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@AntaniMV visto che hai avuto più suggerimenti sarebbe utile indicare quello che ha portato al corretto funzionamento dell'elettrodomestico. Cio potrebbe servire a chi in futuro dovesse avere un problema simile al tuo.

Ciao a tutti, vi chiedo gentilmente aiuto perchè il weekend ho smontato mezza caldaia e ancora non riesco a capire il problema. Parto da diversi mesi, ogni tanto con riscaldamento acceso quando accendevo acqua calda mi andava in errore 10. Poi spariva e allora nulla. Questo weekend sono uscito a verificare la caldaia e : - la valvola di sicurezza gocciolava, infatti la pressione era a circa 2.5 bar da manometro; svuoto la caldaia e arrivo con il manometro a 1bar, parte il riempimento automatico fino a 2,5 bar e si ferma. Ho provato ad azionare manualmente il micro con acqua calda aperta, parte la fiamma e riscalda, dopo qualche trentina di secondi, la pressione sale oltre il tre bar e mi spara fuori acqua fino tornare a 1 bar. Ho provato a capire se il problema dipendesse dal vaso di espansione, lo smonto in effetti era scarico a zero, l'ho caricato a 0.8bar come indicato ma non cambia nulla. -all'azionamento dell'acqua calda, il pistoncino della valvola a 3 vie che aziona il micro esce di pochi mm oppure non esce proprio. Ho provato a smontare il pistoncino e la membrana, sembra tutto ok. rimontato ma nulla non cambia nulla. Ho visto un pò la molla arrugginita ma non penso sia quello il problema. Mi sapete aiutare ad individuare il problema ? grazie mille

Ciao a tutti, Ho questa Brother HL-2130 la quale ha il seguente difetto: se stampo dal cassetto i rulli prelevano il foglio ma si ferma subito prima del sensore, mentre se stampo tramite l' alimentazione manuale, cioè frontale, il foglio preso e stampato perfettamente. Ho gia cambiato tutti i rulli ed il separation pad del cassetto ma fa lo stesso difetto, non penso sia il sensore perchè se lo tengo premuto con del nastro carta la stampante mi da carta inceppata. Grazie

Quella scheda è overkill per il carico della centralina, dovrebbe bastare un semplice chip LDO tipo questo https://it.aliexpress.com/item/1005006100306067.html In origine cosa usa quella centralina? 2 stilo AA? Quanto ti durano? Hai mai provato stilo coi contro... tipo le energyzer al litio?

L'scr è X0403MF. Forse la tensione è andata più in alto perché senza l'scr che la scarica ha avuto più tempo per caricarsi? Ho misurato anche la frequenza delle oscillazioni presenti sul trasformatore primario, quello grigio, trovando degli impulsi a 3kHz, chissà se corrisponde alla frequenza tipica di lavoro?

in genere,per questo difetto,è la scheda Ysus )a sx a difettare. Spesso sono solo i mosfet e i diodi di potenza in corto. Ti consiglio,se la trovi a pochi euro usata,di cercarla in rete

Grazie per la pronta risposta, non dorei avere problemi di profondita e larghezza almeno sino a 80 cm Saluti Nicola

l'algol 11 è in bianco e nero,quindi secam, Pal ,ntsc non influiscono se non per l'effetto moirè dovuto alla sottoportante colore quando si usava il sistema Pal (leggero reticolo quasi invisibile su immagine in B/N),Se fosse in Secam,e non lo è, avrebbe gli stadi del verticale differenti per il numero di linee utilizzate (819 e non 625 per il Pal) e comunque sarebbe dovuto essere bistandard,cosa improponibile all'epoca per la complicazione circuitale lo zio e i nipoti di mia moglie abitano a Fidenza, casomai posso farli intervenire per sollecitare la riparazione....🤣

questo lo schema, il finale è un TDA7266

non sbagliare polarità ,altrimenti il frigo scalda dentro e raffredda fuori (cella di Peltier)

chiarissimo. grazie mille

Secondo me è un rischio. Oppure un'altra soluzione potrebbe essere di mantenere il modulo DC converter e mettere due batterie in serie, o una sola da 12 V, così sei sicuro di avere i 3V stabili e la batteria che dura più a lungo.

Budget? ...e se fosse più di 60cm di profondità?

Puoi postare una foto del timer?

Direi che è il contesto giusto per una lavasciuga. si può optare per un modello a resistenza e non a pompa di calore, specie se l'uso non sarà giornaliero e continuativo, la resistenza è il miglior compromesso.

Oppure potrei mettere direttamente la batteria senza il riduttore, secondo voi una centralina che va a tre volt alimentandola a 3,7 può bruciarsi?

Buongiorno, devo acquistare una lavasciuga da mettere in una casa in montagna con spazi risicati e senza possibilità di stendere all esterno, quindi sicuramente una scelta di compromesso , da quello che ho capito le lavasciuga hanno il limite della capoenza cestello e il problema delle vibrazioni che danneggiano i circuiti firgoriferi della eventuale pompa di calore , quindi mi sto orientando su una a resistenza e con il cestello piu grande possibile, al momento ho visto la lg 13/7 kg D4R9513TPWC cheovrebbe avere cestello da 77 o 80 litri se non sbaglio , tra l altro ho da diversi anni una lavatrice lg 12 kg con cui mi sto trovando bene , se no ho visto la hoover da 14 kg che sembra avere un bel cestello altre con cestello grande mi sono sembrate la samsung cristal 11 kg e la harier x11, qualcuno conosce queste macchine se no in alternativa quali sono le lavasciuga a resistenza con cestello piu capiente , volenxo potrei meþerne anche una fuori misura sopra ai 60 cm di larghezza se esiste, grazie mille saluti Nicola

Se lo indicano vuol dire che sono costruite per sopportarlo, ovviamente come tutte le serie civili quella è la massima corrente e con un uso non continuativo, se devi collegare qualcosa che assorbe intorno ai 16A per molte ore di seguito conviene usare le prese CEE

Rudy in quale ordine dovrei metterle? Saluti

Secondo me, semplicemente Asko ha aggiunto la programmazione negli ultimi modelli, peggiorandola. Lo noto anche nella gestione delle centrifughe finali: prima vi erano almeno due fasi diverse con rimescolamento dei capi tra le fasi. Oggi non vengono staccati dal cestello, e i risultati a livello di pieghe sono ovviamente pessimi rispetto ai modelli precedenti. Può essere, quindi, che abbiano modificato anche i programmi Delicati e Lana, rendendoli più intensi? PS: aggiungo che sto notando da vari anni per quasi tutti i marchi una corsa ad intensificare i programmi. Ad esempio il sintetico è ormai il nuovo "Cotone", mentre prima era molto più delicato

La macchina è in garanzia, occhio a aprire e svitare parti, potresti perdere la garanzia.

buongiorno a tutti del forum stamattina ho in laboratorio un mini hifi cm1560 della lg che visionandolo ho notato che manca del finale audio forse smontato da un altro tecnico qualcuno puo indicarmi la sigla grazie

Ciao e intanto grazie dell'interessamento. Comincio dall'ultima tua domanda, si tratta di una fornitura in BT nella città di Roma (distributore Areti) ed in molte zone è ancora fornita una 220 a triangolo (senza neutro). La fornitura è per una abitazione (quindi siamo nel residenziale) ed è necessaria per l'installazione di una PdC a servizio di ACS e riscaldamento. Il trasformatore è ancora da scegliere, farò attenzione a quanto scrivi circa le caratteristiche a cos fi. L'intenzione era di fare i conti finali con un cos fi a 0,9 oltre che prendere in considerazione la corrente di cc a fondo linea (ad esempio con 825A ai morsetti del secondario, per la linea più lunga scende fino a 230A). Un cos fi "certo" è diffcile in questo caso da calcolare, se 0,9 è troppo ottimistico fammelo sapere. Poi ci sta il discorso che gli 825A sono per una potenza di rete infinita, per una fornitura BT trifase di 15kW la Icc di rete dovrebbe essere di 10kA, ho fatto un calcolo e gli 850A già scendono a 718A La mia idea, anche per contenere i costi, è utilizzare interruttori in Curva C a valle del secondario per la protezione di cavi e trasformatore da corto circuito facendo però attenzione al fondo linea più lungo (è un'abitazione su più piani, previsto un quadro per piano oltre al quadro generale a valle del secondario) Mentre per il sovraccarico tu dici "Per proteggere un secondario di un trasformatore devi proteggere i singoli carichi oppure usare un relè di massima corrente e poi comandare o bobine di sgancio o di minima tensione dei carichi." Perfetto, proprio quello che vorrei fare. Non agire sui singoli carichi perchè soluzione probabilmente più applicabile in ambito industriale (e forse più dispendioso in questo caso) ma agire subito a valle del secondario del trasformatore inserendo un relè di massima corrente poco sotto i 20kVA del trasformatore (potenza in teoria a cui mai si dovrebbe arrivare per via del contratto BT in via di stipula). Probabilmente per inesperienza ho usato termini non corretti nella mia richiesta. Io avevo individuato, ad esempio, il ABB MS132-T ma arriva a 25A oppure sempre della ABB il TF65-33 (questo accoppiato ad un contattore come giustamente dici). Ma probabilmente sono fuori "rotta" perchè componenti più adatti a motori industriali. Se mi aiuti a capire su quale componente direzionare la mia ricerca te ne sarei molto grato. Ti condividerò poi scelta e calcoli in maniera da eventualmente correggere e rendere tutto fruibile anche a chi ne avesse necessità. Grazie Alessandro

Sicuramente avrai un maggior consumo della batteria perchè qualsiasi componente introduci drena potenza per poter funzionare. La potenza erogata è, come sempre, P = V * I, quindi tensione più bassa potenza più bassa. In altri termini misura la corrente che esce dalla batteria e la potenza erogata dalla batteria sarà Pbat = Vbatt * Ibatt

Ok provato a fare parecchi giri ed effettivamente è così la tensione si abbassa dopo parecchi giri di vite, per quanto riguarda il riscaldamento non c'è problema perché io sto Alimentando una centralina che assorbe poco perché l'alimentazione nella maggior parte del tempo serve solo per la memoria, poi quando parte il motorino , una volta al giorno, gira per pochi secondi il tempo di aprile la valvola dell'acqua. Adesso il mio dubbio è se i due componenti e cioè il misuratore di carica e riduttore di tensione, tendono a far scaricare la batteria più rapidamente e se il riduttore di tensione abbassa la potenza oltre alla tensione.