Tutte le attività

Non vorrei sbagliarmi ma questo strumento fa tutto in automatico senza avere un vero selettore di fondo scala. Ne avevo uno simile che faceva misure più precise quando il carico era più importante.

Perché a banco con solo i 24V in ingresso LM317 non scalda mentre con il connettore dello scavatore scalda? Pensi possa essersi danneggiato LM2901? Facendo la misura con oscilloscopio su banco trovo un dente di sega a pinna di squalo con frequenza di 47Hz.

Tutti gli strumenti hanno la precisione riferita al valore di fondo scala. Se uno strumento garantisce la precisione pari a 0,5% e lo usi con un fondo scala di 10A significa che la misura avrà un errore massimo di 0,05A sia che tu misuri una corrente di 9,9A, sia che la corrente misurata sia pari a 0,5A. Per questo motivo è sempre consigliabile misurare con il fondo scala più prossimo all'entità della variabile misurata.

A me sembra che hai trovato l'origine del problema.

Sicuro sia una caldaia atmosferica con quel camino?

No non sbagli. Ora le ho riunite.

Buona sera a tutti, da un po'di tempo che quando eseguo una scansione su PC o facendo una fotocopia di un documento ottengo una immagine allungata orizzontalmente e mancate di circa la metà sempre orizzontalmente. Ho provato a sostituire la Main controller PWA ma non ho risolto. Ho pensato che potesse dipendere dal sensore di immagine CIS ma se passo dai 300 DPI di default a 600 DPI la parte di immagine mancante e la deformazione diminuisce fino a quasi essere completa a 1200 DPI. Questo mi confonde perché ho pensato che se dipendesse dal una parte del CIS non funzionante non dovrei avere l'immagine pressoché completa cambiando i DPI. Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi a capire da cosa può dipendere. Allego un esempio di ciò che accade a 300 DPI con originale e immagine scannerizzata ottenuta. Mi scuso per le pessime foto che sembrano mostrare una rotazione che in realtà non c'è ma volevo mostrare ciò che accade. Grazie ancora.

Scusami la domanda quale è il tuo obiettivo: utilizzare lo strumento o verificare se il tuo magnetotermico funziona. Se vuoi vedere se il tuo strumento da dei valori plausibili usalo su un carico puramente resistivo che abbia un bel assorbimento e lo confronti col valore di targa del carico. Se lo vuoi confrontare con quello che rileva il contatore devi scollegare tutti i carichi e lasciare solo quello resistivo. Come ti hanno già detto questi strumenti economici non hanno una precisione massima e l'errore aumenta al diminuire del carico. Il magnetotermico che stacca al primo riarmo e al secondo riarmo rimane collegato è dovuto a un picco di assorbimento tipico di condensatori scarichi. Però è la somma che fa il totale, probabilmente scollegando qualche carico il problema non si presenta. Io intendevo che se fai un apertura tecnica del magnetotermico il contributo maggiore del picco alla sua chiusura probabilmente è dato da carichi induttivo come motori dell'acqua o frigoriferi che ripartono. Vorrei chiederti una cosa, se non sei in casa e va la luce e poi torna nelle condizioni attuali del tuo impianto il magnetotermico dovrebbe scattare; tornando in casa come fai a capire se c'è stato un problema al tuo impianto o se è semplicemente andata la luce?

Sul sito del produttore e manuale, riporta pompa di calore. Sullo stesso tuo link è riportato che il tamburo è solo di 92,5 litri... mai visto così piccolo. Corrisponde ad una capacità reale di 4.6Kg di cotone e 2.3Kg di sintetico. A resistenza sono: DCB816W DU10112CX0W Nel mercato UK: https://www.beko.co.uk/appliances/laundry/tumble-dryers#Type=Condenser

Prima di tutto è strano che parta un solo motore, ma in quale momento hai fatto la foto? La centrale era solo alimentata con ante chiuse o aperte? Nello stesso momento dello scatto, stavi dando anche un comando di START con il radiocomando o un pulsante? Dalla foto il display indica che c'è un comando di START attivo (vedi segmento orizzontale alto P.P. acceso) e nello stesso momento l'intervento della costa / bordo sensibile (DAS) che però mi sembra di vedere sia ponticellato sui morsetti 20-21 e di tipo NC, ti risulta che sia così?, Oppure descrivi la situazione con precisione, vedi manuale scheda BRAIN: https://notices.sad-distribution.fr/contents/fr/BRAIN.pdf Ad ante chiuse, queste si sovrappongono l'una sull'altra, oppure sono indipendenti? Se sblocchi i motori (di cui attendevo le foto e/o il modello preciso e tu nulla in merito!) e porti le ante a metà corsa, continua a non funzionare? Prova a invertire i collegamenti dei due motori sulla scheda e vedi se rimane fermo lo stesso motore, oppure si inverte il problema. Naturalmente fai attenzione che se le ante si sovrappongono in chiusura, quando arrivano a finecorsa, tendono a incastrarsi se il tempo di sfasamento del MOTORE 1 è troppo basso, quindi sblocca i motori e parti con le ante a metà corsa. Oppure bisognerebbe provare a testare il motore collegandolo direttamente alla tensione di rete 230V con un doppio pulsante e vedere se funziona. Smonta anche la scheda / centrale BRAIN dal box e controlla che sul retro non ci sia qualcosa di strano, magari i "soliti vermiciattoli" spiaccicati e arrostiti, magari posta una foto, anche perché sopra alla morsettiera dell'alimentazione 230V, mi sembra di vedere un colore "dorato / ramato" (che arriva fino al relè più a sinistra), ma non so se sia un riflesso della foto, oppure un danno sulla scheda stessa. A cosa dovrebbe servire quel relè sul fianco destro?

Ciao a tutti dovrei installare questo scaricatore vi spiego abbiamo contatore monofase 3 kw sotto contatore quadro dove dovrei mettere 3 protezioni MT 1 per quadro interno abitazione 1 per quadro scala e locale tecnico 1 per quadro giardino e citofono.nei 3 quadri mettero' in ognuno di essi sezionatore e poi tutti diff.M.T 0,003 4500. Domanda lo scaricatore di tipo 1 dove lo metto nel quadri sotto il contatore dove ho i 3 MT a protezione????

Salve a tutti , ho un LG 42LB550V ho fatto la ricerca canali e li ha trovati . Fino a qui tutto ok. Appena lo spengo e dopo un po’ di tempo lo riaccendo mi ripresenta la schermata con selezione lingua, scelta pin e ricerca canali . Cosa potrebbe essere ? Ho aggiornato il firmware ma niente stesso problema.

Salve Ho 2x unita 2Voice Sinthesi sui quale ci sono problemi video. Vorrei venire al fondo dela problema senza dovere spedire ad una officina esterna. - 1083/72 = con una chiamata esterna il video si accende sulla unita interne, ma con schermo blu o molta statica e il video visible al minimo. Il modulo camera da se funziona (12V presenti), il problema e sul ciruito principale del posto esterno. Le altre funzioni autoparlante, microfono, illuminazione e luce funzionano normalmente. Non sono visibili errori sul circuito, se metto una buona camera esterna & programazzione attivata (V3-V5 su A e B), il problema video rimane anche su questo entrata. - 1083/71 = con una chiamata esterna il video si accende sulla unita interna, ma solo schermo blu o molta statica e il video visible al minimo. Il modulo camera da se funziona, il problema e' sul ciruito principale del posto esterno. Le altre funzioni autoparlante, microfono, illuminazione e luce funzionano normalmente. Non sono visibili errori sul circuito. - 1083/77 = steso circuito come su 1083/71, cambia solo il LED illum. da arrancione a verde. Tutto funziona normalmente, su questa ho provato la camera del 1083/71 sopra quale funziona. Se trovo il schema el. con posizioni componenti, potrei vedere dove va' il segnale video interno e i due esterni (V3-A e V3-B).

Una domanda, siccome il condensatore da 400 Volt non riesco a trovarlo da 220uf , posso montare da 180 uf ?

Ciao Giucra, In teoria proprio no

Ok, confermo uno dei tre articoli che ho già citato sopra

Potrebbe, non lo possiamo escludere. Ma, gli indizi sono troppi ora, qualcosa non torna. Non ultimo ricordo bene che il polistirolo Asko è ben compatto, non si sbriciola, non lascia sporco. Tra le altre cose, io l'imballo l'ho preteso e me lo sono tenuto per qualche settimana. I listelli di legno delle Asko invece li conservo perchè li uso per lavoretti in casa, quando mi serve uno spessore.

si proprio quello

Il problema è di avere un solo MT che alimenta tutto, ma qui bisogna sapere come funzionano questi interruttori. Intanto non interviene la ptotezione termica, che è sempre ritardata, ma come ti ho già scritto interviene la protezione magnetica che è istantanea, deve scattare possibilmente entro 10 mS, in ogni caso entro 100 mS. Per i normali interruttori degli impianti domestici il classe C la soglia della corrente magnetica è dimensionata per 10 volte la nominale anche per soli 10 mS, cosa che la pinza amperometrica non rileva, gli occorrono almeno 100 mS per validare la misura. Anche se non è comprensibile ai più (manco a tanti elettrotecnici ed elettronici) quando si alimenta un TV spento da soli 20 secondi, la corrente di spunto può essere anche 10 volte quella nominale a vuoto, una lavatrice con motore ad inverter anche 20 volte, ecc. ecc. Poi a tutto ciò si sommano le correnti armoniche generate in questa fase, correnti che amplificano di tanto il fenomeno e che si sommano tra di loro: in ogni caso sono correnti che la pinza non rileva, ci vogliono altri strumenenti specifici. In conclusione con un solo interruttore MT per tutti tuoi carichi con la pinza amerometrica che hai non risolvi nulla, leggi un numero ma finisce lì. Se dividi i carichi su più interruttori, la pinza è inutile dato che il fenomeno non si presenta con la stessa intensità di adesso. Ripeto questi sono solo le basi dell'elettrotecnica, che se gli vogliamo dare una misura sono come quelle dell'universo: di fatto ancora ignote.

Scusa , ma per capire , ma nel solo funzionamento a riscaldamento funziona ? E nel solo funzionamento in sanitario ?

UPS significa Uninterruptible power supply, cioè in italiano semplice significa unità di alimentazione senza interruzione, detto meglio, e riassumendo, fino a quando c'è energia primaria, quindi o energia da rete o dalle batterie. Questo tipo di macchine, come già scritto, devono alimentare il carico sempre loro, diversamente non svolgono la funzione per la quale sono costruite. Esistono altre apparecchiature con concezione costruttiva diversa seppur simile, che si inseriscono se manca corrente di rete e sono i gruppi di soccorso, con gli UPS hanno solo in comune di avere le batterie e un inverter. Per alimentare una stufa a pellet a carico automatico, oltre alle candele di accensione, il problema è di avere dei motori e dei cicli di lavoro lunghi, specialmente in fase di accensione. Pertanto serve una unità con disponibile sempre almeno una potenza tripla di quella della somma dei motori e con una autonmia almeno quadrupla dei tempi dei cicli di accensione e spegnimento. In ogni caso occorre un UPS costruito per alimentare anche motori asincroni o a spazzole, ovvero macchine dove il dato fondamentale è la massima correte di uscita. Il tutto sorvolando sul fatto che gli UPS attualmente in commercio non gradiscono a valle un cos fi inferiore a 0,9, e la tua stufa se ha un cos fi 0,8 è già tanto: purtroppo è un dato che sulle apparecchiature monofasi è raramente indicato (onestamente non l'ho mai visto). Tecnicamente nessuno mette degli UPS per alimentare egli impianti di riscaldamento o climatizzazione, nei casi dove non deve mancare la climatizzazione si installano i generatori. Per esempio centri commerciali e supermercati hanno sempre generatori ad avvio automatico. In conclusione se abiti in una zona dove le interruzioni di corrente sono frequenti devi percorre una strada diversa, prima di tutto lamentarsi con il fornitore/distributore: leggi bene il contratto di fornitura.

Io ho questo coso che misura un po' di tutto, per i transistor mi ha dato soddisfazione se sono guasti me li scova subito, anche per i MOSFET me li ha segnala sempre bene, per i condensatori se faccio tre misure sullo stesso condensatore mi da sempre dati diversi.

Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio tecnico per un problema che riscontro da qualche giorno con la mia caldaia atmosferica Baxi Ocean Luna Space FI 20. L’apparecchio ha circa 25 anni ma è sempre stato regolarmente manutenuto: recentemente (poco prima di Natale) ho dovuto sostituire lo scambiatore, un paio di sensori e una guarnizione in gomma. Per il resto mi è sempre andata bene. Da qualche giorno però, all'accensione del riscaldamento, la caldaia non eroga più acqua calda dai sanitari perché la fiamma si spegne improvvisamente, mandando in blocco anche il riscaldamento. Riavviandola manualmente, a volte riparte subito, altre volte invece è necessario attendere una o due ore prima che torni a funzionare. Il tecnico Baxi, interventuto per il controllo, ha diagnosticato un guasto alla scheda elettronica (credo scheda madre), informandomi però che il ricambio è fuori produzione da anni. Dato che Baxi non produce più caldaie atmosferiche e il mio condominio ha una canna fumaria comune non compatibile con caldaie a condensazione, il tecnico mi suggerito di acquistare un modello che ha visto da alcuni vicini del condominio ai quali faceva assistenza, che sono andati su un modello molto costoso della Sime mod. UNICA, dopo che la loro Baxi li aveva abbandonati. Si era anche reso disponibile a cambiare lui la scheda se fossi riuscito a trovare la parte di ricambio originale. Facendo un giro di telefonate sono riuscito a trovare alcune rimanenze di magazzino. Tuttavia, temo che la diagnosi possa essere errata e di spendere soldi inutilmente su una macchina così datata. Secondo la vostra esperienza, il difetto descritto (spegnimento fiamma con l accensione del riscaldamento e ripartenza "a freddo" o dopo reset) è riconducibile in modo univoco alla scheda madre o potrebbero esserci altre cause in gioco (es. sonda NTC, valvola gas o elettrodo di rilevazione)? Vale la pena tentare la riparazione visto il costo abbastanza abbordabile (circa 200 euro per tutte e due le schede a fronte dei 450/500 del reale prezzo di vendita) o è un rischio troppo alto? Allego due foto delle due schede e della caldaia Grazie mille a chi saprà aiutarmi!

Se la scheda è la E045S e, hai collegato il lampeggiante nei suoi morsetti dedicati, il problema è sicuramente nella scheda, verifica non vi sia qualche lumaca sciolta dietro sul circuito, non fosse così fattela sostituire.

Nulla in contrario col tuo ragionamento... Ma in caso me la sballi fuori casa con me presente e poi me la installi se non mi vuoi sporcare l'abitazione. Nel mio caso ad esempio... Al quinto piano con ascensore rotto il giorno di consegna, pensa se era sballata. Su un carrello a due ruote mi sarebbe arrivata tutta graffiata o peggio