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riprendo questa discussione perché penso di avere risolto il problema del ticchettio proveniente proprio dal trasformatore che aveva due filamenti della bobina staccati che mi sono accorto dopo misurando con il tester che non mi dava nessuna continuità. ho saldato con stagno i due capi ai rispettivi fili ,rimpiazzato il trasformatore dato tensione il led verde lampeggia ma ora il ticchettio è sparito si sente solo un leggero sibilo, e ai capi dei contatti sede batteria misuro circa 9 millivolt stabili. ora la prova del nove dovrei farla con la batteria inserita che ora non ho a disposizione e vediamo se riesce a caricarla . dopo tanto tribolare spero di avere risolto non mi rimane che provare la batteria se tutto è ok vediamo un po' la sua durata nel tempo. grazie a tutti.

dando per scontato che la resistena sia buona e il trmostato funziona,nella terza foto si vede in primo piano quel cilindretto di ceramica con sopra una spece di cupolino di rame,quando il cilindretto si alza(non so' il perche')si abbassa la linguetta metallica e si apre il contatto fra le puntine,se segui la lamella dovresti vederle.quel cilindretto in ceramica io non sono mai ruiscito ad abbassarlo(andarci attorno e'molto facile che si rompa),se e'questo anche il tuo caso l'unico sistema che io provato e'piegare le lamelle finche'le puntine stanno sempre attaccate,naturalmente ti verra'a mancare quella protezione del circuito

Su questa piastra , il termostato fa anche da termico di sicurezza, se guardi bene , c’è un posticino che esce dalla piastra e fa pressione o meno sotto alle lamelle del termostato , aprendo i contatti del termostato e inibendo il suo funzionamento . devi controllare questo , a vista e con tester , se non da continuità il calcare ha fatto danni .

Comunque si trova, eccome: https://ebay.io/m/ghx7VR

FAAC dice cambia e metti nuovo, non ripara certo, non hanno interesse

Buonasera , l appartamemto è stato ristutturato nel 2010 e l impianto elettrico purtroppo non è diviso a zone ha un centralino 8 posti con un solo mtd 30ma 16a tipo ac, ma perlomeno è tutto cablato con cavo da 2,5 e corrugati da 20 con frutti ticino living , ora per il discorso di dividere le line sarà un problema perchè non voglio fare opere murarie sopratutto perche l appattamento è in ordine con muri ben rasati e parquet lamato da poco, sicuramente visto la disppsizione delle guiane e delle cassette di derivazionee si può riuscire a separare la cucina che però è un open space e il bagno e lasciare ingresso e le due camerette insieme ma la mia priorità è quella di realizzare una nuiva linea passando sotto ai mobili cucina dedicata al frigorifero e a un ups dedicato al router e sistema di controllo remoto.del riscaldamneto su questa linea pensavo di riutilizzare uno dei due mtd siemems tipo f 30ma 16a curva b visto l esiguio carico che sopporterà, Ma ora torniamo al titolo del topic, per quanto riguarda la protezione del montante , mi piacerebbe riuscire a trovare le tabelle o le guide tecniche per il coordinamento dei differenziali della siemens , oppure è possibile usare un differnziale selettivo di altro marchio rispetto a quelli che verranno montati nel centralino dell appartamento ? Ad esempio leggendo le guide abb questo è possibile solo utilizzando un differenziale a monte di tipo b selettivo che però credo che sia ancora piu costoso e di scarsa reperibità rispetto a qullo gia raro di tipo f oppure si può sem0locemente selezionare i differenziali andando a cercare in tempi e correnti di intervento ? altra idea potrebbe essere quella di provare sostituire il montante con un cavo 2g6 cosi da poter eliminare il differenziale ma credo che visto il corrugato da 20 e i circa 25 30 m di tratta non sarebbe una passeggiata ... Saluti Nicola

Buongiorno. Grazie in anticipo a chi saprà rispondere. Ho una caldaia Ariston Cares S 24 con termostato Ariston Cube Room Sensor collegato wireless al ricevitore che ha sua volta è connesso sul connettore BUS della scheda. Vorrei cambiare il termostato con un normale crono ON/OFF visto che il Cube da solo non è un crono termostato. Ho scollegato il ricevitore e ponticellato il connettore TA1, Non funziona, il riscaldamento non parte. Allora ho modificato il valore del parametro 421 in 1 (era 0). Non parte. Ho provato anche a modificare il parametro 224 con 1 (0=impostazione di fabbrica), ma niente. Premetto che tutte le prove sono state fatte in modalità inverno con temperatura di mandata impostata a 50°. Tra una prova e l'altra spento/riacceso la caldaia. Il ponticello è stato testato con tester. DOVE SBAGLIO ?

risolto, ho isolato il punto dove scaricava l'alta tensione a massa

Come da titolo il mio ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda. Non è a caldaia staccata dal ferro. Si accende tutto ma non scalda. Ho cercato in internet le cause spesso ricondotte al "termo interruttore" - credo si dica così, ma non lo trovo. Il mio modello è diverso da quelli che ho visto in internet. Come da foto ho provato con un tester misurare i capi - i terminali in ferro - e solo su uno mi da continuità. E' normale? Vedo che la caldaia è parecchio incrostata, almeno penso lo sia anche se non sono un esperto e non ho un esatto metro di riferimento. Cosa posso fare? PS.. alcune foto del ferro ... a disposizione per altre.

Mi unisco alla risposta di Mauro-6402. il trimmer agisce all'ingresso, proprio sul segnale antenna, motivo per cui è bene agire sul trimmer in modo sensato; se si attenua troppo si rischia di degradare il segnale peggiorando il MER in uscita. In questi casi è buona norma scegliere un centralino che abbia un guadagno adeguato elle esigenze.

Guarda bene dove hai messo il nero, ho scritto 6 non 9.

Beh, presumo che la prova tu l'abbia già fatta rilevando che le lampade non funzionano e oltretutto hai cambiato il relè e ora funzionano. Comunque puoi sempre verificare se esce tensione a 230V tra i morsetti N e 4 una volta che in teoria l'intensità è regolata al massimo. Sì, in effetti serve una frazione di secondo in più con il pulsante, poi dipende dalle abitudini di ognuno e anche dal tipo di pulsante se ha la molla più dura o tenera che in questi casi potrebbe fare la differenza. Sì, infatti te l'avevo detto che: Che poi quel "click" si può sentire come anche no, dipende da dove è posizionato. Non l'ho mai usato, comunque nella descrizione nel sito PLIKC c'è scritto "ELE230 è molto più silenzioso perché elettronico.", quindi non so se sia effettivamente completamente silenzioso. Ad ogni modo, è compatibilissimo e supporta tranquillamente i 400W delle lampadine (che quindi non vuoi cambiare), visto che supporta 10A con carico resistivo https://plikc.com/cdn/shop/files/MAN-ITA-ELE230-ELE230T_c146cda2-1c68-4039-aec8-f1686f9d2f8a.pdf?v=6675293539475820988

Saluto tutti nel forum e volevo chiedere se c'è la possibilità di sapere il valore delle resistenze presenti R1 ed R2 vicino il relè di bypass su inverter EPI2804-27-10-08-RV.6 saldatrice inverter eps fidaty 1400, purtroppo le resistenze sono cotte ed è difficile identificarle, grazie anticipatamente a chi può darmi un aiuto! 🙏

Un PLIKC - ELE230 potrebbe andare bene? Regge 400W?

Il jp1 deve stare a on bistabile .

Non mi torna perché l'altra anta funziona e solo quel motore ronza

Se ti salta il fusibile della bassa tensione il problema non è sul motore ma sugli accessori (fotocellule, ricevente) o qualche giunta anomala in giro nei pozzetti

Salve a tutti, ho un impianto antifurto CIA Hiltron PROTEC 3 abbinato alla scheda chiavi elettroniche Hiltron SK100 (con tasto PROG, LED COPY verde, LED NEW rosso, jumper JP1 e JP2), inseritore a muro SKI e due chiavi elettroniche a contatto Hiltron SK. [1, 2] Dopo aver scollegato la batteria tampone della centrale per manutenzione, le due chiavi non inseriscono/disinseriscono più l'impianto. Sull'inseritore a muro il LED verde è acceso fisso. Ho provato a eseguire la procedura di codifica dal manuale (pressione di 4 secondi su PROG per lampeggio COPY e altri 4 secondi per lampeggio NEW), ma quando inserisco la chiave il LED rosso NEW diventa fisso solo finché la chiave resta inserita e riprende a lampeggiare non appena la estraggo. Ho provato anche a spostare il ponticello JP1 e ad acquisire la chiave già inserita tenendo premuto PROG per 4 secondi, tornando poi a COPY verde fisso, ma l'impianto continua a non commutare. [1] Qualcuno che conosce la scheda SK100 abbinata alla PROTEC 3 saprebbe dirmi come sbloccare la memorizzazione o verificare se il problema è il jumper JP1 o il collegamento sull'ingresso key della centrale? Grazie in anticipo

Ciao receiver Sarebbe bene sapere marca e modello a cui ti riferisci. In linea di massima nei vecchi centralini, o nuovi, analogici (canalizzati o larga banda) l’attenuazione viene fatta sull’ingresso del segnale d’antenna, che sia di banda o canale. Schema tipo helman Nelle recenti centrali programmabili l’attenuazione viene eseguita in modo digitale su ogni mux programmato. Schema tipo helman

Ho fatto come hai detto, ma non funziona, si sente un leggero ronzio di sottofondo sempre, ma non risponde alla chiamata!

Bisognerebbe provarlo a banco Il vecchio lo tieni ?

Grazie Stefano, appena arriva vi faccio sapere.

Ottimo lavoro, buon ☕