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Ragazzi, ieri pensavo di aver risolto. Ho ripristinato il sistema a com'era una settimana fa, prima che succedesse questo guaio, e dopo più di un'ora a "ravanare" su sistema operativo e HD ha finalmente smesso! Ero contentissimo! Dico ero, perchè questa mattina, quando ho riacceso il tutto, si è ripresentato il problema. Ho provato a fare tante operazioni, tra cui quella di entrare come amministratore e da comando dos, fare: dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth sfc /scannow Ma niente. Non è stato rilevato nessun problema. Ora,. questo PC è nativo Win8, la prima volta che l'ho attaccato a internet si è aggiornato a win10. Cosa devo fare per renstallare tutto?

Senza sapere il tipo di macchina è difficile

ok grazie Alessio per i chiarimenti. per quanto riguarda la durata del tuo frigo Zoppas 40 anni e più, può essere che i materiali usati prima tubazioni circuito e lamiere fossero più spesse rispetto a quelle di più recente costruzione, concordi.

Ciao Ciao ROBY 73 io ho creato un annuncio con un problema su scheda za2 came.. Potresti dare un'occhiata e darmi una mano? Ho visto che sei stato molto gentile e di aiuto e mi sono permesso di scriverti. Grazie mille in anticipo

Buonasera, sono arrivato al momento di scegliere, il rumore è molto aumentato...sono rimaste le due alternative Miele WEB365 WCS PWash&8kg che ha apertura a destra, che mi è molto comoda, e funzioni che utilizzerei come ammollo e pre stiratura, ma ha la vasca saldata. (con vasca acciaio+300€). Asko 2084c w3 che ha dimensioni che anche con oblò aperto verso sinistra resta nello spazio a disposizione, ha vasca in acciaio, possibilità di impostare temp a 50° che ho usato spesso su quella attuale, ma non le opzioni di cui sopra... Il prezzo è lo stesso. Mi chiedo considerato che comunque eventuale riparazione di cuscinetti non la saprei fare in autonomia, quale delle due mi consigliate? Ma asko ha possibilità di girare obo? perche o line ho visto foto di una con l'oblò che si apre verso terra... Grazie.

Allora 1) il gas non ha scadenza. 2) se non ci sono perdite, può stare fermo anche 20 anni che non succede niente. Chiariti questi due punti, torniamo al punto di partenza Il gatto o cane che si morde la coda nasce dal fatto che essendo un circuito chiuso, se hai avuto una perdita lo puoi stabilire solo con dati oggettivi, tipo zone sporche di olio, oppure con strumenti elettronici come cercafughe (ma dopo tanti anni non è detto rilevi più il gas) oppure dopo l’accensione quando come nel tuo caso

La parte X10...moltiplica per 10 non divide, serve solo per avere una misura un pelo più accurata usando una pinza amperometrica di qualità pessima...il line splitter non serve minimamente per quello che hai in mente tu....poi 100A che li fai passare su una spina da 16 la vedo in salita...

Dovresti avere un trasformatore di corrente, come avevano i vecchi ICE analogici. Il fondo scala varia in funzione delle spire di cavo che si fanno passare nel trasformatore: meno spire == fondo scala più elevato.

S usa ma tu sei il medesimo uente con nick name differente? Devi controllare eil circuito del BD139, se il dispositivo è il medesimo.

Prego

Ho ricevuto solo oggi il ricambio. L'ho sostituito in pochi minuti seguendo le sue istruzioni e funziona perfettamente. Mille grazie !!!

se intendi la DVR non è al contrario, è esattamente posizionata come schema, magari non si capisce chiaramente dalla foto (o dai collegamenti).

Saluti a tutti, non so se è la sezione giusta ma non saprei dove postare.... Sono comode, non ne ho mai avuta una, ma penso proprio di si, soprattutto perchè hanno la misura X10 (che è il punto della domanda) e i buchi per i puntali del tester. Il problema è che non tengono più di 10A ..... alcune 6A .... mi volevo costruire io un accroccho, simile con cavi da 6mmq al suo interno, ma oltre la misura X1, come faccio? Come e con cosa realizzare la parte X10 ?.... (divide per 10 ciò che misura) così che con una pinza amperometrica da 10A posso misurare 100A. Idee? per i puntali del tester ci metto i cavi banana che collego diretti al tester (ancora meglio che i puntalini).

CF comunication faillure

Ciao. ho finalmente installato l'interruttore wifii ti posto lo schema di collegamento. non ho utilizzato nessun rele o bobina. funziona tutto perfettamente lo posto semai dovesse servire a qualcuno grazie

La schedina del driver è montata a rovescio e forse si è anche bruciata.

Grazie per la risposta. L’ipotesi del ghiaccio sull’evaporatore l’ho considerata, però nel mio caso il comportamento è un po’ diverso. Il frigorifero è un Whirlpool ART863/A+/NF codice 8564 787 96010. Quando si è presentato il guasto iniziale: Il compressore non partiva proprio. Era molto caldo, ma non faceva cicli di avviamento ripetuti. Non ho riscontrato accumuli evidenti di ghiaccio sull’evaporatore. Il freezer non raffreddava affatto. Dopo la prima riparazione della scheda (sostituzione TNY268PN, regolatori 5V e -5V e condensatori nella sezione alimentazione) il frigo ha funzionato regolarmente per circa una settimana, quindi il circuito di sbrinamento in quel periodo operava correttamente. Ora la situazione è diversa: Le tensioni +5V e -5V sono presenti e stabili. Anche scollegando tutti i carichi e lasciando solo il display collegato, compare errore CF. Il compressore al momento non è collegato durante le prove. Per questo motivo sto iniziando a sospettare un problema lato logica (microcontrollore ST72F324BK6T6, eventuale EEPROM interna o comunicazione con il display), più che un problema meccanico di evaporatore ghiacciato. Se fosse solo ghiaccio, mi aspetterei: compressore che parte ma non scambia correttamente oppure cicli lunghi con scarsa resa Qui invece il difetto è comparso insieme all’errore CF anche a banco, senza carichi collegati. Naturalmente se ha indicazioni specifiche su: significato preciso del codice CF su questo modello controlli mirati su sensori NTC o linea comunicazione display verifiche sul circuito di sbrinamento sono ben accette. Grazie ancora per il supporto.

Grazie delle info e delle risposte: Ho risolto: ho tolto tutti i condensatorini della scheda e misurati, 2 di loro avevano 2microF anziché 22.Probabilmete questi non li avevo sostituiti nel 2919. Sostituiti e tutto tornato alla normalità. Tuttavia rimane il mistero del perché scaldando una zona ben precisa della scheda (lontano dai condensatori guasti)il tutto funzionasse regolarmente. Ciao

Per essere più precisi è un semplice elettrificatore identico ad una discussione presente sul forum: https://www.plcforum.it/f/topic/298930-elettrificatore-per-recinti-guasto/ Qualche anno fa lo avevo sistemato ed ha funzionato bene fino all'ultimo utilizzo. Era un diodo interrotto a causare il malfunzionamento. Adesso quale dei condensatori sulla foto mi dici di controllare? Credo quello da 1microF o mi sbaglio?

Vorrei aggiornarvi su questa discussione : il televisore ha ripreso a funzionare correttamente, ma facendo una diagnostica dei suoi componenti tramite un menù del televisore usciva il messaggio NG (no good) per quanto riguarda il pannello OLED. A questo punto ho deciso di sostituire la scheda T-con con una usata che ho trovato in rete ad un buon prezzo. Una volta sostituita la scheda, nella diagnostica, il pannello OLED è ritornato OK, pertanto presumo che il problema originale fosse proprio la scheda T-con. Ora il televisore funziona perfettamente da circa una settimana 🤞🤞. Grazie a tutti per l'aiuto.

Grazie Livio, non so se smontarlo o lasciare un punto di innesco per toccare e farlo partire. Difatti una volta innescato sembra funzionare regolarmente. Chi lo usa solitamente lo lascia acceso fino a quando non si scarica la batteria. Lo faccio tirare a campare e se si ferma lo controllo. Che ne pensi o è meglio controllarlo subito?

scusami, forse non ho spiegato fino in fondo la situazione,cerco di essere più chiaro. il climatizzatore citato aveva già parecchi anni di lavoro alle spalle intorno ai 15 anni o più. dopo questi anni di lavoro , e stato fermo per almeno 5 anni . da qui è nata la mia convinzione che essendo datato e con parecchi anni di lavoro alle spalle ,una volta riacceso dopo i 5 anni di inutilizzo, il motore e il gas compresso non avrebbe fatto più il suo lavoro ,tutto qui non so se mi sono spiegato bene. per quanto riguarda il frigo io avevo un Candy utilizzato per una decina di anni o più, messo poi da parte ancora funzionante. passati circa 6 anni dal blocco , ho deciso di rimetterlo in funzione, ma questo raffreddava solo il reparto soprastante ghiacciaia, mentre nel reparto sottostante la temperatura rimaneva alta, segno evidente di perdita di gas.

Buongiorno, innanzitutto vorrei ringraziavi tutti perche' negli ultimi anni grazie alle vostre info sono stato in grado di resuscitare la suddetta asciugatrice con 0 compentenze nel settore. Asciugatrice che fu acquistata dalla vicina di casa che si stava trasferendo a 50€ come non funzionante (era il condensatore del motore cestello) poi tocco' al condensatore del compressore..interventi che sono stati fatti creando un piccolo sportello di ispezione nel lato dx del corpo (vista l'impossibilta'di smontare le singole paratie) per 5 anni ha continuato a vivere, facendo sporadici cicli (uno a settimana, ma solo in inverno) adesso ho un nuovo problema, sicuramente a causa di uno sbalzo di tensione,che potrebbe essrere il colpo di grazia, come potrebbe non esserlo.. settimana scorsa sono andato a fare una lavatrice e l'asciugatrice, nonostante fose spenta, aveva il display lampeggiante ed il classico allarme da errore. girando il selettore non succedeva nulla, quindi ho preoceduto a staccare la spina, reinserendola pero' il magnetotermico della zona lavanderia saltava immediatamente. parlando con i padre di un mio amico (ex tecnico elettrodomestici) mi ha consigliato di provare subito a rimuovere il filtro anti disturbo, visto che bastava rimuovere il pannello superiore e controllare se questo fosse andato, ma era visivamente intonso, ho provato a fare un ponte diretto bypassandolo ma non e cambiato nulla, finche' non l'ho rimontato, momento in cui il magnetotermico ha smesso di saltare e l'asciugatrice si e' accesa normalmente permettendomi la selezione del programma.. MA. non funzionava a dovere, infatti, nonostante il cestello girasse, mi sono accorto che la ventola inferiore partiva subito (mai sentita in vita mia) e dopo pochi istanti e' come se andasse in reset da sola. allego video per maggiori dettagli : https://drive.google.com/file/d/1JE2j93RAk8l769lI44ip4uR2QPQixp9D/view?usp=sharing capisco che ad un certo punto bisogna pur arrendersi, ma visto che alcuni ricambi sono ancora disponibili, vorrei tentare un nuovo intervento a cuore aperto, ormai ho la praticita' per smontarla completamente e riassemblarla senza che avanzino viti o pezzi. secondo voi su cosa dovrei concentrarmi? il padre dell'amico ha detto " boh, forse la scheda", ma mi sembra un po' troppo generico NB: lo sbalzo di tensione e' ipotetico, non vi sono problemi di infiltrazioni di acqua, perdite o cavo di alimentazione danneggiato. Grazie anticipatamente

Grazie, acquaman, non me ne ero accorto. DISCUSSIONE CHIUSA

Buongiorno, chiedo consiglio: ho acquistato una pompa di calore acqua acqua nel 2017, ha sempre funzionato bene. Ora è rimasta spenta per un po' per ristrutturazione, all'accensione non funzionava più, il tecnico ora ha detto che è lo scambiatore del pozzo bucato, qualcuno ha idea di quanto costi? Grazie infinite.