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Grazie Roby, quindi se ci fosse un solo comune dovrei collegare uno dei cavi del ronzatore al morsetto 6 del citofono e l'altro al comune (3)?

Si si anche perche sul negativo mi da il segno - L'unica cosa che non ho capito era il perche mi dava il doppio del valore. Domani proverò ad azzerare ad ogni misura

Ho capito grazie. Domani proverò ad azzerare, certo che il trasformatore da 100w che scalda cosi tanto a fronte di un calcolo sommario di circa 60w mi fa un po strano. Anche perche tra i 2 valori rilevati nessuno dei 2 mi suona! La pinza della uniks è nuova comprata neanche 4 mesi fa..

Ho smontato il fianco. La valvola 1 che credo gestisca solo il passaggio dell'acqua dall'addolcitore meccanicamente funziona ed ha un valore di 3,8kohm che sembra regolare. L'elettrovalvola elettricamente funziona ma a mano (premendo manualmente) sembra avere maggiore corsa. Forse va rimosso tutto il sale dal contenitore perché si sono formati grumi, se si come? Grazie P.s.: quando ho rimosso l'elettrovalvola è uscita acqua, quindi penso che i grumi non ostruiscono il passaggio dell'acqua.

Grazie per l’aggiornamento .

Ottimo consiglio 😀

Buongiorno Roby, grazie mille, sei un grande. Ti volevo chiedere se posso sostituire il relè che mi hai proposto con questo che ho messo in allegato, eventualmente, se la risposta è positiva, mi puoi rifare lo schema. Inoltre dovrei aggiungere un crepuscolare, altrimenti le luci si accendono anche di giorno. Per usare anche il secondo canale del telecomando per accendere le luci di cortesia quale deve essere la programmazione sulla centrale?

Ho smontato il fianco. La valvola 1 che credo gestisca solo il passaggio dell'acqua dall'addolcitore meccanicamente funziona ed ha un valore di 3,8kohm che sembra regolare (non la posso provare elettricamente o meglio non al momento). La valvola incriminata potrebbe essere lei? Forse va rimosso tutto il sale dal contenitore perché si sono formati grumi, se si come? Grazie

lo strano è che funzioni il micro con uno solo dei due fili che è in continuità con lo spinotto. si il funzionamento è quello che dici, infatti volevo provare a collegare un cavetto esterno e un pulsante per vedere se funziona.

Se la lasci riscaldare sino a farle superare almeno 200°C probabilmente ci sarà nuovamente corrente verso massa. Poi dipende anche dal verso di alimentazione e dal punto dove si verifica la perdita di isolamento. Se la perdita di isolamento è posta verso il lato connesso al neutro, la corrente verso massa avrà un valore molto più basso rispetto al medesimo punto so fosse connesso dal lato fase. Si realizza un vero partitore resistivo asimmetrico.

Per fugare ogni dubbio la linea del forno è sotto 16 ampere con cordina da 4 mmq, l'inserimento del secondo mtd era puramente una curiosità e non certo la soluzione al problema,non lo avrei mai lasciato così,con la sostituzione della resistenza tutto funziona come dovrebbe,ma,da un ulteriore prova fatta sempre per curiosità alimentando la resistenza incriminata a banco ,fase , neutro e terra, magicamente il mtd non salta più, confermo il forno solamente elettromeccanico senza scheda elettronica.

Bisognerebbe sapere come è fatto l'impianto,con i dati che hai messo non si può capire tanto.

La casa si trova vicino ad una caserma dei carabinieri, e quello è l'unico cancello automatico presente, potrei acquistare una clonix ad innesto per verificare il funzionamento. Eventualmente come faccio a verificare la presenza di un disturbo sul segnale radio?

Piccolo consiglio: non "variare" mai le scelte dell'elettricista, sono molto suscettibili!

Certo ci sono mono che non costano migliaia di euro, ma ho letto qui di multi che superano i mille, ma comunque la buona norma sarebbe lavare i tubi. Che non si faccia per tenere il prezzo basso mi sembra ovvio, aggiungiamoci che già gli installatori hanno sempre fretta di fare il lavoro, figuriamoci se si devono mettere ogni volta linea per linea a spruzzare solvente. Comunque contento il cliente contenti tutti.

Benvenuta nella comunità di PLCForum.

Oggi bisogna usare sempre il tipo "F" negli impianti mono fasi ed il tipo "B" in quelli trifasi. Questi sono i tipi che rilevano tutte i tièid di correnti di guasto.

Sulla pinza c'è un segno "+" su di un lato delle ganasce: quel lato deve essere rivolto verso l'origine del positivo.

Ciao alexcri1971, https://www.atecnica.it/file/thalia-bt-a80-duo-bft-manuale-istruzioni-collegamenti-programmazione-wiring-programming.pdf Devi Usare il 26-27 che è un contatto pulito, mentre il 20-21 è l'uscita diretta per il lampeggiante Come questo ad esempio: Però come vedi ti serve un altro relè di supporto, perché il contatto 26-27 della THALIA non supporta la tensione a 230Vca, ma solo fino a 24V, quindi devi prendere un relè tipo un Finder 40.52.9.024.0000 (Bobina a Tensione Continua a 24Vcc) con relativo zoccolo 95.75 (o 95.05 che ha i morsetti invertiti, l'importante è che lo colleghi correttamente). Dopo di che: Facci sapere i risultati

Ciao a tutti! Mi chiamo Candice e sono appena arrivata su PLC Forum. Lavoro nel campo dell'automazione industriale e mi occupo soprattutto di programmazione PLC e HMI. Ho trovato questa community molto interessante scorrendo alcune discussioni tecniche, e spero di poter imparare parecchio confrontandomi con voi, oltre a dare una mano quando possibile. A presto!

Buonasera a tutti e un saluto a tutti i membri del forum 😁 Dovrei sostituire il mio interruttore magnetotermico differenziale attuale, modello BTicino GC8813AC25. Dopo il primo sopralluogo, l’analisi fornita prevede la sostituzione del dispositivo con altro modello, dello stesso taglio ma con tipo di differenziale F (BTicino GC8813F25) al posto di AC. Opinioni a riguardo? grazie

Quando misuri in dc deve stare molto attento e azzerare la pinza appena prima di fare la misura, spostandola il meno possibile.

E allora purtroppo credo sia "saltata" la scheda radioricevente. Ma a questo punto ti chiedo se il difetto lo fa a qualsiasi ora del giorno o della notte e se eventualmente hai chiesto ai vicini di casa se per caso anche loro hanno gli stessi problemi, non vorrei che ci fosse qualche apparecchiatura "farlocca" e non omologata, installata da un vicino che va a interferire con il segnale radio del cancello. Se invece fosse effettivamente la scheda radio danneggiata, valuta eventualmente l'acquisto di una Clonix 2, cod. 2600152 sempre a innesto, oppure la Clonix 2E cod. 2600578 da esterno

Buonasera Gruppo, dopo l'ennesimo rincaro dei filtri acquasan che utilizzo per filtrare l'acqua del rubinetto, mi sto orientando per un impianto sotto lavello con filtri e membrana ad osmosi inversa. Scrivo il post per chiedere aiuto in quanto mi sono reso conto della giungla che c'è di prodotti, cartucce e filtri senza pensare a tutti quei "depuratori" o finti tali già pronti da infilare sotto il lavello. In particolare, l'idea sarebbe quella di assemblare da me un "depuratore" con 3 filtri (mi pare di aver capito che sono sufficienti per eliminare la gran parte delle impurità e retrogusto dell'acqua senza demineralizzarla) un tubo con la membrana per il filtraggio ad OI ed una lampada UV. Ora, a parte i tipi specifici dei filtri e le caratteristiche della membrana, mi pare di capire che all'interno del circuito idraulico vada installata una elettrovalvola per il controllo dell'uscita dell'acqua e l'eventuale ciclo di spurgo della membrana. La prima domanda è: dove è più indicata l'installazione dell'elettrovalvola? Ogni quanto tempo sarebbe necessario uno "spurgo" automatico dal tubo della membrana affinchè non si creassero ristagni d'acqua che produrrebbero batteri? Per quanto riguarda il controllo della parte elettrica, sto elaborando un circuito di controllo connesso con app per gestione anche da remoto. Inizierei con questo... poi tutto il resto lo chiedo mam mano che arrivano le risposte. Grazie.

Mi associo a honig. Li ho visti anche io diversi video e li ho anche usati diverse volte e un'opinione me la sono fatta. Come tenuta meccanica mi sembrano piu che soddisfacenti, puoi tirate quanto ti pare ma il filo non si smuove proprio. E soprattutto mi piace il modo in cui il rame viene "pressato".. piu uniforme rispetto al forbox dove il punto di contatto è la sola vite senza alcuna piastrina. Inoltre mi è capitato di usarlo x giuntare cordine unipolari con cavi rigidi e devo dire che sono l'ideale. Col morsetto a vite i vecchi cavi rigidi se stringi troppo rischi di spezzarli col wago assolutamente no. L'unica cosa è il costo ancora un po troppo elevato