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Per saltare il termo fusibile , molto probabilmente il termostato non funziona , oppure la caldaia è piena di calcare e va decalcificata .

Hi provato a incrociare i dati con quelli (ufficiali) dell'APP di e-distribuzione? A me l'APP ha fatto scoprire degli inopinati rilasci di energia REATTIVA INDUTTIVA (e anche REATTIVA CAPACITIVA) in orari notturni, anche nel mio caso fino a 1 kWP al massimo. Ovviamente l'inverter non c'entra niente, dato che non c'è produzione alle 3 del mattino. Ho un impianto trifase da 10 kW, e svariati carichi elettrici (3 boiler, 4 pompe di calore etc) probabilmente c'è una relazione...

dalle tensioni in uscita all'alimentatore

In pratica, quei "transitori" che tu citi dovrebbero/potrebbero essere il fenomeno descritto dai miei tabulati anche perchè quelle barre si riferiscono a dei periodi temporali di 15 minuti ciascuno. Quindi se c'è un "transitorio" di 30secondi, da quel che mi hanno spiegato, viene comunque registrato in quell'arco temporale descritto dal grafico di 15 minuti...

Ho provato a ponticellare tra l'entrata della fase e l'uscita dal termofusibile e la caldaia scalda. Cercanto nei ricambi però ho solamente trovato tutta la resistenza completa e non il termofusibile. L'interruttore lo cambio perchè la lampadina è bruciata. con 25 euro risolvo tutto Grazie a tutti per avermi supportato e sopportato. Buon weekend

In realtà l'ho ordinato quell'integrato a 7 piedini sto aspettando che mi arrivi, ma purtroppo non sapendolo l'ho ordinato online perché non l'ho trovato in nessun negozio di elettronica qui in zona. Per quanto riguarda la saldatura effettivamente è proprio quella a preoccuparmi

La temperatura che imposti al riscaldamento (primario ) non ha nessuna Funzione sul sanitario . ma il sensore di questo , fa spegnere il bruciatore se l’acqua oltrepassa una certa soglia stabilita .in base alla temperatura del sanitario . O se è rotto , e non sarebbe la prima volta

Lo immaginavo , ma come può mantenere la temperatura a 37 gradi !? Senza spegnersi . impostala tra i 42 /45 , e vedi se puoi farti la doccia , miscelando ovviamente . Se ti aspetti che l’acqua arrivi solo dalla calda a temperatura che ti piace , non l’avrai mai .

Un mio amico aveva problemi con la sua asciugatrice Bosch, si spegneva randomicamente o dopo un ciclo (come a te) in inverno o dopo qualche secondo dopo averla accesa (in estate). Aperta la scheda, con la magia della telecamera termica dell'azienda (ma prima abbiamo visto con un termometro laser) c'era il chip che dice @Stefano Dalmo che si surriscaldava e andava in protezione. Nella mia zona c'è un negozio di elettronica che (bisogna aspettare le consegne loro) ti fa avere anche 1 solo chip di quelli che vuoi tu, preso quello originale e sostituito, la macchina è ancora li che lavora da più di 2 anni... Non sta prendere gli integrati da Amazzone o la baia, rischi solo di avere grandi fregature, idem con patate Alibabà... Si risolve tranquillamente, unico scoglio, devi avere un saldatore per SMD o un buon saldatore e una OTTIMA mano ferma

Buonasera i questo amplificatore non passa niente, assenza di fruscio, a prima vista noto che non scatta il rele' all'inizio per poi arrivare il suono, quando funziona regolare. Ho provato a iniettare al preamplificatore driver e al finale il segnale ma e' tutto interdetto. Da che parte mi conviene cominciare?

Benvenuto!!

Ciao Roby 73 e grazie per risposta. Domani provo cambiare Preallarme su off e ti faccio sapere. Grazie

Il motore ora non ronza più , scende e basta qualsiasi tasto premo.

Tra blu e nero leggo 0ohm, mentre tra blu e marrone ne leggo 40-60 (non mi ricordo) Motore morto? Cosa conviene fare? Cambiare tutto il braccio o vendono solo il motore?

Direi che il caso di andare con ordine. Quell'inverter è marchiato CE con tanto di norme di riferimento (CE non deve essere confuso con China Export, sono due cose completamente diverse)? Nel manuale non c'è scritto nulla a tal proposito, ed è obbligatorio che vi siano riportate tutte le norme di riferimento europee, compresa la dichiarazione di conformità. Dalle caratteristiche trovate in rete quell'inverter risulta avare in uscita un onda sinosuidale pura, ma con quei valori di tensione misurati, e i dati riportati sul manuale ho dubbi. Le misure di tensione su quli morsetti di uscita le hai fatte? Se le misure sono veritiere pare con uscita a zero centrale a massa, quindi 2 x 100/115V. Scusa, ma chi ha fatto quell'installazione è del mestiere ed è pratico di qesti tipi d'installazioni? L'inverter è stato collegato come da schema di pagina 10 del manuale, eliminando solo la connessione alla rete del distributore locale se non c'è? Mettere una puntazza di terra e collegarla all'apposito morsetto è una delle cose più semplici e indispensabili del mondo: sei a norme e pure in sicurezza, e l'invertere funziona a dovere. Usare un inverter progettato e costruito per essere collegato alla rete elettrica, un Off Grid deve avere carattestiche gestionali specifiche, anche se i fili da collegare sono gli stessi e negli stessi morsetti. Almeno deve avere la possibiltà di essere configurato correttamente per il funzionamento Off Grid. Quindi mi viene da dire: di grazia se quell'impianto si limita a fare esplodere i condensatori di un motore monofase.

Per scrupolo, ho smontato e rimontato di nuovo per verificare che fosse tutto montato bene... Anche col nuovo condensatore non va O meglio, a volte, lo stelo si è azionato, solo facendo contatto con il cavo marrone, quindi solo in 1 verso, Non c'è più aria all'interno (lo sento da come si muove lo stelo) Tutta via non funziona, 2-3 volte si è azionato il motore, facendo scorrere lo stelo, altre volte no, e le volte che non si aziona fa un semplice rumore elettrico (tipo hummm) solo quando a contatto con il marrone, mentre con il nero non succede nulla

Sostituisci entrambi.

il D 907 in corto però in coppia con il D 911 ancora buono qualcuno sa dire il motivo o era semplicemente stanco di funzionare?è bene sostituire anche il D 911? il diodo in questione è SB260

Ho avuto per un paio di anni (ora è in un garage di un amico a prendere polvere) una Candy Aquamatic degli anni 80, macchinetta molto simpatica e molto performante (non in centrifuga). Nello stesso periodo avevo una slim della AEG presa soprattutto per il motore inverter, saltava solo quando la caricavo male, perchè per il resto era bella stabile anche a 1200 giri. Quelle supermini le monta un mio amico che allestisce le motorhome (quei megacamper che si guidano con la patente C), anche lui, come diciamo noi, consiglia di farla andare sempre piena, ma lì nelle motorhome devono ottimizzare anche i serbatoi delle acque e la corrente, quindi i clienti seguono alla lettera e nessuno ha mai lamentato una lavatrice che saltellava per il camper o campeggio. Anche la lavatrice più economica, se usata bene, funzionerà bene... ci sono eccezzioni terrificanti di lavatrici da 150€ nuove, ecco, quelle sono dei prodotti terribili alla ennesima potenza (avuta in un appartamento in affitto una Koenic che il proprietario ha acquistato per 150€ nuova dalla grande M. Mi ha affettato parte dei vestiti, motivo per cui ho preso la AEG coi miei soldi). Prendi quindi quello che trovi che ti vada bene con le misure, BASTA CHE LA USI BENEEEEEEE

Perfetto grazie mille, appena avrò modo la proverò meglio e condividerò. Grazie ancora tantissimo. Rb

Cerca di identificare l'errore tramite i lampeggi dei leds, errore indicato anche dalla tabella della foto che hai postato In ogni caso da una ricerca in rete tramite AI: I codici di errore della serie Airwell Duo DCI WDI si leggono tramite una combinazione di lampeggi delle spie presenti sull'unità interna. Per visualizzarli, è necessario entrare nella modalità di diagnosi automatica. [1, 2, 3] Come attivare la Modalità Diagnosi Trova il pulsante MODE / RESET posizionato sul pannello frontale dell'unità interna. Mantieni premuto il pulsante MODE per circa 5 secondi finché non senti 3 brevi segnali acustici (beep). I LED Filter (Filtro) e Timer (o in base alla sottoserie i LED Cool e Heat) inizieranno a lampeggiare per indicare il codice memorizzato. [1, 2, 3, 4, 5, 6] Regola per la lettura del codice Il LED principale (Filter o Heat) lampeggia 5 volte di seguito in 5 secondi per segnalare che la diagnostica è attiva, poi si spegne per altri 5 secondi. [1] Durante quegli stessi 5 secondi, la seconda spia (Timer o Cool) emette un numero specifico di lampeggi, identificando la natura del guasto. [, 2, 3] Codici di Errore Comuni (Spia Oper/Timer) Se l'unità non risponde alla combinazione sopra e mostra semplicemente la spia OPER (Gialla/Verde) lampeggiante a intervalli, conta i lampeggi consecutivi prima della pausa: [1] 1 Lampeggio: Errore della memoria interna EEPROM della scheda. 2 Lampeggi: Errore di comunicazione tra l'unità interna e l'unità esterna (cablaggio interrotto o disturbato). 4 Lampeggi: Malfunzionamento del motore del ventilatore interno. 5 Lampeggi: Sensore della temperatura ambiente guasto o scollegato. 6 Lampeggi: Sensore della temperatura della batteria (evaporatore interno) difettoso. 7 Lampeggi: Intervento del sistema di sicurezza per perdita di gas refrigerante o mancanza di circolazione. 8 Lampeggi: Allarme livello acqua alta (solitamente per modelli con pompa di scarico condensa). [1] Diagnostica dei LED sull'Unità Esterna Aprendo la scocca del motore esterno, la scheda elettronica presenta 3 LED di controllo: [1, 2, 3, 4] SB (Standby): Sempre acceso quando l'apparecchio riceve corrente. STATUS: Rimane fisso quando il compressore è in marcia; lampeggia in caso di intervento delle protezioni elettroniche. FAULT: Lampeggia in sequenza solo in presenza di un guasto permanente ai componenti esterni (es. blocco inverter o sovraccarico). [1, 2, 3, 4] Come cancellare l'errore (Reset) Dopo aver risolto il problema o per fare un tentativo di sblocco rapido, togli l'alimentazione generale al condizionatore dall'interruttore magnetotermico per almeno 5-10 minuti, quindi riaccendilo. Se il guasto persiste, la spia riprenderà a lampeggiare. [1] Per identificare con esattezza il problema, indicami: Il numero esatto di lampeggi consecutivi che noti sulla spia. Se l'errore compare subito all'accensione o dopo qualche minuto di funzionamento. Se la ventilazione interna emette aria prima di andare in blocco.

Buongiorno, sono un nuovo utente e chiedo il vostro aiuto per il mio Daikin 4mxs68f2v1b un multisplit con 4 unita' interne. E' stato spento per molto tempo e quando utilizzato ultima volta era funzionante. Ora quando si accende non funziona né come raffreddamento che riscaldamento. Non ci sono ostruzioni sulla unita' esterna, dopo reset fa tic-tic-tic-tic ripetuta per 4 volte, poi nulla. Dal telecomando si riesce a trovare il codice errore solo con la modalita' ricerca 2 (tasto mode e temp+ temp-) e l'errore indicato e' U7. Nella modalità' ricerca 1 (tasto cancel) non trova questo tipo di errore, da solo due bip brevi per ogni codice che comincia con "U" Togliendo il coperchio laterale la schedina service con i led indica in questo modo: Led A verde lampeggiante, Led 1 spento Led 2 Acceso Led 3 Acceso Led 4 Acceso Le unita interne funzionano solo come ventilazione e quando si accendono comunque hanno il led verde lampeggiante. Ho controllato sul manuale utente ma il codice errore U7 non e' elencato. Non c'e' neanche la combinazione di led che corrisponde al mio caso. Cercando in giro su internet questo errore U7 e la combinazione di LED sono riportati ma non mi sembrano della stessa serie MXS. Mi sembra che si riferiscano a U7 come "errore di comunicazione tra unita' esterne" ma io ne ho solo una. Ho controllato cavi tensione alimentazione ai vari split con tester, pulito filtri negli split e pulito il dietro dell'unita' esterna. La ventola dell'unita esterna muovendola a mano gira libera, ma all'accensione non ha mai accennato a girare. Potete aiutarmi? Qualcuno conosce questo tipo di errore? Grazie

Ha sempre fatto così o è da adesso che non funziona? Prima ti sei mai accorto del problema?

Con quella elettrica hai da mandare in battuta il tubo, poi serri la pinza e dovresti avere la misura corretta. Sbavatura interna dopo il taglio e mi raccomando lama del tagliatubi afficiente altrimenti ti deforma il tubo. Come ti hanno detto, olio apposito per lubrificare durante la svasatura del tubo. Il diametro esterno della cartella deve essere pari al cono di battura di rame, non piu' piccolo e non piu' grande altrimenti non entra il dado.

Costa poco e, tagliando il battiscopa, ci starebbe (al millimetro) anche ad anta chiusa... peccato che il manuale specifichi che togliendo il top si perde la garanzia. Precisazione assente nei manuali delle Smeg, che oltretutto sono anche più slim. Finirà, sempre che riesca ad entare nell' ordine delle idee, che opterò per una mini.