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Salve a tutti, il mio condizionatore da qualche giorno non riceve più il segnale del suo telecomando, quindi non parte; il telecomando l 'ho testato ed è ok , e per far funzionare il condizionatore bisogna premere il pulsantino che si trova sul suo corpo . Ho smontato la schedina dove è posizionato l'IR, a parte i piedini un pò arrugginiti non mi sembra ci siano altre anomalie. Ho visto alcune discussioni dove hanno sostituito l'infrarosso, ora la mia domanda è questa: si può tranquillamente acquistarne uno e sostituirlo o deve essere specifico per quel condizionatore? Grazie mille.

ciao Maurizio, volendo mettere anche il saliscendi al muro ( richiesto da mia moglie) è preferibile usare due pulsanti oppure due interuttori interbloccati ?

Se ho capito bene poichè ho un quadro da 24 posti ,quindi due file di barre Din , devo mettere due MDT o solo differenziale ? ,uno per fila, poi devo mettere un sezionatore/MT generale . A questo punto va messo a monte il MT generale e poi in parallelo i due MDT . Linee da 4 mm2 per ingresso , per uscita quadro cucina con induzione e per pompa di calore ( unità esterna 10 Kw ) . Linee da 2,5 per prese e 1,5 per luci . Per alimentare il quadro cucina va messo altro MT sotto differenziale di fila barra Din ? e poi nel quadro cucina ripetere MDT e generale poi altri MT ? .I valori dei componenti io direi MT da 63 ( che già ho ) per i generali , 32 per i differenziali e 32 per Mt induzione e pompa di calore . Mi confermate ? grazie

In teoria sì, dovrebbe essere così. Anche questo è vero

Dalla foto non riesco a veder bene tutte le impostazioni, ma mi pare di vedere AMPL.:00.0020V che corrispondono a 46dBµV e secondo me sono troppo pochi. In più hai messo un C da 22pF che a 10.7MHz equivalgono a circa 680Ω, e secondo me sono troppi. In pratica stai uscendo basso di segnale e lo stai attenuando ulteriormente. Come mai hai scelto questi valori? Spingi di più col segnale, entra pure con 100mV (AMPL.:00.0100V) e come capacità metti 10nF. Se, salvo errori, non senti ancora assolutamente niente può significare che la sezione FM dell'integrato è fuori uso (come già facevano pensare le tensioni sballate sui piedini di ingresso FM) e non ti resta che provare a sostituirlo.

Ottimo, l'importante è questo! Ciao prego

Se c'è un ricambista dalle tue parti puoi andare lì col campione e una foto della targhetta del modello della lavastoviglie e non sbagli più. Se il ricambista non c'è… bastano la targhetta e internet 😉

cambia la main

Ok, grazie, allora devo leggere il codice stampato sopra per non prendere qualcosa di sbagliato. Ma ho visto essere abbastanza comune. Sul service manual ci sono però due codici diversi e vorrei capire quale è esattamente.

Cambia la pompa .

😁😁 Si è il secondo post, con il primo mi avete aiutato a sistemarla e adesso carica e lava, purtroppo è venuto fuori un altro inghippo che è quello della pausa prolungata e del rumore, quindi prima di brancolare nel buio volevo ancora approfittare della vostra esperienza. Quindi sono sulla buona strada con la pompa di lavaggio incriminata ? Se la misuro elettricamente mi dà ok perché lei funziona ma ad un certo punto va in pausa e poi riparte , nell evento non è misurabile. La smonto e vedo come è messa dentro ? Le guarnizioni sono recuperabili k se la apro dopo 19 anni non è più richiudibile in sicurezza ? E quindi ne prendo una direttamente ? Grazie

Quando vai a montare il booster plus con la sua bobina sulla serratura, che deve essere aperta, lo switch non deve essere premuto. Visto che hai simulato il comportamento inverso e hai sempre la logica invertita il sistema a banco sembra funzionare. La tensione sul sensore di apertura deve esserci a serratura aperta. Alla fine dai tuoi dati emerge che il lavoro è comandato da quel micro. Quando il pulsantino dello switch è premuto dalla serratura che chiude dovrebbe dare il consenso all'apertura mentre quando è tutto fuori non da il consenso e da tensione ai pin status common. Devi assicurarti che il micro venga schiacciato a serratura chiusa e venga rilasciato a serratura aperta.

@Leone2285@ROBY 73grazie ancora per il vostro continuo interesse. Io oggi ho fatto le prove suggerite da Leone ed ecco qui i risultati. Aggiorno la mia tabella precedente con i nuovi risultati nell'ultima colonna di destra. Ho usato una lampadina a basso voltaggio fra i morsetti del common e dello status per vedere quando si accendeva e spegneva. Allego foto. Stato Serratura Stato Microswitch Reazione Booster Plus Tensione su terminale bobina Tensione tra Common e Staus Chiusa Aperto (Circuito Aperto) Nessuna reazione Nulla Si Aperta Chiuso (Circuito Chiuso) Click rel rele' 9 V sulla bobina No In generale volevo capire se siamo d'accordo tutti che la tensione sul sensore di apertura / chiusura serratura dovrebbe esserci quando le serratura rimane aperta (e quindi il circuito e' chiuso). A logica direi che vogliamo segnalare la serratura aperta all'utente e non la serratura chiusa. Se siamo d'accordo domani lo riporto al rivenditore Cisa e gli spiego il problema con dei video che ho gia' creato dei test che ho fatto. Marco

Salve, ho un motore a soffitto a catena che aziona il movimento di apertura/chiusura di un portone basculante, modello Faac 576 del 2008 (ma ho notato che l'elettronica è simile anche per modelli recenti); vorrei bloccare l'azione di apertura (fatta dal pulsante interno) per evitare danni ai veicoli esterni eventualmente presenti in prossimità del raggio di azione d'apertura, per questo è mia intenzione installare un "bordo sensibile" all'esterno del portone, ma ho notato che non è possibile attivare la funzione di "richiusura in fase di apertura", in effetti aprendo l'unico contatto NC, il motore inverte il movimento in fase di chiusura, ma non fa lo stesso in apertura (apre disinteressandosi del contatto). Mi confermate che questa funzione non è presente? se si, come potrei fare per installare un'opzione simile? PS: da ricerche in rete non vedo alcuna marca che abbia questa opzione per schede/motori di basculanti eppure la mia richiesta non mi pare così insensata Allego manuale. Grazie Davide

Aggiornamento: oggi pare che il tocco di magico di mia moglie abbia funzionato...tutto rifunziona normalmente....bah..

Questo è quello indicato nel manuale istruzioni per questo errore: Questa tua “pensavo fossero le net sui finali ma non è cosi” Non è chiaro cosa vuoi sapere? Magari ti riferisci relé guasti, ma quell’errore é E031. Controlla gli errori memorizzati dall’inverter, potrebbero esserci altri guasti!

Quella dell’immagine monta una chiocciola (che non ti dovrebbe servire). Smonta la tua dalla lavastoviglie e capirai come si apre, che non é riparabile e va sostituita solo la pare pompa (intanto misuri la resistenza se è funzionante). Ps. È il secondo post che apri sulla stessa lavastoviglie, ma te la dobbiamo riparare noi o vuoi cominciare a smontarla?!

Grazie, Monofase, potenza cca 260w. Non ho trovato terre funzionali, la cella è collegata con solo 2 fili. C'è quindi sola terra, su un morsetto della scheda, riportato all'esterno con il trifilare di alimentazione. che dobbiamo collegare alla terra dell'impianto elettrico. L'apparecchio è il TouchLS35 di Bspool, cella ellettrolitica BT assorbe cca 8 ampère. Il link è alla copia pdf del manuale in inglese, https://www.dropbox.com/scl/fi/9ncn79sz6avtpexssv6ow/Manual-BSPOOL-TOUCHLS-REV.0-en.pdf?rlkey=gg53pdo7f0dsi71uxtunrqc8a&dl=0

Ciao, secondo me al 90% di probabilità c'è un cavo rotto nel fascio di cavi che va dalla porta al telaio della macchina dove i cavi continuano a piegarsi. Io comincerei da lì a controllare

Ciao, la pompa dovrebbe essere questa in foto, non ho visto condensatori in giro. Il fatto che faccia il lavaggio regolare poi si fermi in pausa con i rumori che sembrano ticchettii come tentativi di partenza e poi dopo 7 minuti riprenda a funzionare pensi quindi possa essere la moto pompa di lavaggio ? Quando è in pausa la resistenza di riscaldamento ho notato non essere attiva, lo verifico sull assorbimento in quanto ho un wattmetro nel quadro e in quella fase non ci sono i 2 kW tipici del riscaldamento. Secondo te è apribile e riparabile? Cista comunque una 40ina di euro. Cosa ne pensi. Grazie

Credo sia solo uno sfogo per l'aria , ma in idraulica non sanno cosa darmi . le valvole vere sono nella parte opposta una sul carico di acqua una su uscita acqua sanitaria. il pannello in origine era marcato ENEL, mi dice il vecchio proprietario ma non ha piu' alcuna documentazione

la valvola e' montata circa al centro della fiancata del boiler, se sia il punto piu' altro del circuito interno non so con precisione, ma credo di si. io riempio impianto da un rubinetto in basso e li quando impianto e' pieno fuoriesce acqua se il tappo e' svitato . non ho visto scritte o targhette su impianto .

A me sembra un rubinetto automatico di intercettazione per valvole sfogo aria Potresti anche non montarlo e installare la sola valvola sfogo aria

Grazie, ho provato ma adesso non si accende più. Qualche consiglio?

la valvola e' montata circa al centro della fiancata del boiler, se sia il punto piu' altro del circuito interno non so con precisione, ma credo di si. io riempio impianto da un rubinetto in basso e li quando impianto e' pieno fuoriesce acqua se il tappo e' svitato . non ho visto scritte o targhette su impianto .