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Sul connettore, dalla parte dei fili, con la scheda staccata. PS non scrivere dentro la citazione di adrobe (c'è il bottone "editor trasparente" per cancellare) altrimenti sembra che tu stia citando lui 🤣

https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-caldaie-sile.html

si,sono d'accordissimo ma non ho adeguata attrezzatura -si,provato ad alimentare esternamente -il termostato limite rimane chiuso correttamente anche quando si spegne ok,la farò è del 09/2023

Come tutti i progettisti

Aggiornamento: Ora ho a disposizione un multimetro. Controllando il trasformatore da 18V ho notato che esso si trova ad una differenza di potenziale di circa 17.05 V tra morsetto + e morsetto -. Quando suono il campanello, al picco di potenza che si verifica in corrispondenza dell'accensione del tubo catodico, la ddp scende a 9.9 V circa, poi si spegne lo schermo e lampeggia come detto nel messaggio precedente. A volte, invece, scende solo fino a 16.8 V, ed il fcitofono funziona correttamente. Volevo chiedervi, quindi, se secondo voi la causa è il trasformatore "instabile". Grazie!

Salve, ho bisogno di alimentare un dispositivo ad uso agricolo che normalmente si alimenta con due batterie da 20V 4Ah (non metto volutamente marca e modello), con una batteria di tipo automobile da 12V. Premetto che non sono espertissimo in materia ma mi piace dilettarmi. La motivazione è dovuta al fatto che questo dispositivo ha un motore da circa 400/500W e consuma le batterie in pochi minuti, l'idea è fare come avviene normalmente per gli abbacchiatori per raccogliere le olive (lo dico per dare spunto a qualcuno che ha già esperienza) dove si parte da una normale batteria auto da 12V da 80/100Ah e attraverso un booster step-up opportunamente dimensionato si arriva a produrre ad esempio 36 Volt per alimentare il motore da 500/600W per molte ore. Sono consapevole che il risvolto a tutto questo è avere un filo che alimenta il dispositivo e devo portarmi dietro una batteria pesante, ma nel mio caso non è un problema. Il dispositivo ha due alloggiamenti in ingresso per batterie da 20V, chiamiamole A e B Ciascun alloggiamento ha tre poli in ingresso, per comodità li chiamiamo: A+, A-, Ack; B+, B-, Bck Il terzo polo (Ack, Bck) è un check per fare in modo di dover utilizzare solamente batterie del marchio, in pratica si tratta nel mio caso di una resistenza da 10kOhm fra il polo negativo di ciascuna batteria e questo terzo polo. Le due batterie sono in serie, quindi il dispositivo si alimenta a 40V I poli A- e B+ del dispositivo sono già in cortocircuito internamente Provando a collegare ai due alloggiamenti due alimentatori da banco da 20V e collegando la resistenza come indicato sopra, il dispositivo si accende e funziona regolarmente (ha un pulsante per dare tensione, dove viene eseguito anche il check delle batterie, e poi ha un interruttore per far girare il motore) Ho acquistato un booster step-up da 1800W 30A dotato di ventola, decisamente maggiorato, più che altro per paura che i valori dichiarati non fossero veritieri. Impostando l'uscita a 40V, collegandolo ai poli A+ e B-, e collegando sempre le resistenze, il dispositivo prova ad accendersi ma dopo nemmeno un secondo si rispegne, sintomo che il check batterie non è andato a buon fine. In questa fase non c'è stato carico del sistema, il motore non è stato acceso, quindi escludo si possa trattare di dimensionamento errato. La mia ipotesi è che la differenza in Volt fra B- e Bck sia rispettata, ma non lo sia fra A- e Ack, che fa scattare la protezione. Fra le permutazioni che ho fatto, ho provato a collegare la resistenza fra Ack e B-, e anche fra A- e Ack e B-, ottenendo sempre lo stesso comportamento. Qualcuno ha idee di come si possa ovviare? Grazie

Da pagina 71 del manuale si vede qualcosa, il connettore dove fare le misure è quello che si collega nella riga rossa.

Arrivati al pannello (ovviamente con la chiavetta inserita) nella sezione "SETTINGS \ SERVICE & COMMISSIONING" si possono scegliere dal menu: *) "OS UPDATE" per aggiornare solamente il nuovo sistema operativo; *) "PROJECT DOWNLOAD" per caricare il software del pannello. Successivamente deve comparire un menu intuitivo a step che ci propone il percorso della chiavetta inserita che sarà "USB STORAGE MEDIA" ed il nome della periferica es: USB_X60.1 ecc ... poi è tutto in discesa 🙂

E questa era la situazione esattamente quella prima di toccare qualsiasi cosa

La situazione attuale è questa, col pulsante di destra della luce scale (funzionante) completamente isolato da tutto il resto

Purtroppo ancora niente, ho provato a mettere da solo l'arancione nel 3 (rumore fortissimo della cornetta) e il rosa nel 4/5 e viceversa, con e senza ponte, ma niente, sto pensando di ripristinare i vecchi pulsanti e usare il citofono "solo" per rispondere. Guardando però non riesco a capire cosa sia questo cavo arancione, prima era dentro al pulsante di apertura del cancello, c'entra qualcosa con l'apertura del cancello quindi immagino? Non è un ponte è proprio un cavo che viene da fuori l'appartamento. L'unico ponte attualmente è il cavetto rosa tra 3 e 4/5

Buongiorno a tutti, anche se è passato molto tempo dal quesito iniziale del 2015, oggi condivido la mia esperienza scaturita dalla necessità... Attualmente devo caricare un aggiornamento OS V16.0.0.5 ed un progetto su un nuovo HMI KTP700 usando la chiavetta USB. Direttamente dal menu a tendina di progetto su TIA Portal Vxx, dopo aver inserito una chiavetta USB nel PC, si può trascinare il progetto del pannello direttamente nella cartella "Card Reader" puntando al nome della chiavetta USB. A seguire si aprirà la classica finestra di trasferimento che prima eseguirà la compilazione del progetto e poi chiederà di "flaggare" qualche opzione per poi premere "CARICA" !

Non ho specificato bene ma intendevo questi. vanno fatte sul connettore che si collega alla scheda principale per scongiurare qualche filo interrotto. Questa credo sia la più importante, sempre sul connettore. Purtroppo non ho una scheda per indicarti dove, e su internet non so qual è la tua scheda, mi sto limitando a guardare lo schema. Se fai una foto della scheda ad alta risoluzione (meglio ancora fronte-retro) posso aiutarti a cercare. Guarda lo schema, quando il relè riceve la tensione del pressostato chiude il contatto 16-17 della scheda ventilatore che sono collegati direttamente con F1 F5 con la scheda comandi. Sarà un consenso per far capire che il ventilatore funziona e ha creato la giusta depressione. Se hai tempo, visto che è tutto smontato lascia perdere quelle misure e fai prima quelle nuove..

Buongiorno so che è molto datata e non mi funziona più vorrei quindi sostituirla ma non saprei con cosa , mantenendo se possibile tutti gli accessori e sembrano ancora in buono stato ? Cosa mi consigliate . grazie Alberto

Io non ho scritto ciò che mi attribuisci

Proveró! Anche se mi sfugge il motivo per cui per 12 anni ha funzionato (quasi) senza problemi... Quasi perché ad esempio ho dovuto cambiare la vaschetta brillantante/sapone e il tubo di scarico, che comunque é elemento esterno alla lavastoviglie Questo commento non mi é chiaro...

Sì io proverei così, rimettete la ricevente e togliete anche la chiave (che mi pare fosse su bus). Perché doveva chiudersi dopo il tempo di pausa e non l'ha fatto? O non si è chiuso col comando?

L'impianto ha circa 20 anni, quindi non vecchissimo, potenza installata attualmente 6 kW monofase e locale con superficie di circa 50 mq con regolare dichiarazione di conformità fatta dall'installatore in quanto non sussiste obbligo di progetto da parte di un professionista, verifiche quinquennali Asl fatte regolarmente, l'impianto è sovradimensionato in quanto era stato previsto un eventuale futuro aumento di potenza, la tipologia del materiale installato è documentata dalla dichiarazione di conformità attuale, le varie linee sono già sezionate nel quadro esistente, non verrà installato nessun macchinario trifase ma resteranno quelli monofase esistenti, in teoria per passare alla trifase basterebbe sostituire l'interruttore generale ma con il proprietario abbiamo deciso di fare il quadro nuovo però il progettista interpellato ha detto che deve essere rifatto tutto l'impianto, io ho consigliato al titolare di sentire un altro, anche perché ho saputo che questo chiede una percentuale sul lavoro fatto e la cosa non mi convince.

Buongiorno a tutti, ho un monitor arcade anni '90 della selti di cui non si trovano gli schemi. È vecchiotto ma tutto sommato funziona. Appena acceso da freddo è completamente sfuocato poi si sistema dopo 1 o 2 minuti, leggendo su qualche manuale di riparazione monitor ho visto che il responsabile è sicuramente il condensatore di filtro. Provando a scaldarlo con il phon infatti non si presenta il problema della sfocatura. Ora il mio problema è questo: quello montato è un Richmond ormai introvabile quindi vi chiedo se secondo voi posso sostituirlo con un jccon di uguale capacità e con tensione di lavoro un po' più alta. Vi allego le foto. Grazie

Anche secondo me. Le cose che puoi verificare da smontata sono ancora i microswitch però sui connettori della scheda. C1 e C2 devono essere aperti, B4-B3 e B2-B1 come ti ha scritto Adrobe. Che tra e1 e - ci sia una resistenza diversa da 0. Prova a muovere leggermente il potenziometro che c'è sulla scheda (non quello grosso) che è quello che ritarda la riaccensione e assicurati che la sua resistenza cambi correttamente.

Ho capito adesso cosa intendevi. Non avendo 220v vicino al ronzatore credo che la soluzione più semplice sia un relè a batteria (in modo da usarlo con un telecomando) per poter attivare e disattivare il ronzatore. Mi confermi? Non riesco a trovare qualcosa del genere che stia nell'incasso del ronzatore. Cosa potrei acquistare? Grazie mille

La canalizzazione è in controsoffitto o come? Se puoi metti qualche foto,anche da dove partono i canali.

Buongiorno, abbiamo escluso la ricevente quindi lo comandavamo con chiave e pulsanti e il cancello ha dato di nuovo problemi..praticamente si è aperto e non si è più chiuso quindi presumendo un problema alle fotocellue o alla scheda ma io penso più fotocellule xp30b ( quelle collegate al bus). a vederle hanno i Led giusti..cosa ci conviene fare? Provare a escludere una coppia alla volta per capire quale ha il problema? O cambiare con altre fotocellule ? A sto punto i cavi vecchi potrebbero centrare? Si possono mettere delle fotocellule classica con questa scheda E034? grazie