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Questo qui ha le boccole che si illuminano come guida, la boccola rossa ha già i simboli delle misurazioni accettate. Un mese fa avevo un multimetro che riconosceva il tipo di corrente il GVDA GD128PLUS, ma preferisco quello con il selettore.

Buon pomeriggio a tutti, da un paio di giorni la lavastoviglie fa saltare la corrente sulla linea della cucina. Ho subito pensato alla resistenza perché nel 90% dei casi è lei. Oggi ho avuto modo di smontarla ed infatti il connettore che va alla resistenza è bruciato. Nella foto lo vedete a pezzi perché ho provato a disassemblarlo e si sbriciolava. Ora, poiché l’elemento riscaldante l’ho fatto cambiare tre anni fa a sostituzione di quello originale che aveva uno dei due tubi che mi sembrava come sciolto ma era perfettamente funzionante, mi sembra strano che il problema sia lì nel nuovo pezzo. C’è modo di testare la resistenza con un multimetro di modo da essere sicuro che sia lei e non il cablaggio o altro? in foto c’è la vecchia resistenza che è un elemento “passante”, si nota bene la parte “sciolta del tubo” che però internamente è perfettamente integro. Ho impiegato parecchio a completare questo messaggio perché nel frattempo è saltata la cinghia della lavatrice a causa del cuscinetto del tamburo che è partito. Buon fine settimana a me 😭

grazie ISITRO, ti tengo in considerazione! per ora aspetto il responso del riparatore di Fidenza, che mi ha dato qualche speranza, nel senso che non ha detto che non ci riesce, ma ha detto che non ha avuto tempo... Cosa intendi Riccardo per "cere"? delle "robe" minimamente abrasive con le quali poi strofinare il tutto con lana o panni appositi? Tempo fa avevo cercato come si lucida il plexyglass rigato e facevano così: paste minimamente abrasive e olio di gomito con panni di lana... Ma non ci ho mai provato onestamente. Grazie ad entrambi, ciao Alessandro

Per completezza: prima delle prove col pressostato avevo dato un'altra occhiata alle schede e su quella di accensione 100515 ho trovato un paio di transistor guasti (un BC237 ed un BC547), che ho sostituito Non so se siano guasti avvenuti in cascata e dipendano dai precedenti. Certo che aveva parecchie rogne.

Ho fatto quanto hai indicato sopra. Usato del filo di rame diam 0.5 sul . Non entrava molto nell'innesto posto sulla ghiera/collare dello scarico fumi (vedi cerchio rosso sotto), ma 5 o 6 cm dovrei averli fatti entrare. Ero anche tentato di dare una passatina col compressore, ma ho resistito 😁 Poi ho seguito le istruzioni di @adrobe e, soffiando nel pressostato (all'accensione, per alcuni secondi) sul secondario del trasformatore è apparsa la scintilla. Evviva! Grazie 1000!

E' il riferimento "zero" del multimetro, per le misure in continua in particolare (tensioni, test diodi). P.e. per misurare la tensione di una batteria (continua) va al polo (-), mentre l'altra boccola va al (+). Se inverti i puntali ti dovrebbe dare la stessa tensione ma con il segno - davanti. Invece per le misure di resistenze o tensioni/correnti alternate è ininfluente. Diciamo che ti è andata bene, ma non prenderla come regola assoluta. P.e. un multimetro analogico puro non avrebbe gradito.

Facci sapere i risultati allora. Ciao prego

Prego, facci sapere

Allora sì, è la scheda del videocitofono stesso Questo non lo troverai mai, anche se si tratta di un vecchio prodotto, è proprietà di Comelit. Vedi eventualmente se per caso si vede qualche componente danneggiato "a occhio nudo", magari qualche condensatore gonfio, casomai posta un paio di foto che diamo un'occhiata

la centralina è alimentata da 2 batterie da 9v. è collegata con 2 fili a un solenoide, il quale è attaccato ad una elettrovalvola che apre e chiude il circuito dell'acqua. Sto leggendo che il solenoide bistabile, che era collegato alla vecchia centralina, sembra funzionare anche con altre centraline, quindi in teoria dovrebbe partire, ma non sento nemmeno un click quando parte il timer, niente di niente... comunque non so nemmeno se è questa la sezione giusta per discuterne, magari converrebbe che scrivo su un forum di giardinaggio, o alle brutte rivenderla e acquistarne una come quella che si è rotta e via...

Si l'ho scaricato e come pensavo il filo bianco serve per solenoidi che hanno 3 fili. Quello che ho io ha i classici 2 fili, rosso e nero, il bianco l'ho isolato. Ma il mio problema riguarda il test in uscita della centralina, appunto sui 2 fili rosso e nero. Capire se esce un segnale, perchè collegata al solenoide dell'impianto non fa partire nulla. Dato che l'ho acquistata usata e non è lo stessa marca e modello della precedente, vorrei capire se è la centralina a non funzionare o è incompatibile con il solenoide. Collegata all'oscilloscopio lo spunto lo vedo quando apro o chiudo il Timer, e la forma d'onda e relative info sono quelle nelle figure allegate, quindi a questo punto penso che non sia compatibile con il solenoide, anche se mi sembra strano perchè sono entrambi da 9 volt, però sto vedendo anche la corrente potrebbe differire...

Se la centralina non ha un'ingresso per un alimentatore suppongo comandi un'elettrovalvola che si attiva e si spenge con un breve impulso. Magari ha 3fili con un comune, un apri ed un chiudi.

Ma non si fa prima a cercare il manuale per capire a che servono quei tre fili?

Anch’io con TIA portal e CPU 315 PN/DP sto avendo problemi. La CPU ha lavorato per anni su un impianto e con step7 non ha mai avuto problemi. L’ho riciclata su un altro impianto e visto che dovevo riscrivere il programma da zero ho usato TIA 16. Funziona tutto bene se non che ogni mattina, quando mi collego online, TIA mi rileva che tutti i blocchi sono diversi e mi ricarica tutto mandando in stop la CPU. Ho provato a chiedere anche a dei colleghi, ma sembra che nessuno sappia il perché. Mistero!

Ok, intanto ti ringrazio

Sono d’accordo con te

Primo step: trovato viti che bloccano motore allentate, le ho ristrette bene ed effettivamente il problema si è notevolmente ridotto nel tempo, sembra che l'assetto del motore era una delle origini del problema. Ora procederò con la sostituzione del condensatore e nel caso regolare il trimmer. Grazie a tutti.

Comunque si… la pinza anche se “non professionale” mi ha aiutato a capire come l’impianto è suddiviso per casa. ho aggiunto un altro MT dividendo prese zona NOTTE e zona GIORNO. e il problema non si ripresenta… inizialmente lo spunto era di circa 50A (o almeno quel che la pinza mi leggeva… sbagliato o meno), sono riuscito a ridurlo a 25A e non ho più problemi di “scatti”. opinioni sul quadro? abbastanza pulito? 5kW. Contatore a circa 50 cm sopra al quadro… collegato al generale con un 10mm2. Collegamento tra MT con 6mm2. (Naturalmente i differenziali non sono in serie… il GENERALE seziona sui due differenziali)

Grazie stefano!sei stato preziosissimo. Sono andato sul parametro 25 ed era impostato male,come ci sia andato rimane un mistero. Dopodichè effettivamente quando si apriva l acqua calda la temperatura schizzava in alto e tubi erano bollenti. Premesso che il secondario era già stato smontato ho fatto una grezzata. Ho tolto i tubi di mandato e ritorno riscaldamento e sono entrato con la pressione dell acqua,invertendo più volte mandata e ritorno. È uscita roba ferrosa,un bel po,secondo me è calcare misto a ferro. Avevo pulito anche il defangatore ma niente di clamoroso come sporco,dopodichè ho provato e con grande sorpresa la temperatura non schizzava più su e rimaneva stabile. Lo so che gli ho fatto il solletico,vediamo quanto sta fatto. Approffitto per una domanda che è più un antica discussione con un mio amico. Lui dice che si può fare un lavaggio scambiatore con acido collegandosi a mandata e ritorno riscaldamento,io invece penso che la pompa non gradisca molto l acido,che mi dite in proposito?

semai B e C A avresti i fumi scaricati in ambiente

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bonjorno can you . about error ups le grand 3kva error er11

Ho collegato la sonda al nero e rosso e questo è quello che ho. Nella seconda immagine affiancata si vede la centralina che in quel momento è in OFF, altrimenti avrebbe avuto una piccola goccia nera ad indicare che era partito il Timer. Ma ho comunque in uscita un segnale in mV, cosa vuol dire, che è come fosse spento? Quando parte il Timer non rilevo una modifica della forma d'onda e dei mV, sembra tutto rimanere uguale. La prima foto indica il segnale quando è attivo il Timer...mi sembra non cambi nulla rispetto al timer spento... (Stavo pensando se la centralina deve essere collegata al solenoide per fare una rilevazione corretta, fatemi sapere, in caso provo) Se c'è un modo per avere dati precisi o saper interpretare quelli in foto, mi sarebbe utile capire qual'è grazie ancora per eventuali consigli

ciao Fabio questo non può essere considerato un problema, sin dalle versioni precedenti, il software Asko ricalcola e adegua i tempi di lavaggio ad ogni fase, quindi è normale che il tempo rimanente cambi Non è come miele che lo calcola in base all'assorbimento di acqua, Asko tiene conto di vari fattori e adegua fase per fase, fino alla centrifuga finale

Grazie a tutti voi siete stati gentilissimi. Ad onor del vero ho ascoltato con molta attenzione i vostri commetti e devo convenire che avevate ragione in pieno! Per l'arricchimento delle conoscenze anche di altri utenti non così ferrati come voi volevo esprimere i risultati cui sono arrivato. La caldaia è omologata sia A che B quindi anche per aspirare aria interna perciò non è un problema di norma ma il vero limite di aspirare aria interna calda oltre alle considerazioni termodinamiche già espresse da Alessio, riduce sicuramente la sovrappressione dell'aria necessaria per avere rendimenti del 110%. Altro aspetto non di poca cosa la caldaia ha bisogno di "condensare il calore latente nei fumi" per fare la differenza e sempre la termodinamica afferma che è necessaria aria fredda per captare il calore dal fumo. Conclusione Chapeau a tutti voi che mi avete stuzzicato per rimediare all'errore grossolano che stavo per commettere 🤐