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Buonasera, scusate il ritardo negli aggiornamenti. Rispondo a UABC80: si, so che compare sul sito Whirlpool la possibilità di scaricare il manuale, ma il sistema non consente di recuperarlo in quanto vetusto per cui è stato rimosso dall'archivio, ho chattato con un assistente di Whirlpool e così mi ha detto... Da alcune ricerche tramite Copilot può essere che questo modello non consenta la regolazione. Comunque il serbatio contiene 2 Kg. di sale che mi durano circa una settimana con un lavaggio al giorno...ho anche cambiato la guarnizione del tappo.. Grazie ancora

Ho letto ma non capivo e solo rileggendo ci sono arrivato. Non ho capito quale mente malata abbia concepito un alloggiamento di questo tipo. Ho fatto prove ma non riesco proprio ad aprire questo cassetto. La lavastoviglie é sotto la cucina, forse si può provare estraendola e capovolgendola ma mi sto seriamente sconfortando. Sembra veramente difficile anche accedere al cablaggio. I produttori fanno di tutto per favorire l'obsolescenza programmata e impedire le riparazioni. Domanda: Se la lascio così ovvero non si avvia il ciclo di rigenerazione e non usa la salamoia cosa succede oltre al calcare (per adesso poco) sulle stoviglie (maggiormente sulla plastica)? Durerà poco e si corroderà? Grazie

Bene, però terrei d'occhio se continua a scaldare eccessivamente. Come ti hanno detto solitamente una resistenza brucia per qualche motivo.

Risolto la resistenza era da 3.3kohm alimentava il motore di scarico dell'acqua, non funzionando il motore non partiva, grazie a tutti quelli che sono intervenuti.

In genere è la resistenza ad andare in dispersione.

Più che una dispersione hai un corto verso terra. Io controllerei il motore e la resistenza separatamente. Quindi appena accendi scatta subito il differenziale?

Sembrerebbe un argomento inutile, Ma tuttavia ve lo spiego: Dopo tre anni di corretto funzionamento, la scopa fa saltare il salvavita. Ho ispezionato accuratamente tutto Filo, Presa, Interruttore, circuiti interni. a basso voltaggio, tutto ok sostituendo con parti nuove tutto quello che era a vita d'occhio obsoleto. Mi restano, pero circa 4 - 5 OHm di perdita di fase verso terra che provocano l'intervento del salvavita. Ho smontato tutto di nuovo e ho verificato il motore se avesse qualche problema di usura, e anche il circuito idraulico compresa la caldaietta. che sembra tutto in regola. Quale altro controllo posso provare secondo voi ?

La legge dice di no .

Scusa , ma hai chiesto aiuto , o ho sbagliato a capire ? Però visto che hai le idee ben chiare , va bene così .

Intanto grazie per la celerità delle risposte, purtroppo la grande difficoltà è nel reperire una guarnizione nuova. Su foto dell'attuale non credo servano perchè in alcuni punti non aderisce perfettamente e questo permette ingresso aria, regolare la porta non migliorerebbe la situazione. Grazie per il supporto e manuale che potrebbe tornare utile.

Salve a tutti, scusate per la domanda un po da profano ma non sono esperto del settore, potrei cambiare la caldaia come da titolo senza l'ausilio di un idraulico dato che gli attacchi di gas acqua sanitaria e termosifoni corrispondono? C'è bisogno di effettuare una taratura della "nuova" caldaia sul posto? La caldaia è già di mia proprietà recuperata da una casa demolita. Grazie a tutti per eventuali risposte

il pulsante era addormentato però ricollegandolo alla macchina sono riuscito a far partire l'aspiratore ma adesso rimane fisso acceso, se stacco corrente riparte da spento ma poi si accende e basta, non regola le velocità e nemmeno si spegne. appena ho un attimo vedo di aprirla

riporto la mia esperienza: FTTC con TIM da 2 anni,mi propongono (sempre TIM) senza alcuna spesa il passaggio a FTTH addirittura a 5€ in meno al mese. Accetto,primo sopralluogo di un loro tecnico per verificare la fattibilità,che in effetti c'è passando la fibra ottica dietro l'isolato ma non davanti casa mia. Confermo l'appuntamento per l'esecuzione del lavoro,la prima volta aspetto inutilmente una giornata a casa,poi al secondo appuntamento concordato arrivano due individui tipo buttafuori da discoteca, predispongono il lavoro teorico che in pratica prevede una canalizzazione esterna di 7-8 metri partendo dal tombino sulla strada, attraversando la proprietà del mio vicino (che me lo concedeva) prima di entrare in casa mia. Alla mia richiesta di conferma se il lavoro era compreso nel canone mi rispondono che era a mie spese fino all'ingresso della mia proprietà. Vista la poca serietà degli operatori TIM a cui lo avevo espressamente richiesto ,ho rinunciato a tutto prima di iniziare a passare qualsiasi canalina e fibra. Mi faccio bastare l'FTTC a 100MB (85 effettivi)

Sarebbe la resistenza bruciata che non so di che valore è

Se nel vecchio LNB manca l'etichetta c'è un altro modo per sapere che tipo é, ovvero quello di rimetterlo al suo posto, e mi pare che tu l'abbia fatto, controllare che il decoder funzioni, ed in seguito andare sulle impostazioni e vedere su che tipo di LNB è impostato il sistema. Facci sapere

Nella seconda foto la resistenza è sparita: ora serve la sfera di cristallo.

Beh, se in trifase sono 3 kW significa che ogni fase ha 3 kW, 2 kW in monofase è poi la diretta conseguenza. Per il regolatore elettronico dei giri del motore, per avere sempre 50 Hz, devi rivolgerti al produttore del motore o almeno a ditte che producono/vendono gruppi elettrogeni, in rete non ho trovato nulla di utile o/e chiaro: teoricamente ogni motore ha il suo, e l'istallazione non così immediata. Se il generatore ha ilfrequenzimetro, ovvero lo si installa, è ababstanza facile tarare il regolatore meccanico. Ormai la maggior parte delle apparecchiature funzionano senza problemi tra 48 e 62 Hz, quindi anche se non è esattamente stabile a 50 Hz non fa differenza (che è già dura che lo sia quella di Enel) la variazione fino a +/- 1 Hz è normale.

Se è tubo rigido non è corrugato, e probabilmente ha le curve preformate, almeno si spera, che è un bene. In ogni caso prima di infilare le cordine, con buona dose di lubbrificante, conviene pulire il tubo: - soffandoci dentro aria compressa, aiutandosi con uno straccio per chiudere bene dove si mette la pistola - oppure legando un piccolo straccio umido alla sonda, che fa una prima passata di pulizia. Come caso confero il PVC: la differenza di diametro tra i produttori si attesta attorno ai centesimi di mm, e a norme o così o così. A suo tempo, per infilare i conduttori in tubi risicati nel diametro, con un asse di legno mi sono fatto un più fori ad anello, così facendo si elimina il rischio di accavallamento continuo dei conduttori, caso mai si trefolano, che è pure un bene.

Dopo un periodo di inattività abbiamo riattivato una porta automatica Came rodeo ZP8 abbiamo sostituito le batterie tutto sembra funzionare perfettamente solo che la sera dopo chiusura del locale quindi porta rimane inattiva , la mattina troviamo il magneto termico differenziale generale (c32 aeg)staccato ,la porta automatica é sotto un c16 ( che rimane attaccato) cosa che non succedeva la prima che riattivassimo. Premetto che di sera non ci sono unita accese solo la videosorveglianza che ho già provato ad escludere ma non è lei. Cosa controllare visto che durante la giornata tutto funziona alla perfezione ? Grazie

Grazie Livio per essere intervenuto Il gruppo elettrogeno eroga 3KVA con cosfi 0.8 se collegato in trifase qui di immagino circa 1KVA ogni fase Mentre eroga 2KVA se collegato in monofase Per quanto riguarda il regolatore elettronico come posso trovarne uno e agire sulla sua installazione? L'assorbimento medio è di 1.5/2 kWh Con picchi di 3 kWh In passato avevo fatto delle rilevazioni e a parte la non conoscenza del carico se bilanciato, la tensione era altalenante in base al carico. Se basso era idonea se al limite si attestava a 190V circa

Rifai le saldature dei pin dell'encoder, come ti è stato suggerito, inoltre verifica se è possibile far penetrare nell'encoder stesso, dello spray per contatti elettrici.

Sono collegate in serie Rifai la misura con le resistenze calde, eventualmente appena dopo che è scattato il differenziale. Misura la resistenza che hai tra la terra/parte metallica del fornetto), ed i due terminali della resistenza.

Si effettivamente buttare acqua sulla batteria, sebbene sia l’unica cosa efficace da fare, non è salutare sia per il calcare che precipita rapidamente sulle alette, sia per la totale perdita di controllo di condensazione, che come detto prima, senza avere manometri collegati, si rischia di condensare troppo. Qualunque cosa si faccia non va bene, sono tutti palliativi.

Sembra essere, non ne ho la certezza, un problema all'encoder rotativo che dovrebbe selezionare i programmi. Nel mio caso quando ruotavo la manopola non sentivo più i microscatti e l'opposizione alla rotazione era minima. Inoltre la lavatrice era rimasta bloccata all'ultimo programma selezionato.

Questa e la scheda evidenziato la resistenza bruciata