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Forse quello dissipato è quello del sub.

che cosa dovrebbe indicare il manometro se il compressore funziona bene o se il capillare è otturato , che da quello che mi ha detto il capillare se e otturato va sostituito ?

Si ho controllato anche nell'altro che ho stesso modello

Ciao, ho recuperato un Siera SI54T005 A-01 23" copia del Philips Taranto a cui manca l'EAT. E' un valvolare in b/n. Volevo tentare un ricerca per trovare il trasformatore e provare a ridargli vita. Dato che il sito HR è down da tempo, qualcuno ha qualche vecchia referenza cartacea o database con le associazioni dei codici ricambio? Il telaio dovrebbe essere un F5. Mille grazie, ciao

E poi è impossibile sapere dove inserirli , senza schema elettrico .

Aggiungo solo che su quelle macchine, se non è cambiato nulla, la pompa di scarico si smonta ruotando in senso orario. E occhio a non cercare di levare il connettore tirando per i fili, che è facilissimo strapparli

Attenzione , ad ogni prova devi resettare il programma in corso e avviarne uno nuovo , altrimenti magari è passata la fase di scarico . non so se mi sono spiegato . e se lo stesso non scarica , smonta il motorino , potrebbe avere qualche cosa che ostacola la girante .

Anche questo è strano. Uno dissipato e l'altro no?

rora non posso fare la foto della scheda che comunque e' tutta resinata e non riesco a controllare niene nemmeno qualche rele' controllare i carboncini e' una cosa che avevo lasciato per ultima spiaggia visto che all'inizio parte e la centrifuga la fa' quelle schede quando non resinate le riparo pure io.

In Sicilia in ogni provincia c'è Aermec ,ho messo assistenza di Palermo

E allora metti il secchio

Capisco.mi ha chiesto 150€, ho tante spese

Se c’è umidità in giro , si tappa il capillare , a questo punto Il compressore va in aspirazione totale e il manometro segna come il vuoto . e scompare il fruscio che si sente mettendo l’orecchio vicino al mobile frigo . che deve esse Pulito e lineare . ma in genere l’umidità entra se c’è stata una perdita .

Ipotizzo la pompa da cambiare. Comunque lo ripeto sempre che non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare.

Sono due di amplificazione c'è scritto JRC45581015C e i finali dovrebbero essere due MP77450DF uno sicuramente nell'altro c'è il dissipatore sopra ma ha lo stesso numero di pin credo sia lo stesso. Quindi da quello che dice l'immagine dovrei provare sia nel pin 7 che nel pin 1

Certo va calcolato. Ai tempi, quando avevo valutato il mio impianto con conto termico nel 2010 avevo inserito il piu' possibile, quindi inverter a 10 anni, manutenzione annuale ecc. Sotto riporti i grafici di allora, dove avevo ancora "voglia" di fare le cose! Come si vede, ogni anno ci sono delle piccole uscite, a 10 anni 3300 euro di inverter (che nella realtà è costato meno della metà perchè i prezzi sono crollati) e un piccolo aumento sulle entrate dovuto all'aumenti dei costi dell'energia. Nella pratica le cose sono andate un po' diversamente, a 10 anni piu' o meno ho cambiato l'inverter costato la metà, a 13 anni sostituiti tutti i pannelli, e l'aumento dell'energia è stato imprevedibile dopo il 2020.

Mi rendo conto che tutte le mie risposte possono sembrare polemiche , ma non lo sono , le intendi così solo perché non sei del mestiere . Te lo assicuro . da una foto è impossibile darti una risposta . la risposta sta nel manometro di bassa durante la ricarica , fare il frigorista è complicato , devi interpretare tutti i movimenti di pressione che avvengono in manometro Durante la carica . Il surriscaldamento , il sotto raffreddamento . E da questi si capisce se il motore è spompato , il capillare è otturato , magari da umidità , Insomma non è possibile dirti dove sta il problema . Ti potrei dire cambia tecnico . Perché se non sa dove sta il problema è solo una sua mancanza. al limite fai parlare lui , che magari ci dirà cosa restituisce il manometro .

Ma indubbiamente, per quello ci tengo a stare sul tema, perché ripeto se gli eventi meteorologici “straordinari” diventano “ordinari”, col cavolo che le assicurazioni tengono i prezzi bassi come fino a poco tempo hanno tenuto. Alle assicurazioni non piace rimborsare, e se loro di punto in bianco cambiano le clausole, i premi aumentano.

da utente farli precisi o arrotondati, una volta che si hanno i dati reali, può cambiare al massimo di un anno il calcolo del payback. chiaramente i commerciali che spingono all'installazione sono molto più superficiali nello spiegare i contro. io i conti me li son fatti con le mie spese accessorie, chiaro che un'assicurazione che incide 50 eruo/mese rende un impianto domestico inutile e diventa solo una questione di spirito ecologista. Poi molto cambia quando uno si fa i conti con il kilowattora a 40cents perchè ha un contratto caro, ma io li farei con il costo minimo che si trova sul mercato

Se hai solo due magneti il DIP 7 va messo in off e da quanto leggo nel manuale non hai più rallentamenti, non vorrei che adesso il finecorsa che hai lo legga come inizio rallentamento e non trovando il secondo magnete va a sbattere...mentre il DIP10 è uno STOP di sicurezza o emergenza che non ha a che vedere nulla con finecorsa e arresto normale dell'automazione questa non l' ho capita..comunque il primo impulso che le automazioni "dovrebbero" avere partendo da metà corsa (quindi senza nessun riferimento dai finecorsa) è l apertura, il fatto che a te chiuda mi fa pensare a una logica ribaltata, ovvero la centrale pensa che stia aprendo il cancello ma in realtà stà chiudendo, questa logica và modificata generalmente in base alla posizione del motore se a destra o a sinistra rispetto al cancello, le fotocellule come sono? abilitate anche in apertura (DIP5)?funzionano?

Beh non sono io che lo faccio, vedo qui cercate di fare i conti precisi al centesimo su quanto si risparmia col fotovoltaico, allora coerenza vuole mettere anche le spese accessorie, qualunque siano. I marchettari sono quelli che NON lo fanno.

Per ora controlla i carboncini del motore (se li ha)? Lo so bene che é resinata, (le riparo quelle schede), ma se non puoi metterci mano 🤷‍♂️

saldato la volvola fatto il vuoto ed ricaricato gas r600 fatta a peso 56 grammi altre cose non so visto che il frigorista cahe ha fatto il lavoro questa discussione era solo per sapere questo problema da cosa potrebbe dipendere visto che non siamo riusciti a capire il vuoto per quanto tempo tempo andrebbe fatto per essere sicuri che il circuito sia asciutto in un frigorifero domestico ?

hai seriale unita interna e modello?

Ho eliminato solo quelli che prima facevano il rallentamento; gli altri due sono giusti perché hanno la O e la C; ripeto il problema sta nel fatto che quando il sensore magnetico intercetta il led ricevitore nella scheda , il motore non si blocca subito e cammina per altri 5-10 cm andando a sbattere nella chiusura e dopo si blocca perché credo vada in protezione; tolgo la corrente, si resetta, riparte e non mi fa neanche il rallentamento. Ho fatto anche l'apprendimento che funziona perfettamente, con il cancello a metà, poi start il cancello chiude, poi si apre e poi si richiude, metto in off il dip 10, provo ad aprire e fa il difetto che non si ferma perfettamente nei finecorsa. P.S. Dimenticavo che non mi fa nemmeno la richiusura automatica con il trimmer messo al minimo di secondi ed il dip in on per la richiusura automatica attivata