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Ciao Giorgio, se guardi l'immagine c'è scritto: sostituisce R134a e R12 in impianti realizzati prima del 2016.

Buongiorno. Nel palazzo dove abito, il costruttore dovette installare due pozzetti delle acque nere 40x40 nel corridoio interno del locale cantine. Locale angusto senza finestre, angusto e stretto. Questo perché la verticale delle due colonne cadeva lì e non nell’autorimessa accanto, dove sono gli altri pozzetti. Per circa 50 anni non ci sono mai stati problemi, ma è da 8 anni che nel locale cantine ci sono dei miasmi per fortuna non molto forti. Quelli nell’autorimessa non sembrerebbe emanino così, forse per il gran ricambio d’aria. Quello che emana di più ha il tappo mancante di un angolo. La pulizia da parte della ditta serve a poco perché già dopo 10 giorni ricominciano. Abbiamo provato a usare il noto prodotto per le fosse biologiche che ha ridotto un po’, ma non del tutto. Questo, ipotizzando che il problema sia dovuto all’attuale uso smodato di gel e candeggina che annientano enzimi e batteri buoni che decompongono la sostanza organica. Anche perché è strano che per 50 anni non ci siano stati problemi. Oltre a cambiare i tappi con altri a maggior tenuta, che altro possiamo fare? Grazie.

I differenziali li fanno a partire da 25 A. I magnetotermici da 2 A, qualcuno anche da 0,5 A. Poi dipende dalle varie serie se abbinati: seperati, abbinati di fabbrica, componibili. In ogni caso prima di decidere quanti interruttori di protezione delle varie linee bisogna verificare com'è cablato tutto l'impianto elettrico e se è possibile modificarlo anche rifacendolo tutto utilizzando le canalizzazioni esistenti. Qui solo un elettricista esperto anche di vecchi impianto o/e un tecnico progettista può stabilirlo. Oggi il minimino per non avere problemi, a prescindere dalle norme, è proteggere ogni linea così: - linea illuminazione 10 A + 30 mA classe A - prese di servizio 16 A + 30 mA classe A - prese cucina 16 A + 30 mA classe A - eventuale piastra cottura a induzione cucina 20 A + 30 mA classe A - Climatizzazione 16 A 30 mA classe A - bagno/lavanderia con + lavatrice 16 A + 30 mA classe A - garage/cantina/giardino 16 A + 30 mA classe A. Va da se cha la potenza contrattuale di fornitura deve essere coerente con i carichi, escludendo il piano di cottura a induzione, ma inserendo la climatizzazione 4,5 kW sono il minimo per non doverr fare i turni con gli elettromostici, meglio direttamente 6 kW.

La mia zona di abitazione è priva di cantieri perché sviluppatasi nel finire degli anni 60 inizi 70. Sarebbe preferibile avere 2 differenziali 0.03A distinti, uno da 15A per la fm e uno da 10A per la luce ambedue in classe F?

Il freon R-134a è un idrofluorocarburo avente formula F3C-CH2-F, usato come fluido refrigerante nei cicli frigoriferi a compressione. Esso fa parte della famiglia degli HFC

Bisognerebbe rivedere in modo globale tutta la filosofia di vita del genere umano.

La descrizione da indicazioni sommarie ed essenziali, non c'è alcun feedback da parte di chi lo ha già usato: io non lo userei.

Per quanto possa dedurre dalle vostre risposte ad oggi mi sento di confermare che sono più chiacchiere. Speriamo che il futuro ci possa smentire e che le riparazioni diventino realtà.

Sì, ho semplicemente collegato i puntali ai contatti e letto la resistenza.

Comunque bisogna fare una rettifica rispetto all'articolo postato da Giorgio; non si tratta di gas florurati ma di idrocarburi a ridotto impatto ambientale che dovrebbero sostituire R134a o R12. Quindi possono essere venduti liberamente.

Eccomi, puoi vedere la FAAC 578D / cod. 790922 che supporta motori fino a 1.000W, oppure la BENINCA MATRIX cod. 9176324 sempre da 1.000W, oppure addirittura la FADINI ELPRO 37HP / cod. 7185L, o ancora la NICE DPRO500 che supportano entrambe motori fino a 2.200W in monofase. Presumo inoltre che dovrai prendere anche nuovi radiocomandi, giusto? Se sì, vedi eventualmente quali hanno la ricevente integrata, così ti risparmi un accessorio in più. Facci sapere gli sviluppi

Salve a tutti, Possiedo una Rinnai Zen 24 che ultimamente mi da errore 64, praticamente funziona una decina di minuti in produzione acs e poi va in blocco; l'errore 64 indica un problema alla pompa di circolazione che però funziona perfettamente nei dieci minuti di acs... A qualcuno è successo già qualcosa del genere?

Piccolo aneddoto: quando venni ad abitare nel mio nuovo appartamento, la zona era tutta ancora un cantiere dietro l'altro e chissà perché, quasi ogni giorno e quasi sempre intorno alla stessa ora, mi staccava il salvavita. Non feci nulla, se non acquistando un differenziale nuovo (sai mai) ma che poi mi è rimasto nel cassetto (lo tengo come ricordo). Se sei anche tu in una situazione del genere, forse ti conviene portare ancora un po' di pazienza. Se invece preferisci dare una svecchiata, assolutamente libero. Ciao!

Ciao Marco AL, parliamo di un motore per cancello scorrevole, giusto? Per la precisione 1 HP sono poco meno di 736W, quindi anche se di poco, ci staresti dentro ugualmente e comunque presumo che non arriveresti mai ad assorbire la corrente massima, visto che in teoria non credo che tu faccia andare il motore con la coppia massima, magari dicci anche le dimensioni del cancello, oppure meglio ancora faccelo vedere tramite foto. Un'altra considerazione, è che presumo che il cancello si apra forse una decina di volte al giorno (anche fossero venti) e per circa un paio di minuti alla volta, quindi non è un servizio continuo e quindi la scheda dovrebbe supportarlo ugualmente. In effetti, al momento non me ne vengono in mente, vedo se riesco a trovarla e poi casomai ti dico

Ciao e ben ritrovato massy1975, No, non si può fare, perché con la chiamata elettronica (ed è anche strano che suoni ugualmente), si va a "tagliare" quello che è il circuito dell'altoparlante, visto che la suoneria su "E" dovrebbe derivare proprio da quest'ultimo. Servirebbe un alimentatore citofonico diverso, ma bisognerebbe cambiare tutta la caratteristica della chiamata dell'intero impianto condominiale. Purtroppo ai tempi che furono, il vostro impianto è stato eseguito così e può funzionare solo con la chiamata su ronzatore in Corrente Alternata. Potresti cercare una suoneria più forte tipo QUESTA e collegarla in parallelo, oppure in sostituzione di quello integrato nel citofono, però è da capire se l'alimentatore condominiale la supporta (anche se presumo di sì). Oppure prendi un relè monostabile con bobina a 12Vca, la colleghi nei morsetti 3 e 4 del nuovo citofono e nei contatti NO del relè stesso, colleghi qualsiasi ronzatore / suoneria a 230Vca qualsiasi, anche uguale a quella già citata, però appunto nella versione a 230V e cioè QUESTA

Al 95% è una somma di dispersioni degli e elettromestici sempre alimentati e in standbay. Comincia a togliere corrente a qualcuno quando non in uso: TV in primis, la vastoviglie, lavatrice, ecc.. Poi se scatta ancora si parla delle ulteriori verifiche. Fermo restando che oggi un solo differenziale è deleterio, e i classe AC (come il tuo) vanno eliminati, in presenza di elettronicha almeno un classa A, e in diversi casi ormai servono i classe F.

Buonasera Il mio quadro elettrico di casa ha l'interruttore differenziale salvavita che ogni tanto stacca la corrente. Prima di valutare l'eventuale sostituzione, quali sono le verifiche da fare sull'impianto elettrico per capire se sia il salvavita o una reale dispersione?

Ok. Strano, perché ci sono collegati i fili blu e rosso nei morsetti 9 e 10 che corrispondono appunto al pulsante con la chiave, quindi non saprei perché non faccia nessuna funzione. Non conosco lo Shelly Blu Button, ma da quello che ho capito è una "sorta di telecomando" per gli altri prodotti Shelly e se per il "Mini 1" intendi QUESTO, allora sembrerebbe proprio di sì, visto che comunicano tramite Bluetooth.

la resistenza scalda.

Gli ho già cambiati, erano entrambi sotto il 5% di tolleranza

Come ti è stato già detto o controlli i condensatori o li cambi direttamente . Se sono divisi li puoi verificare con un capacimetro e sostituire l’incriminato . Se sono tutt’uno Devi sostituire entrambi

Ecco 🤷‍♂️grazie dell’aggiornamento .

Posta una foto della ghiera

Frena un po e fai una cosa per volta . Iniziamo dal pressostato . Ma devi seguire lo stretto che ti si dice , altrimenti si parla e non si fanno fatti . non ho detto di mettere un litro di acqua e far funzionare la lavastoviglie . Ho detto di mettere un litro di acqua e verificare se il pressostato cambia di stato . poi su va oltre . se non hai tempo lascia stare a quando hai tempo . ci servono risposte , forse non è chiaro , non si possono fare verifiche in base a quello che ritieni opportuno o tempo di fare , non è per cattiveria o altro , ma si perde solo tempo . la ghiera vediamo dopo come svitarla .

Risolto ! Ho trovato in commercio un encoder "simile", nel senso che , rispetto a quello che mi serviva, aveva in più i due piedini opposti ai tre necessari per l' encoding, probabilmente perché dotato anche di "interruttore". Dissaldatura, treccia, alcool isopropilico, saldatura, alcool isopropilico , e tutto OK ! Risolto con 3.45 €, con somma gioia di mia moglie (e soddisfazione da parte mia..). P.S. l' encoder originale non aveva alcuna scritta identificativa (mi sono basato sulle dimensioni ..)