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O é il condensatore o si è sboccolata e non girando in asse si blocca .

sono collegati in antiparallelo, mi consigliate un trasformatore Hai provato se ora così funzionano ancora i 2 gruppi di Led ? In caso consiglierei un trasformatore da 3 Volt Alternata , considerando che la Tensione di picco arriva a quasi 4,5V , meglio interporre su un filo un Resistore per limitare la Corrente circolante . - Buona Domenica !

Nella vasca dovrebbe esserci un supporto, una guida diciamo, che fa in modo che la resistenza non vada a toccare il cesto. Prendi una torcia, metti la testa nel cesto e guarda tra i fori che sia inserita correttamente. Ad ogni modo, se la resistenza è troppo dritta si può piegare un po' e piano piano con una mano, mettendoci sopra un piede per tenerla ferma

il fusibile è sui collegamenti della scheda, vedi foto https://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/Aermec_FCS-ACT_Installation_manual_Eng.pdf ho trovato questa scheda anche se su uno spinotto i colori sono diversi, arancio al posto del bianco ed i due bianchi sono indicati arancio

Buon pomeriggio a tutti, da qualche tempo sto riscontrando dei problemi con la mia caldaia Unical, sia con la richiesta di acqua sanitaria e sia se accendo il riscaldamento. Alla richiesta di acqua calda la caldaia parte, inizia s salire la temperatura e dopo qualche secondo mi esce errore SE... da solo si azzera senza che premo io il pulsantino di reset e riparte.... questo fino al raggiungimento di circa 60gradi.... poi non va' più in allarme... in questo frangente ovviamente al rubinetto l'acqua oscilla a tratti calda e a tratti fredda... cosa posso controllare ? Il manuale mi da' in corrispondenza di allarme SE errato posizionamento di sensori mandata e ritorno invertiti. Verificare i cablaggi. Ma ovviamente nessuno ha toccato nulla e i sensori sono sempre stati collegati così

Ciao a tutti, se vado in una tastiera e con codice utente->impostazioni>Test connessione ricevo l'errore CloudEventiNexus. Sapete dirmi cosa si tratta e come si sistema? Grazie

Il "2kg" riduce il consumo di acqua nei risciacqui quando appunto hai un carico ridotto. L'altro la lascia in pausa sui punti del timer corrispondenti al simbolo per fare un ammollo a fine prelavaggio, o per tenere il carico in acqua senza pieghe prima dell'ultimo scarico.

Mah, controlla col multimetro se i condensatori li intorno sono in corto.

Ma la vasca è inox o smaltata? Nel primo caso, può darsi che si sia solo indurita la guarnizione e al limite si cambia, se si trova. Io, come detto, proverei a stringere la cravatta (così sono riuscito con la Ardo Milleics e la Limpia).

Buongiorno a tutti, dopo aver letto un'altra discussione in merito ho purtroppo dovuto aprire questa in quanto non sono riuscito nella sostituzione del mio vecchio citofono per incongruenza di collegamenti. Come da foto posseggo un vecchio Elvox 1/005 (spero di aver indovinato il modello) e vorrei sostituirlo con un altro che ho letto qui essere compatibile: l'Urmet 1130/16. Io abito in un condominio di 6 appartamenti e il citofono ora è collegato al portone condominiale e il ring è collegato sia al campanello giù nel portone che a quello a fianco della mia porta d'ingresso nelle scale. Come si evige dalla foto null'Urmet, in seguito alla lettura dell'altro post inerente, mi sono già messo avanti facendo un ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale e controllato che tutti i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata. I primi due collegamenti dei morsetti 1 e 2, rispettivamente autoparlante e microfono funzionano perfettamente ma non riesco a collegare correttamente ring e apertura portone condominiale. Sapresti darmi una mano? Grazie mille in anticipo a chiunque volesse aiutarmi!!

1 dove hai tolto il fusibile? 2 serve foto dello schema bordo apparecchio quello che hai postato e palesemente errato (o quello sulla cassa dell'apparecchio o una foto del cartaceo con l'apparecchio) 3 foto targa macchina (sul ventilatore)

Allego foto così da dare indicazioni migliori

Ciao a tutti! Ho una novità ( spero sia la volta buona ). Stamattina sul tardi con la luce del sole ho fatto un po' di prove, ringrazio ancora @piergius per la disponibilità al telefono, come mi aveva detto ho provato a mettere sotto il MT sulla fase entrambi i cavi per aumentare il valore della corrente dispersa e provare a rincorrerla sui cavi di terra. Ora sempre da ignorante, ho trovato una cosa utile, forse prima non avevo mai provato, ma ho trovato i famosi 2.4mA ( moltiplicati quasi per due mettendo tutto sotto la lase ) pinzando un neutro e una fase che vanno in un'altra derivazione che è esattamente dietro all'altra collegate da un foro nel muro. Ora sono corso dietro e alla fine ho trovato esattamente il valore della dispersione su una canalina che va a una spina! Stavo per esultare, ho provato a misurare pinzando fase e neutro e lato spina non vedevo più la dispersione... Sono sulla strada giusta o sto prendendo una cantonata...sembrerebbe tornare tutto, dovrei provare a scollegare dalla seconda derivazione linea,fase e terra di quella spina e provare a rimettere il MTD? Buona domenica a tutti!

perchè il meccanismo di ritenuta non funziona più o è saltato via ,il principio è come quello delle penne a scatto

L’ho collegato ad una normalissima presa elettrica Se intendi il connettore a sinistra che ho cerchiato in giallo è la sonda della temperatura ambiente che potrei pure eliminare ma è in entrambi i fancoil Il fusibile originale è da 2A ritardato, quello che ho usato è un fusibile normale da 4A, potrebbe essere un problema? come mai non si è bruciato il fusibile invece del varistore? Posto le foto della scheda

Ho una caldaia Beretta Ciao N, da qualche giorno la pompa per qualche minuto funziona e infatti i caloriferi si scaldano, poi si ferma va in blocco per la temperatura, infatti aprendo l'acqua calda esce bollente e riparte dopo molto tempo, la pompa provando con un cacciavite è libera e gira facilmente. Cosa può essere ?

Metti foto modello stampato all’interno della porta e magari ti potremo dare maggiori indicazioni.

Salve. ho un climatizzatore composto dalle seguenti unità CF50BS04G - Hisense Hi-Comfort split 18000 BTU unità interna condizionatore inverter gas R32 (1 unità) CF50BS04W - Hisense Hi-Comfort 18000 BTU unità esterna condizionatore inverter R32 (1 unità) Ho notato che i sensori della temperatura, sia del telecomando che dell’unità interna, non sono molto precisi. L’unita interna tende a misurare anche 3/4 gradi in più rispetto a quella realmente presente in casa, quando settato in modalità riscaldamento. É possibile regolare in qualche modo un offset(sia sull’unità interna che per il sensore del telecomando)? Grazie in anticipo per eventuali risposte.

Pulendo la scheda dalla polvere per bene e osservando meglio sotto la lente di ingrandimento ho notato che una buona parte delle teste dei condensatori che sono ossidati, e ho notato alcuni diodi che hanno il rivestimento esterno spaccato quindi presumo che siano guasti quei diodi e quindi da sostituire assieme ai condensatori....

Mi sa che qui c'è una EMMC e non una SPI.

Da dove arrivano questi fancoil? Non è che qualcuno ha pasticciato con la morsettiera? Quel connettore nero da 2 a sinistra non mi sembra coerente con lo schema. Pulendo la fuliggine possiamo vedere le piste e vedere a quale ingresso della scheda il varistore è collegato. Fai foto entrambe le facce della scheda. Il varistore è un elemento di protezione da forti sbalzi di tensione e si installa in parallelo con l'ingresso. Se non si è danneggiato altro la scheda dovrebbe funzionare senza di esso ma appunto senza protezione. E' dato per 275V... hai forse collegato 2 fasi invece di fase e neutro?

Ho fatto altri test e mi sembra che a dare problemi sia il finecorsa in chiusura. Avete suggerimenti su che test potrei fare con il tester?

Salve a tutti buongiorno, vi scrivo in cerco di un consiglio su questo amplificatore che con oltre 30 anni credo di carriera alle spalle oggi ancora funziona MA...c'è un ma. Possiedo due SR Technology club 150, che sono 100W rms con impedenza 8ohm, poi possiedo questo Kenwood Basic M1 che è un classe G con una potenza a 8ohm di 105W direi che è sposato per quelle due club 150 che possiedo. L'amplificatore è funzionante nonostante abbia passato gli ultimi 10 anni fermo senza essere mai acceso, ma oltre ad essere impolverato collegato al PC Ronza o meglio emette un leggerissimo fischio fastidioso, quindi ho preso un filtro antidisturbo e l'ho applicato ad una ciabatta che ho utilizzato esclusivamente per filtrare l'amplificatore ma non è cambiato il risultato. La mia domanda è: dato gli anni dell'amplificatore mi conviene effettuare un RECAP lato alimentazione e lato amplificazione? da cosa altro potrebbe essere causato questo fischio / ronzio? Grazie a tutti per l'attenzione.

infatti andrò a prendere l'altro finale a casa dell'amico.. 45 Kg.. tolgo questo e faccio le misure e i confronti "ottici" con l'altro.. è una questione di punto preso risolvere il problema.. da pensionato.. non conto le ore..

Tutto sta a come viene filtrato in ingresso alla ricevente il segnale che arriva dall' antenna.