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Ci mancava anche questo modo digitale che alla fine serve esclusivamente nei contest, almeno secondo il mio parere, già i sistemi FT8 e FT4 secondo me sono più che sufficienti. https://mhzoutdoor.com/blogs/news/ft2-vs-ft8-modalita-digitale-hf?srsltid=AfmBOorK0D8qkJ0x0Q3rrFdt9Caf85SQ8zbdFoSj4yFIromzMvg8FlB8

Grazie Livio della risposta. Il funzionamento (apertura-chiusura delle finestre) dove andare in automatico, pilotato da una centralina dotata di sensori di vento, pioggia e temperatura. Il commutatore consentirebbe il funzionamento anche in automatico? Oppure, esiste un commutatore automatico? Perché ho già fatto interfacciare l'elettricista con il tecnico che ha fatto il quadro elettrico di gestione (e questo sicuramente non è un pirla) e sebbene il tecnico pensasse ci fosse un modo di collegare motori con centralina, a quanto mi ha detto l'elettricista, ha poi ammesso che il modo non c'è...

Buongiorno, pura curiosità, ma a cosa servono queste?

Non hai bisogno di cambiare motore ma solo di aggiungere un commutatore a 3 posizioni: zero centrale e antiorario - orario. Forse è il caso di cambiare elettrecista perchè un elettricista queste cose deve saperle.

Ottimo!

Come scritto pochi minuti fa nell'altro post. La protezione dagli incendi si fa al 15% con una corretta progettazione e costruzioe degli impianti, il restante 85% con il corretto uso degli stessi e delle apparecchiatue alimentate. Nell'uso quotidiano sì che nel tuo privato puoi impiegare le norme UE. Quello che tu lamenti lo ricordo a mia moglie ogni volta che prende in mano un elettrodomestico, ma non gli è stato insegnato da bambina e ora a 60 anni non c'è rimedio. Sorvolando su quello che si vede nei cantieri e quanta gente o cacciato dai cantieri quando ne ero responsabile. Se continui a dere retta a internet e praticoni non vai da nessuna parte.

Il fornitore ti da tre fasi + neutro + terra da integrare con la tua, compreso neutro messo a terra anche con la tua terra: il discorso fornitore finisce lì, a 400 V di tensione trifase concatenata, quindi monofase a 230 V. A valle dei morsetti di fornitua inizia il tuo impianto elettrico, cosa ha ha monte il fornitore a te per il tuo impianto non cambia nulla. ** Poi viene il tuo impianto, con tutte le protezioni del caso e i cablaggi che servono alle singole utenze. Alle utenze prettamente trifasi del neutro importa un bel nulla, anzi ci deve stare proprio lontano, solo se manca una fase ci sono problemi, se ne mancano due è come se mancasse corrente. Alle utenze monofasi se manca la fase o il neutro cambia nulla, manca corrente e basta. Piuttosto in zone dove la corrente non è stabile o può mancare con facilità bisogna proteggersi dai riaviamenti impropri delle utenza, ma ci vuole un bravo progettista. Per quanto riguarda le dispersioni verso terra, anche qui cambia nulla, se nel differenziale la somma vettoriale delle correnti circolanti non è zero, ovvero supera la soglia di taratura scatta e togli tensione alle utenze mettendo il tutto in sicurezza. Sorvolo su altri tipi di apparecchiature di protezione. Se un essere vivente tocca una fase e crea una dispersione verso terra il differenziale interviene se si supera la sua soglia di taratura. In ogni caso 20 mA per 30 secondi in un essere vivente fanno danni e il differenziale non interviene (sorvoliamo sui differenziali da 10 mA che vanno bene in contesti ben diversi da una abitazione, dove interverrebbe in continuo). In un impianto domestico con fornitura in BT se entra un fulmine direttamente fa tanti danni e di fatto non c'è protezione che tenga. Quindi meglio prevenire l'ingresso piuttosto che cercare il modo di scaricarlo. Le sovratensioni sono una cosa diversa. La protezione dagli incendi si fa al 15% con la progettazione e la costruzione dell'impianto, al 85% con il corretto uso quotidiano. Se ti vuoi isolare completamente dal fornitore hai tre possibilita: 1- installarti un generatore isolato dal resto del pianeta 2- farti dare una fornitua in media tensione con cabina tua 3- installare un trasformatore trifase di potenza doppia di quella di fornitura 400/400 collegamento triangolo/stella e generarti fasi e neutro completamente isolati dal resto del pianeta, sorvolo sul come si esegue il cablaggio. Il fornitore che ti dice che può mancarti il solo neutro è poco credibile, ma se ciò accade è perché i suoi impianti sono inadeguati o/e pessimi, però lì hai nulla da farci. Infine esempio stupido, fai tutte le terre di equipotenziale in modo super, poi il pavimento è di tipo galleggiante o/e con riscaldamento a pavimento (quindi c'è anche un isolante), ovvero in PVC o legno, quindi isolato dalle altre parti in muratura, la tua super terra di equipotenziale serve a nulla. Il resto lo ho già scritto in altri post. ** Eventualmente potrebbe cambiare se per darti corrente serve: una dichiarazione conformità, una certificazione, o un progetto firmato da un abilitato: ancora non lo hai detto. In quel caso devi fare tutto come dicono le norme locali, specialmente se poi ti devi assicurare. Allo stato la Moldavia non fa parte della UE, quindi lascia perdere quanto presente in UE e specialmente in Italia. Poi il modo di installare delle protezioni aggiuntive a valle di quanto a norme locali, è un attimo metterlo in atto, avrai solo avuto costi doppi.

Sì ok, sinceramente mi era sfuggito come prerogativa, ma presumo che il 788/22 serva comunque e poi il contatto di questo, lo si collega in parallelo al pulsante del trasmettitore a batteria di un dispositivo tipo QUESTO, oppure come QUESTO che è completamente a batteria, compreso il ricevitore, giusto, può essere la soluzione?

Eccoci qui,....... Quindi come già detto, dovrebbe essere uno dei due: https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/BFT_ARES_HQSC-D_IT_.pdf https://remoconsp.com/descargas/BFT_DEIMOS_BT.pdf Casomai posta una foto nitida della tabella a sinistra del display e/o dell'etichetta (se esiste ancora) che dovrebbe essere sulla base metallica sul lato destro del motoriduttore stesso. Come prima cosa fai un ponte stabile tra i morsetti 21 COM e 24 PHOT in modo da inibire le fotocellule e vedi se l'errore si ripete. Quindi se hai ancora problemi, allora la "rogna" potrebbe essere quasi certamente la scheda madre, mentre se tutto funziona correttamente il problema potrebbe essere il cavo del contatto che va alle fotocellule, probabilmente quello sulla RX. Quindi a questo punto: https://www.atecnica.fr/file/manuale-di-istruzioni-fotocellule-bft-desme-a15-p111526-d812043-00200-09.pdf metti in corto tra loro i due fili che sono collegati tra i morsetti 3 COM e 5 PHOT, prima in una ricevente e poi nell'altra e vedi quale continua a darti noie. Naturalmente alla prova della seconda coppia, ripristina i fili della prima. Verifica che ci sia il quinto filo collegato nel morsetto 4 delle foto riceventi nel morsetto 18 della QSCD-MA e che siano impostate come "Fotocellule Verificate" e la relativa funzione "Logica Test fotocellule" sia attiva, vedi pagg. 12 e 11 (13 COLLEGAMENTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA) dei manuali sopra e le due trasmittenti siano collegate / alimentate tra i morsetti 16 e 17 V Safe. Posta un paio di foto nitide dei collegamenti della scheda madre e anche delle fotocellule

La vuole senza fili.

Sì, dovrebbe essere quello ed il manuale dovrebbe essere uno di questi: https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/BFT_ARES_HQSC-D_IT_.pdf https://remoconsp.com/descargas/BFT_DEIMOS_BT.pdf dipende dalla data che non riesco a leggere nella tabella a sinistra del display. Per il pezzo presumibilmente rotto, è difficile dirlo finché non si smonta la cassa dove c'è il riduttore di giri, mi è capitato una volta con un problema simile dove mi sembra che si fosse rotto il pezzo indicato con il n°42, ma nel tuo caso potrebbe essere anche un altro. Potrebbe essere anche la molla n°21 rotta che non fa più tornare indietro il sistema di blocco / sblocco

Sull'anta. Il tubo non c'entra niente. Non capisco perchè parli del tubo. Dalla foto che hai messo pare che l'anta si rovoni nella fascia bassa dove c'è la maniglia, quindi è il vapore che ci si condensa sopra. Nel tubo il vapore viene spinto poi nella colonna delle esalazioni nel muro, per uscire da li dovresti avere una voragine e di certo l'anta non si gonfierebbe in basso.

Ciao a tutti... per un sistema di aperture di ventilazione di una serra, mi sono stati erroneamente installati tre motori non compatibili con l'applicazione che dovrebbero svolgere. Mi trovo costretto a sostituirli con qualcosa di adatto (o farli modificare?). Allego alcune fotografie, spero possano essere d'aiuto! - immagine dell'etichetta dei motori esistenti - immagine in cui si vede che il motore è collegato ad un motoriduttore - immagine della morsettiera - immagine dello schema di collegamento indicato nella morsettiera - immagine dello schema del quadro elettrico di gestione di tale sistema Va da se, che con i motori montati adesso, per cambiare senso di rotazione dovrei modificare manualmente la posizione dei ponticelli interni fissati, e questo per un sistema di apertura automatica di ventilazione è impossibile. Se capisco bene (anche secondo il mio elettricista), io necessiterei di un motore di pari caratteristiche riportate nell'etichetta (kw, giri, ip55), e pari dimensioni (così da essere compatibile con i moto-riduttori), ma con doppio avvolgimento, con un comune, uno apre e uno chiude. Me lo confermate? Mi sapreste aiutare? Mi potreste indicare un modello che fa al caso mio e nel caso, dove potrei reperirlo? Uno shop on-line sarebbe perfetto! Un'altra domanda, da vero inesperto del settore, ma non sarebbe possibile modificare gli avvolgimenti dei motori in mio possesso, affinché possano funzionare correttamente? Grazie mille, Luca

Tra le varie problematiche che stai sottoponendo al Forum, sono sincero, mi sono un po' perso. Non ricordo in che zona ti trovi, che tipo di distribuzione hai, che imposizioni ti fa il fornitore e chi o come si stia progettando il tuo impianto, ma (anche se molti puritani rabbrividiranno) ti assicuro che, a meno che non ci si trovi sulla roccia (un caso più unico che raro) la classica punta da un metro e mezzo ti restituisce una terra che va dai 9 ai 20 ohm. Direi un valore più che soddisfacente.

🤓🤓 anche da remoto non si resetta errore 04 ...non mi permette di fare la procedura

Si Riccardo, l'ho ponticellato con un fusibile a filo e lo stereo ha ripreso a funzionare, però anche con il potenziometro nuovo non si riesce comunque a regolare il volume e resta sempre altissimo. Metto le foto dei due potenziometri, a sinistra l'originale e a destra il ricambio preso su AliExpress, così chi ha più esperienza di me saprà dirmi se ho indovinato il tipo. Grazie ancora per tutto, buona serata, Stefano.

Ok, vedi tu. Facci sapere gli sviluppi

Ma tu dici per sigillare il tubo o metterli sull'anta??

Chissà se se delle spazzole troppo dure hanno rovinato il collettore e ti crea questo problema. 🤷🏻‍♂️

Da quello che so, ti serve un attuatore 788/22: https://www.grothe.de/media/59/1e/50/1669388391/iba_htz788-22_74153_ds788-008_a_2013-12-17.pdf lo colleghi come da primo schema tra CA e R1 e poi sul contatto C-NA colleghi / interponi una nuova suoneria un altro relè con assorbimento massimo di 1A e massimo 24V

E' un pò complicato. Dal palo al primo punto di recinzione (cemento -50+200) ci sono 7 metri (lineari effettivi 11 di cavo) in luogo pubblico, avevo già pensato ad un quadro subito dietro la recinzione ma mi sembra alla fine inutile allo scopo, non otterrei la sicurezza voluta ma solo un quadro in più sul muro pur se dentro la mia proprietà e la linea protetta per 1/3. Il problema qui è che molti elettrodomestici che sicuramente mi gireranno per casa da familiari di qui sono di dubbia sicurezza, rappezzati etc, oltre al fatto che se, ad esempio il frullatore diventa molto caldo, è il caso di farlo riposare, non insistere fino a vedere scintille e fumo uscire dal motore. Prendiamo (noi...) le cose molto diversamente da usi e costumi locali. Quindi non è escluso il ripetersi di azioni senza alcun buon senso.... Ne dico una ai limiti della fantascienza: nonostante la prima presa in bagno sia a 2,5 metri di distanza dalla vasca da bagno e quella molto più vicina, poco sopra e a destra del lavandino con ripiano e dove ti specchi per pettinarti era libera (ahhh il caricatore del telefono con l'ossigeno-social), il phon è stato collegato a quella più lontana che però, non arrivava al piano del lavandino ma solo al bordo della vasca da bagno, indovina dove è stato appoggiato per qualche istante il phon ACCESO durante la pettinatura? sul bordo della vasca già messa a riempire per il bagno del prossimo utilizzatore, ed indovina cosa è successo? il phon, acceso, come da miglior film horror è "scivolato" in acqua....... nessun botto o altro, è scattato il differenziale del bagno, ma il phon nuovo e di quelli da parrucchiere professionale col filo lungo è andato in discarica. Fortuna che non c'era nessuno nella vasca, e a detta dell'autore del gesto non l'avrebbe mai appoggiato sulla vasca se ci fosse stato qualcuno ..... Qui siamo alla fantascienza: se non arriva la prolunga tagliamo un pò più in là della spina e la giuntiamo col nastro con spezzoni di filo anche cordina o presi da altre prolunghe, fili più grossi o più piccoli mischiati poco conta, la corrente la portano, come i 25 metri di prolunga, tre giunture, parte con 2,5 poi 1,5 poi di nuovo 2,5 a 10cm dalla spina .... quando l'ho vista giuntata col nastro usata all'esterno un giorno di pioggia per la betoniera.... mi sono messo le mani nei capelli. Ma è normale mi dicono, se sfiamma un pò sollevi quella parte e la metti su un mattone o rimetti il nastro isolante o lo scotch da pacco molto usato qui per questo uso. (io ho il differenziale, se fa massa interviene, ma loro sono abituati dove non c'è e quindi ....). Ecco perchè AFDD..... almeno sulle linee delle prese, dove può finirci di tutto.

Grazie non avevo capito cosa si intendesse da remoto🤓🤓

Se hai il comando remoto prova da quello

Allego la procedura usata

Le paline sono già tre in parallelo. Ma dopo più di 30 anni sono ovviamente tutte mese malino....