto alta temperatura. Comunque ho tagliato dietro la plastica e l'albero è completamente distrutto

Grazie. Puo' essere anche la rete di pilotaggio? Perche' i segnali di pilotaggio vanno dalla zona a bassa tensione a quella ad alta tensione con un piccolo trasformatore, e per pilotare il primario di questo usano un sistema che mi sembra a totem-pole tra il tl494 e il trasformatorino. Perche' se non e' il chip o la rete totem pole, l'unica cosa che mi rimane da pensare e' che quel condensatore abbia qualche problema che simanifesta solo a tensioni elevate e faccia lavorare male il primariom magari mandandolo in saturazione. Ma e' un'ipotesi estreama.

Livio ci hai pure ragione mi sono confuso con la sigla. A una certa età la memoria fa cilecca. Va beh, in ogni caso il fusibile non salva l'ingresso. Magari il fusibile si mette sulla alimentazione dei sensori. Poi bisoga fare il cablaggio in modo che la rottura di un cavo non provochi danni, ma solo una mancanza di segnali. Su quella navetta c'è un catena portacavi con i guidacavi?

Segui le istruzioni che ti ho segnato con riga nera

Ciao Luca, come dicevano borgo77 e Stefano, quando hai smontato la manopola guarda bene la levetta e il fondello: se è solo crepato una goccia di cianoacrilica col bicarbonato può reggere un po', ma se manca un dentino dura poco. Il codice sull'etichetta è la prima cosa da portare al ricambista. Se su un modello così vecchio non si trova più, il pezzetto si può ricostruire su misura: io mi occupo di ricambi ridisegnati e stampati in 3D, se ti serve scrivimi pure in privato. Facci sapere com'è andata!

Ciao, prima di ordinare quello simile confrontalo col tuo vecchio su tre misure: interasse e diametro degli agganci, lunghezza e curvatura sul cestello. Se combaciano va bene anche se la forma esterna è un po' diversa; meglio ancora portare il pezzo rotto al negozio di ricambi e confrontarlo a banco, come diceva Stefano. Se proprio non salta fuori niente di compatibile, si può ricostruire in plastica tecnica che regge acqua calda e detersivo: è il mio lavoro, se ti serve scrivimi in privato.