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Buongiorno Stefano, Sì, ce l'ho! Dopo una lunga ricerca ho finalmente trovato un bloccaporta compatibile che mi arriverà mercoledì prossimo. Ho dovuto fare molta attenzione: molti modelli venivano indicati come compatibili ma avevano l'attacco elettrico verso il basso, mentre a me serviva necessariamente verso l'alto. Mi scuso per la fretta nel contattarvi; la ricerca si stava rivelando più complicata del previsto, ma con un po' di attenzione in più ho risolto. Grazie.

Yes! Solo che io ho ormai abbandonato il liquido. Ovviamente eccetto la lana.

Il Formil della Lidl si impacca molto facilmente, infatti devo scuotere la vaschetta mentre lo preleva. Il Flota dell' Eurospin (vabbè che non credo ci sia in Svizzera, ma è prodotto in Spagna) invece scorre via subito.

Ho imparato una cosa nuova! 😱🙏🏼

Oddio, tutti i cavi elettrici hanno la guaina. È il capocorda (il faston) che può essere isolato o meno, nel senso che tutta la parte metallica non è esposta a eventuali contatti accidentali. Questo per esempio è un faston femmina con cappuccio isolante, e per crimparlo sul cavo spelato si deve usare la seconda pinza che ti ho linkato.

Infatti leggendo quanto riportato sopra, dando per scontato che il modulo si comporti così in assenza di carico, ho chiesto se poteva rifare le misure con tutto collegato e ho finito con: In ogni caso concordo che non è adatto allo scopo.

perdona l'ignoranza ma per capicorda si intende l'estremità del cavo? avendo i cavi in questione la guaina immagino che sia necessaria la prima, cioè quella per capicorda isolati, giusto?

Perché se è in bianco e nero, non vale più tutto il discorso (da me introdotto) del PAL o SECAM.

A dire il vero io non lo posso confermare, sono nato circa due lustri dopo il primo modello venduto. Quindi la questione ora è: sei sicuro almeno che sia in bianco e nero?

sposta le lamelle, se il problema cambia hai scoperto il problema.

La prima volta che ho usato uno di questi moduli pensavo non funzionasse. In realtà era perfettamente funzionante ma necessitava di parecchi giri in senso antiorario per cominciare a fare scendere la tensione. Scusami, se in ingresso il misuratore sì accende completamente e in uscita no significa che già hai fatto scendere la tensione magari anche sotto i 3V. Comunque anche senza carico la regolazione dovrebbe avvenire. Con 3,7V sei già al limite di funzionamento inferiore di questo modulo anche perché la tensione in ingresso deve essere maggiore di quella in uscita di circa 1V. Secondo me già hai in uscita meno di 3V se in entrata ne hai 3,7V.

Un momento, la protezione termica che citi è riferita alla protezione dei carichi: motori o primari dei trasformatori. Per proteggere un secondario di un trasformatore devi proteggere i singoli carichi oppure usare un relè di massima corrente e poi comandare o bobine di sgancio o di minima tensione dei carichi. Puoi usare anche dei fusibili, ma vanno scelti e dimensionai in base ai carichi che alimenti, un conto sono dei motori, casa diverse delle lampade, e in mezzo ci stà tutto il resto. Ma giusto per, se il contratto di fornitura è 15 kW, un 20 kVA è tirato consideranto un cof fi 0,75 al carico, a meno che i 20 kVA non siano disponibili anche a cos fi 0,5. Sapere il cos fi tipico e minimo a valle del trasformatore è importante: usare 1 va bene solo se sono tutte solo e soltanto resistenze o lampade a filamento. Quindi il MT curva D da 63 non va bene, è piccolo; ragion per cui devi passare ad un interrutore di tipologia diversa, magari con soglie magnetica e termica regolabili. Ma in ogni caso a fare la differenza sono i tipi dei carichi alimentati dal trasformatore e dal loro cos fi. Con un contratto da 15 kW il limitatore interviene se per tre ore superi del 30 %, o istantaneo del 33%, ma se è una fornitura industriale bisogna vedere bene il contratto. Ma una curiosità, perché la necessità di elevare la tensione trifase da 230 a 400 V?

Buonasera , grazie . Si sono a due pin. Ottimo consiglio : verificherò con ohmmetro . Grazie, vi aggiorno .

Purtroppo non me lo ricordo, forse qualcosa sintonizzava ma male, ma non ne sono certo. Lo schermo era ed è effetto neve con rumoraccio tipico di quando manca la sintonia. Gli schemi li ho presi dal forum, ma per ora spero che il riparatore me lo aggiusti e che il trasmettitore UHF funzioni.... vedremo. Francamente non ti so dire se sia secam o pal, ma siamo sicuri che la Brionvega facesse anche modelli SECAM negli anni '60? nel caso dovrei cambiare modulatore/trasmettitore immagino... Ciao e grazie, Alessandro

https://wetransfer.com/previews/8be2ae2c8220332a6d326e677274b1b220260412163801/d8c918?itemId=8a4461f2db5eb703c8f6500dcc0c6d1820260412164002 Non avevo inviato il link del video

Ho risolto cambiando le elettrovalvole. Nella mia inesperienza, non immaginavo ci potessero essere casi di solenoidi indeboliti.

Praticamente rimontando i componenti ho notato che il grosso condensatore non carica. Togliendo l'scr il condensatore carica ad una tensione superiore ai 500V ed il suono diventa molto più simile a quando funzionava. Inoltre anche la spia comincia a lampeggiare continuando anche disalimentando l'elettrificatore, probabilmente va a scaricare il condensatore che quindi dovrebbe essersi caricato bene. A questo punto possiamo puntare il dito verso l'scr?

Misura di nuovo la tensione di uscita del dc/dc converter con un multimetro e con il misuratore di carica connesso all'uscita. Se ti dà i 3 volt che avevi scelto, vuol dire che vuole proprio un po' di carico, quindi funziona. Inoltre mi sembra anche giusto che il misuratore di carica, a 3V, ti segni "batteria scarica".

Sono connettori maschio di tipo Faston. Va crimpato con apposita pinza crimpatrice per capicorda, tipo questa per i capicorda isolati, o questa per i capicorda non isolati. Volendo i capicorda non isolati si possono anche saldare, ma per vari motivi è in genere una pratica sconsigliata.

Ciao a tutti mi sono appena iscritto perchè ho bisogno di chiedervi gentilmente un consiglio su come muovermi. Come da titolo si tratta di una tv al plasma Samsung che ha 15 anni circa ed ha funzionato perfettamente fino a pochi gorni fa. Adesso, all'accensione, lo schermo rimane nero ma l'audio continua a funzionare. Ho verificato le due tensioni Va e Vs che corrispondono a quelle indicate sul foglietto interno...ho smontato e verificato i transistor che sono presenti sui due driver laterali collegati al pannello. Sulla scheda di alimentazione non ci sono fusibili saltati ed i diodi sono integri. So bene che consuma molto e che forse sarebbe meglio buttarlo direttamente come mi hanno caldamente già suggerito in molti ma vorrei comunque tentare una riparazione. Potreste darmi qualche dritta in merito? Grazie. :-)

Se parli di capsule con due terminali, la risposta potrebbe essere questa: se è elettromagnetica deve darti una certa continuità se la misuri con un ohmmetro, se è capacitiva invece non deve dare nessuna continuità (perché di fatto è un condensatore). Se invece parli di capsule con tre terminali, allora le cose si complicano, perché che io sappia sono preamplificate e il circuito interno non ti permette di capire che tipo di sensore c'è dentro. Terza opzione: sacrificarle, aprirle e reperire informazioni dalla rete. Quarta opzione: senza sacrificarle, posta qualche foto e di sicuro qualcuno più esperto le riconoscerà al volo, dicendoti che tipo sono.

Verifica che l’altoparlante della cornetta o i fili che lo collegano alla base non siano interrotti, l’altoparlante deve avere una resistenza di 45 Ohm, se l’altoparlante è buono e i fili integri il problema è: o nel centralino di portineria o nel posto esterno, se è guasto quest’ultimo non funziona per tutti.

Hai ragione. E' successo anche a causa della mia ignoranza in materia: la prossima volta pressostato e questioni legate alle pressioni saranno le prime verifiche, ora che so come farle. La scheda pannello comandi (senza sigla / 731954 04) sicuramente aveva un paio di componenti guasti La scheda pannello di accensione aveva 2 transistor guasti La scheda pannello di comandi alcune saldature crepate Molto probabilmente il pressostato era a posto (avendo funzionato subito a banco). Il venturi non so (effettuvamente questo sì l'ho pulito senza prima provarlo). Comunque non avrei potuto testarli senza prima aver fatto le riparazioni sulle schede: la R sostituita era interrotta ed in serie al pressostato.

Salve a tutti. Espongo un problema probabilmente già affrontato qui sul forum, ma purtroppo ho provato a cercare in altre discussioni ma senza successo. Mi trovo a dimensionare le protezioni per un trasformatore da 20kVA, primario 230V e secondario 400V (triangolo 230 e stellata con neutro la 400). Con le relazioni canoniche (Sa/(Up*√3) ho calcolato le correnti del primario (52,5A) e del secondario (28,9A) considerando per un primo calcolo uno sfasamento pari a 1, e successivamente le correnti di corto circuito ai morsetti del secondario del trasformatore Iccs (supponendo come primo calcolo la potenza della rete infinita) tramite la relazione 100*Is/Vcc Il primario del trasformatore sarebbe connesso ad un contatore in BT con contratto da 15kW (distanza tra contatore e primario trasformatore circa 10m), avrei quindi previsto per il corto circuito: - Interruttore in curva D da 63A (Icc da rete 10kA) accanto al contatore del distributore, dovrei quindi avere garantito uno scatto in caso di corto circuito sulla linea contatore/traformatore ed evitato le sovraccorrenti di inserzione del trasformatore - Interruttore ai morsetti del secondario in curva C da 32A, in caso di corto circuito a valle di questo ho uno scatto sicuro a (curva C) 32x10=320A minore della Iccs precedentemente calcolata ai morsetti del secondario (825A) Il mio problema è la scelta del componente per la protezione del trasformatore dal sovraccarico. Potrei anche evitare di metterlo (devo ancora leggere il contratto in BT cosa prevede per potenza impegnata e disponibile) poichè scatterebbe il contatore prima di raggiungere la potenza massima del trasformatore, ma...meglio prevenire che curare. Non avendo esperienza, avrei scelto di inserire un relè termico sul secondario (secondario perchè penso minori correnti in gioco = minori costi) tarato ad una corrente appena sotto a quella massima erogabile dal trasformatore. Prima domanda: quale classe scegliere ? Ho trovato che si distinguono in Classe 10A: 2-4 secondi Classe 10: 4-10 secondi Classe 20: 6-20 secondi Classe 30: 9-30 secondi in rete in realtà li ho trovati solo con Classe 10A o 10. Seconda domanda, se mi potete fornire qualche modello con relativa casa costruttrice di relè termici che solitamente si utilizzano per questo tipo di applicazioni poichè ho un pò di confusione nella scelta. Grazie Alessandro

La polarizzazione non conta, funziona comunque.