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Io ho fatto un a vita come cliente e sempre prima dell'acquisto, nella fase d'ordine c'erano sempre delle riunioni tecnico-commerciali dove venivano specificate le caratteristiche elettromeccaniche di base della fornitura. A volte capita che il cliente e disponibile all'acquisto di impianti con tecnologie superate pur di risparmiare dei soldi. Se poi il cliente alla riunione non fa partecipare i suoi tecnici, non è colpa del venditore. In quanto ai progettisti del costruttore, questi realizzano cio che gli viene detto dalla proprietà e dal servizio commerciale che ha portato a casa l'ordine rimanendo all'interno delle cifre assegnate per la parte elettro-strumentale.

Quelli servono per motori provvisti di encoder a due fili, come ad esempio gli ELI BT A35 o ELI BT A40, mentre con il PHOBOS vanno lasciati aperti com'è il primo JP29 della tua scheda corrispondente all'unico motore che hai. Ora che vedo meglio, oltre a pulire la scheda, vedi anche i morsetti ed i fili, come ad esempio quello nel morsetto arancione n°51 che è tutto ossidato.

Ciao Roby allora ho fatto tutto nella tarda mattinata e ho impostato gli switch come li ho letti adesso nella tua risposta tranne il 2B che ho messo su ON (le fotocellule ci sono FUORI in prossimità del cancello e DENTRO ad un paio di metri. Le ante sono grosse e pesanti ma vorrei disabilitare il rallentamento per vedere se quel tempo in cui sento ancora il ronzio nei motori finisce prima. Domani e dopodomani saranno due giornate abbastanza dure ma lunedi mattina ti posto alcune foto di ogni cosa. Non ho capito l'ultima domanda " in che posizione è quel Faston " forse intendi la popsizione del TL Trimmer? Intanto grazie davvero

Grazie a tutti per le ulteriori risposte e consigli. 🙏 Oggi ho avuto solo il tempo di fare la prova suggerita, accendendolo e attendendo fino a carica completa. Ebbene, nel primo tentativo ha iniziato a caricare, con una leggera perdita tra i due passacavi del pressostato verso il blocco motore fino ai 2bar di pressione (sempre lo stesso punto che avevo indicato all'inizio del thread), proseguendo poi a caricare senza perdita alcuna ma senza mai fermarsi; sulla targa metallica applicata al serbatoio è indicato 8 BAR per cui, preoccupato, al valore di 9 BAR sui manometri ho staccato la spina: compressore carico, senza perdite. Ho rifatto un altro cilco di carica, stessa situazione sopra descritta ma, spegnendo il compressore col pulsante del pressostato, ha iniziato a sfiatare (sempre dallo stesso posto) fino al completo svuotamento. In questi giorni inizierò a cercare la valvola di ritegno, nei punti suggeriti, partendo da sotto la testa. A tal proposito devo prestare attenzione a qualcosa di particolare nello smontaggio (oltre al fatto di lasciarlo raffreddare dato che anche con un solo ciclo di carica scotta mica male!)?

Allora non saprei proprio perché oggi funziona e ieri no, ti direi una bugia, ma come hai detto tu: <<Meglio così>> 😁 Ciao prego

Sembra abbastanza pulito e non sembra che sia necessario procedere oltre. Prova a mettere un po' di stagno, sinceramente non saprei dove possa portare quella pista, anche perché non conosco la scheda

Ciao andgio1976, https://www.atecnica.it/file/ist-manuale-istruzioni-bft-thalia-new-2022.pdf?srsltid=AfmBOopdl3eDyo-HJR_PbHAHFAzGWBUxw9zzjjCeZES6Gu44OX1-ms8t https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/PHOBOS_A25.A40_-_24V_-_SWING_OPERATOR_-_MANUAL.pdf https://www.bft-automation.com/it_IT/centro-servizi/download-tecnico/?dq=P935130 00002 Infatti, se guardi bene è proprio questo il "problema", la vecchia THALIA non gestisce il nuovo PHOBOS BT B40, mentre al contrario la nuova THALIA BT A80 li gestisce entrambi: https://www.bft-automation.com/it_IT/centro-servizi/download-tecnico/?dq=R935359 00002 Quindi, o cambi anche la centrale, oppure visto che in teoria (da come ho capito) il vecchio PHOBOS BT A40 è ancora funzionante, lo reinstalli nuovamente e nel caso futuro avessi ancora problemi, alloca cambi motore e anche centrale. Poi vedi tu se tenere il nuovo attuatore, oppure se puoi renderlo, questo non te lo posso dire io. Ah, dimenticavo..... Se non l'hai già fatto, pulisci la scheda dagli escrementi depositati sulla scheda stessa (vedi sopra morsettiera rossa) e casomai toglila e guarda anche sul retro che non ci siano "sorprese"

Va bene le misure di terra anomale, ma una cosa non ci hai detto, ed è importante per capire come fare le misure e la loro validità. La fornitura è con fase e neutro o fase e fase, per intenderi la casa è per caso in una di quelle zona di Roma o di altri luoghi dove c'è ancora fase e fase? Definito questo aspetto poi si affrontano gli altri. Poi in successione la prima cosa da fare è individuare da dove ha origine quel filo di terra. Quindi se la terra è solo in bagno e in cucina, quall'impianto è ante quasi sicuramente 1968, e magari ha ancora i fili rigidi, e i fili ai lampadri sono senza tubo ma direttamente murati. Sorvolando sul fatto che magari quell'unico differenziale non serve a nulla, dato che se interviene lo fa in ritardo. Nota importante Se si tratta di un condominio il responsabile dell'impianto di terra è l'amminastratore, se dalle verifiche emerge che l'impianto di terra è "strano" è un attimo cadere nel codice penale: amministratore e condomini, in questo caso bisogna investirli del problema nei dovuti modi e per iscritto. In questo caso devi anche necessariamente rivolgerti a un professionista per le verifiche e le relazioni del caso.

Beh, un carica cellulare assorbe qualce mA. Se sul manuale non c'è nulla al riguardo, ci vuole la sfera di cristallo.

Un saluto a tutti, non avendo trovato le sue barre led originali ho risolto così come in foto e per adesso sembra che vada tutto bene. Forse unica cosa da spenta sembra che i led rimangono Appena accesi , una cosa minima non so per quale motivo. Ma non fa niente. Non sarà un capolavoro ma importante per adesso sono contento.

Quella prolunga scart no perché il vecchio decoder che uso come generatore di sfondi colore e dí immagine di test monoscopio è un decoder dvbt che non riceve più i canali ed è di quelli che si attaccano direttamente alla scart ha la spina incorporata . La resistenza non la ho montata, non mi fido troppo vicino al trasformatore di riga ho paura che sfiammi e danneggi il trasformatore, la ordino e quando arriva la monto, speriamo che sia lei , dallo schema vedo che è collegata in serie a un diodo che poi va a G2 , non so che tensioni arrivino li .

Buonasera a tutti, sono disperato, ne ho provate tante ma non ne esco. Mi si incastrava il parziale per via del calcare, ho deciso quindi di smontare tutte le componenti della cassetta per pulirle. Le ho messe a bagno con acqua ed anti calcare, per poi lavarle per bene sotto acqua corrente. Il problema è sorto al montaggio poiché quando scarico il parziale rimane alzato ed inizia a schizzare acqua dall’apertura presente tra l’astina ed il cilindro del parziale. Ritorna in posizione solo a cassetta svuotata. Avevo un’altra campana completa di cestello, aste e guarnizioni nuove ma il problema si presenta con entrambi i pezzi. Ho provato anche con e senza forchetta. il punto è che ho due bagni, quello di servizio l’ho smontato, pulito e rimontato fino alla nausea e non ha mai dato questo problema. La differenza che noto è che nel bagno di servizio metto meglio sia la campana che la forchetta mentre il bagno incriminato mi dà più noie nell’infilare in sede sia la campana che la forchetta. Nulla di così complicato o da sforzo. Cosa causa questo blocco del parziale facendo schizzare l’acqua dalla cassetta? allego foto del punto da dove schizza l’acqua. Grazie mille a tutti in anticipo.

In bagno e in cucina? Mi sa che l'hanno collegata ai tubi dell'acqua. Meglio investigare prima di restarci!

Impostali così: - il dip 8 = ON; - il dip 10 = OFF; - il dip 1B = OFF; - il dip 2B nel tuo caso è indifferente, visto che da come mi sembra di vedere nella foto non hai nessun filo collegato nel morsetto CX e di conseguenza nessun dispositivo di sicurezza (fotocellule, coste, ecc...) e confermato anche dal dip 8 in ON nella vecchia scheda ZA3. Si esatto è il trimmer "TL" da tarare al meglio, i motori una volta che hanno finito di chiudere li puoi mantenere in tensione circa altri 5/6 secondi, se preferisci di circa 7/8 lampeggi del lampeggiante, di più non ha senso. Se le ante non sono tanto grandi e pesanti e non sbattono più di tanto, puoi anche tenere i "Rallentamenti" disabilitati con il dip-switch 9 in ON. Attenzione che se invece vuoi abilitare anche i rallentamenti, devi impostare di nuovo anche il trimmer "TL". Dicci, o meglio ancora, facci vedere anche marca e modello / articolo preciso dei motori e delle ante. No, purtroppo la ZA3P come la vecchia ZA3, NON hanno nessun sensore di coppia che interviene, c'è il solo Tempo di Lavoro. L'unica "Regolazione della forza / coppia" che puoi dare è attraverso il faston con il filo nero sull'autotrasformatore, trovando la posizione più appropriata dalla posizione 1 alla 4. A proposito, in quale posizione è quel faston? Posta un paio di foto Quanti anni hanno i condensatori di spunto dei motori?

Ciao a tutti,ho un problema con il mio cancello automatico BFT. Ho recentemente sostituito il motore perché pensavo fosse un problema meccanico: prima avevo un Phobos BT A40, mentre ora ho installato un Phobos BT B40. Da quando l’ho cambiato, il cancello si comporta in modo anomalo, ( la mia centralina dovrebbe essere thalia L): quando provo ad aprirlo, si apre di poco e poi si richiude subito. In alcuni casi la serratura scatta 4-5 volte, dopodiché tutto va in blocco per delle ore. Ho provato a eseguire l’autoconfigurazione, ma termina sempre con errore “KO” e successivamente compare “PHOT”. Ho escluso le fotocellule facendo un ponte tra i morsetti 70-71 e 72-74, ma il problema persiste. Ho anche sostituito i cavi tra motore e centralina (3 fili nuovi), ma senza risultati. Durante l’autoconfigurazione ho provato a selezionare diversi tipi di motore (Phobos N, Kustos BT A / Phobos BT A, ecc.), ma il sistema va comunque in blocco. Inoltre, sulla scheda sopra i morsetti ci sono due jumper neri: non sono sicuro di come vadano configurati. Qualcuno può aiutarmi a capire dove potrebbe essere il problema? Ha sempre funzionato con l'altro motore.. Questi sono i motori selezionabili nella centralina: 1 ELI 250 BT 2 PHOBOS N BT 3 IGEA BT 4 NOT MANAGED 5 NOT MANAGED 6 SUB BT 7 KUSTOS BT A - PHOBOS BT A 8 GIUNO ULTRA BT A 20 - GIUNO ULTRA BT A50 9 VIRGO SMART BT A - 5 wires 10 VIRGO SMART BT A - 3 wires 11 E5 BT A18 12 E5 BT A12 13 ELI BT A40 LS 14 ELI BT A35 LS 15 ELI BT A35 16 ELI BT A40 Allego foto mia centralina Grazie a tutti

Tornando un attimo alla scart, intendevo se l'avevi usata durante le prove di ieri con gli sfondi colore, prima della prova che ti avevo chiesto io.

Quello è un CAME mod. TOP44RBN, cod. 806TS-0270 e molto probabilmente le riceventi sono le 001RE432M, quindi segui i manuali e facci sapere i risultati https://came-cdn.thron.com/static/WWUHHT_FA02123-IT_Q14MJ3.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa02123-it.pdf" https://came-cdn.thron.com/static/7FJPWK_FA01870M25_2TSOTZ.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01870m25.pdf"

Penso che andrà in fumo, comunque prova lo stesso ma per pochi istanti.

Hai provato togliendo la forchetta che ferma la campana?

Il generatore di palette lo collego alla scart del vcr , poi dalla uscita rf del vcr mandavo il segnale alla presa antenna tv sony poi dalla scart tv sony alla scart Sinudyne. Per la resistenza posso provare anche con una resistenza da 1k da da 1/4 di watt ?

Devo dire che la cosa non è il massimo della comprensione nemmeno stavolta, senza nessuna punteggiatura sul testo è difficile capirci bene. Comunque come ti ho anticipato ieri, la cosa più semplice da fare, è quella di cancellare tutti i codici su tutte le riceventi e poi riprogrammare tutti i vari radiocomandi uno per uno con i tasti desiderati. Se hai la possibilità, tieni alimentata solo la ricevente che stai programmando in quel momento, alimentale e programmale una alla volta, altrimenti (anche se difficile, ma non impossibile), se sono vicine, potrebbero ricevere un doppio segnale come ti è già capitato adesso

questo è il famoso telecomando

Scusa ma come facevi con il generatore di palette? Cosa intendi per resistenza normale?

Ho un problema con la motorizzazione di questa basculante: SILVELOX combimatic cod. 3101356 Si è tranciato il perno che trasmette il movimento (come si può vedere dalla foto allegata). Vorrei cercare di estrarlo e sostituirlo senza smontare il tutto ma non capisco se è inserito a pressione o filettato. Eventualmente mi servirebbe sapere come procedere per sganciare la barra dai laterali per smontare il blocco ingranaggi. Qualcuno può darmi qualche dritta? Grazie. Roberto

Tuo_Fratello, ed invece no! Il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque del tuo intervento. DISCUSSIONE CHIUSA