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Bisogna capire se scarica perché in quel punto è previsto lo scarico e poi va in errore perché non rileva La vasca vuota , o va in errore per un motivo qualunque e scarica di continuo

Eh appunto, da quello che hai scritto prima avevo presunto un problema ai finecorsa. Probabilmente non avendola mai usata, non te ne sei mai reso conto, ma da come la descrivi (o per lo meno da quello che ho capito io), sembra che i motori girino al contrario de se è così, non è proprio per niente una "sciocchezza". Quindi ti chiedo, ma le fotocellule come funzionano? Mentre il cancello si sta chiudendo, se attraversi le fotocellule, il cancello si riapre o come si comporta? Mentre in apertura, se le attraversi, cosa succede? Dalle foto del manuale che hai postato oggi, (da dove spuntano ora queste?), NON coincidono per nulla a quelle del link che hai postato venerdì: Che sono quelle che purtroppo ho seguito finora di una "semplice" LINX e non una LINX-MA ed è per questo che chiedo sempre le foto. E' anche vero che dall'inizio avevi scritto che l'automazione è del 2017, ma me ne sono reso conto solo adesso facendo il confronto appunto dei due manuali e non ho più guardato quelli che ho io in archivio. Ora, guardando meglio il tutto e facendo il punto della situazione, vedo che i morsetti 21 SAFE1 e 24COM sono ponticellati, quindi le fotocellule sono bypassate e non funzionano, quindi non vale nemmeno il principio ed il ragionamento sulla "sciocchezza" che ho fatto sopra. Quindi, ricominciando il discorso, perché le fotocellule sono ancora escluse? Le hai riabilitate dopo averle pulite? Quindi, ri-considerando il tutto e tornando al discorso della chiusura automatica che non funziona, presumo che sia sbagliato il senso di apertura dei motori e quindi dovresti cambiare l'impostazione della LOGICA "INV.DIREZ. AP Inversione direzione di apertura". Come è anche vero che potrebbero essere invertite le polarità dei motori in morsettiera, ma a questo punto dovresti invertire anche i collegamenti dei finecorsa. Ciao prego

Dimmi il nome che lo denunciamo, non aspetto altro, amico avvocato in vacanza, ci si fanno molti soldi. Di che comune stiamo parlando? Se è così, già hai fatto il danno... è fino a 7 che non usi sale e disattivi l'addolcitore. Oltre serve e va regolato. Sicuro che non siano gradi francesi? Beko da solo misurazioni in gradi tedeschi.

Ciao Maxim, il lavoro migliore sarebbe quello di cambiare direttamente gli accenditori piezo con dei nuovi che già sono dotati del filo. Se la dispersione non è vicino alla fiamma il termorestringente potrebbe funzionare specialmente se ne metti più di uno in modo da aumentare l'isolamento. L'alta tensione come già ti ha ben detto Maurizio supera facilmente il dielettrico e c'è una forte possibilità che la dispersione poi si verifichi in un altro punto. Provare non costa nulla. Sul cavo dovresti poi crimpare il connettore e cercare di mantenere un ottimo isolamento. Meglio prenderli già pronti a mio avviso.

Vi confermo che non c'è il pressostato. Per quanto riguarda la pompa di lavaggio, appena possibile provo a smontarla e prima di sostituirla, visto i prezzi, provo a vedere se si può pulire. Anche se il problema è in fase di scarico e, secondo quanto mi avete detto, sembra quasi che la pompa non riesca a capire che non c'è acqua da scaricare. Però la pompa l'ho sostituita e quella che ho tolto sembrava perfetta. Sinceramente non so cosa altro pensare sapete se altri hanno lo stesso mio problema?

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Ok, farò come dite allora cercando di bilanciare il più possibile. Mi ripeto e cioè a quanto devo impostare la temperatura di lavoro sulla caldaia?io ho messo intorno ai 63 gradi......magari la posso innalzare fino a quanto per rimanere nel range della condensazione e risparmiare gas? Grazie

Senza una terra efficente, quindi una puntazza installata correttamente ogni misura è falsa, tanto più quelle di un misuratore d'isolamento (che in ogni caso va saputo usare e interpretare). Con alcni degli attualei elettrodomestici la "scossa" si può prendere anche con la terra efficente, il problema è nell'elettrodomestico: la scossa la si sente anche per valori di 5 V.

Ciao V6 Busso, Per caso il kit è questo? https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/ISTWG20-I.4865.pdf Perché non ho trovato altro con i dati che hai scritto. Da quello che so la Mhouse è la serie economica e venduta dalla grande distribuzione (centri commerciali, fai da te) della NICE, ed in teoria sì, puoi cambiare solo gli attuatori, ma probabilmente come accade di solito, l'intero kit ti costa meno dei soli attuatori. No, in teoria non potresti farla tu l'installazione, ti dovresti rivolgere appunto ad un tecnico abilitato, anche se il kit lo acquisti presso un centro commerciale o in rete, poi nessuno viene a controllare quello che stai facendo in casa tua, ma il problema arriva in caso di eventuale incidente, dove magari qualcuno si può far male seriamente.

Nell'attesa di conoscere il comune e prendendo atto che le connessioni sono state fatte a regola d'arte, ma non sapendo esattamente in che termini è stata spostata l'antenna, le nuove ipotesi potrebbero essere: possibile rottura del connettore del balun, dovuto allo spostamento dell'antenna o alle vecchie e fragili plastiche; possibili nuove riflessioni (che prima non c'erano o erano differenti) che adesso ti vanno a disturbare il 26. possibili segnali laterali isofrequenza che l'antenna vede di lato, magari perché è più esposta sulla facciata rispetto a prima sulla ringhiera. possibili interferenze che adesso l'antenna riceve, avendola alzata oltre che spostata. possibili interferenze da rimbalzo dei segnali, avendola avvicinata al muro della facciata. Vediamo se ne ho azzeccata una 😁

intendo questo video https://www.facebook.com/1Control.it/videos/copia-radiocomando-faac-o-genius/1520600274661240/ (Prov. SO)

Salve ho inverter 10 kw trifase ibc solar (danfoss) di 11 anni, non aggancia più la connessione al mattino se non dopo continui autotest. Quando riesce ad agganciare la connessione, arriva più o meno ad una produzione di 1200 watt, fa uno scatto e scende intorno si 100 watt per poi risalire di nuovo, questo per svariate volte… se trova stabilità va in produzione tutto il giorno altrimenti va in allarme rosso e si blocca. Forse potrebbe essere un relè? Si potrebbe riparare, ed eventualmente dove e a che prezzo? grazie

Magari é un problema condominiale su quella colonna. interpella l’amministratore

Giusto, ma restando sui requisiti del cavo, potrei anche cercarlo sapendo esattamente cosa cercare. Qualcuno sà darmi delle indicazioini o anche dove cercarlo?

Buonasera Per prima cosa io proverei a staccare gli elettrodomestici collegati con la rete e con l@acqua tipo scaldabagno caldaie lavastoviglie ecc Poi dovresti fare delle prove di isolamento con un tester di isolamento non costa tanto però in questi casi risolvi occhio alle tensioni quando fai le prove Grazie

Ok, allora dato che c'è da mettere in conto anche la possibile (anzi certa) caduta di tensione nel filtro LC, mi sa che ti conviene cercare un altro alimentatore, già filtrato e con possibilità di regolarlo a tuo piacimento (tipo 24V±2).

Buongiorno, sono mesi che riscontro un continuo ticchettio che proviene dal mio calorifero. L’ho fatto sfiatare finche non uscisse acqua, ma il ticchettio persiste; ho provato a spegnere il mio calorifero ma quando la caldaia condominiale si accende il ticchettio continua ininterrottamente anche su il mio calorifero è spento. mi potete aiutare? Cosa può essere? E come si puó risolvere?

Allora, senza una terra funzionante non si fa nulla, bisognerebbe creare una terra sicuramente a "zero" e poi cominciare a fare misure. Se hai già il dispersore installato, nessuno ti vieta di collegarlo alla terra dell'impianto e valutare quello che dicevo prima. Dopo aver visto lo strumento, rimangio l'affermazione detta in precedenza, non è uno strumento digitale e questo la dice lunga. Quei 50 volt potrebbero e dico potrebbero, essere effettivi. In ogni modo, sono sempre valori che vanno interpretati quando tutto il sistema è collegato e funzionante ed il cerchio si chiude. Quello potrebbe essere vero, una terra funzionante serve proprio a non farti prendere "la scossa" A questo credo poco, non è certo per la dispersione (se fosse dispersione) che si bucano i tubi, stiamo parlando di 50Hz e stiamo parlando di un tubo zincato che è fatto dello stesso materiale dei dispersori, magari fosse così, avremmo il lavoro garantito a vita a cambiare dispersori di terra. Queste convinzioni lasciamole agli idraulici...

Apri il carter della lavastoviglie , sotto la porta e vedi se c’è acqua sul fondo .

No , non è normale . e non conosco questa caldaia per sapere se fosse un ‘anomalia congenita .Se la valvola non si apre e non gocciola , lascia stare tutto come sta . Poi se eventualmente cominciasse a gocciolare se ne parla .

Scusami ma se ho preso la scossa e si è forato un tubo....ho misurato e ho trovato 50V non dovrei cercare la falla? I valori del tester sono reali, non mi invento nulla

Tieni in considerazione che la scintilla scocca anche se metti un isolante leggero tra la "pipetta" e la massa...

Sarà il caso di impostare il colpo d’ariete . Quella scheda è predisposta , proprio per eliminare questo inconveniente dip switch 7 ON

E allora fai ultimare questo benedetto collegamento, vedrai che si risolverà da solo. Quando si fanno misurazioni con i moderni tester, bisogna essere in grado di interpretare i valori che appaiono sullo strumento e non prendere per oro colato tutti i numeri che lo strumento scrive. tutti: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e caldaie in primis, è fisiologico che sia così. E qui ritorniamo al discorso della riga precedente.

La procedura per un bilanciamento "tradizionale" è semplice: 1> spegni la caldaia 2> togli tutte le termostatice (le valvole manuali le apri al massimo) 3> chiudi totalmente TUTTI i detentori 4> inizi ad aprire tutti i detentori di mezzo giro 5> accendi la caldaia 6> fai andare l'impianto un'ora 7> ai termo che non sono ancora adeguatamente caldi apri il detentore di 1/12° di giro (circa l'angolo che sull'oroglogio fa la lancetta dei minuti tra 12 e 1 per chiarire) 8> aspetti un'ora se hai ancora termo che non scaldano ripeti il punto 7 9> a bilanciamento ultimato apri tutti i detentori di un ulteriore 1/12 di giro 10> rimonti le termostatiche Nota 1: è normale che i detentori debbano essere chiusi quasi del tutto. Nota 2: è normale che i termo siano più alti nella parte alta che in quella bassa (la differenza deve essere di almeno 10°C, tra la parte superiore e inferiore del termosifone) La temperatura puoi rilevarla sui singoli termosifoni (invece che al collettore): il ritorno deve essere di 10° più freddo rispetto alla mandata.