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Scusa , io ho chiesto se ci sono due fori ai lati opposti dell’asse su cui gira il cancello . ci sono o no ?

Buongiorno, tenuto conto di quanto appreso dalle vostre risposte credo che per sistemare il mio impianto non basti solo sostituire il MTD AC con uno F, come da mio primo post. Allora vorrei chiedere qui se può andare bene una configurazione come segue, ovviamente qualora vada bene sarà mia cura questa volta trovare un tecnico abilitato per far eseguire il lavoro ed avere la Di.Co. L'impianto, in previsione dell'aumento potenza contrattuale a 4,5kw, sarà da fare così. Immediatamente dopo il contatore un piccolo quadretto con MT c32 a protezione del montante che nell'occasione rifarò con nuovi cavi di idonea sezione. Tale montante giunge quindi nel quadro posto all'ingresso della casa dove avremo un MT ( o andrebbe bene un sezionatore?) come il primo ed a fianco, collegato a valle del predetto MT, un MTD tipo F, credo anch'esso c32, a servizio del solo piano induzione lì vicino (pot. max 7,2Kwh). Da tale MT all'ingresso, diparte quindi una linea che giunge direttamente senza interruzione al secondo quadro ove già ad oggi vi sono i vari MT che gestiscono le varie utenze. Tale ultimo quadro quindi verrà completamente stravolto prevedendo 3 MTD in parallelo così predisposti: un MTD tipo F con a valle due idonei MT rispettivamente per lavanderia (presenti lavatrice e asciugatrice inverter) e linea clima (tutti inverter sono); un MTD tipo A con a valle tre MT rispettivamente per linea prese, linea cucina (frigo, forno e prese cucina) e linea caldaia/fan coil; un ultimo MTD tipo AC con a valle tre MT rispettivamente per linea luci, linea tapparelle elettriche e autoclave(pompa sommersa). Chiedo a voi più esperti se tale configurazione da me pensata vada bene o se vada corretta. L'intento sarebbe avere un impianto più selettivo rispetto all'attuale, che ripeto fortunatamente ad oggi non mi ha mai dato problemi o ha avuto scatti immotivati. Grazie anticipatamente

infine ho acquistato un hisense hi confort modello CF35MROBG questo sulla scheda a un contatto per on off da esterno, allego la foto. sapete come va collegato il relé? dalla foto si vedono 2 fili collegati su uno spinotto a 3 pin

Grazie ancora per la chiacchierata, ora tramite il vecchio proprietario della casa sto cercando di recuperare il numero del tecnico che ha fatto l'impianto, credo sia la soluzione migliore, farlo vedere a chi ha realizzato il lavoro. Vediamo un po' come evolve la situazione.

Buona Domenica, leggendo le vostre risposte mi è venuta l'idea che propongo sul disegno modificato, se io inietto il segnale sulla spira tramite l'uscita tracking e leggo con il cavo che va sul connettore IN dell'analizzatore di spettro, secondo voi sullo schermo dovrei notare la frequenza di risonanza?

ho già controllato tutto e pulito tutto. in realtà se seleziono manualmente la funzione scarico acqua funziona quindi penso significhi che scarica correttamente...è che non lo fa in automatico alla fine del ciclo di lavaggio.

Proverò a cambiare anche le spazzole, le ho ordinate. Nel frattempo se qualcuno potesse darmi un suo parere sarebbe gradito. Ho anche notato che l'ammorbidente non viene consumato, c'è qualcos'altro da controllare?

Controlla lo scarico: filtro pompa tubo scarico a muro. Non riuscendo a scaricare va in blocco.

Grazie mille per la risposta. la parte di scatola metallica intorno all'asse di rotazione e questo non permette di accedere a bulloni... in un motore vecchio, del quale ho postato foto con un segno BLU, ho capito dove intende che siano i bulloni con testa a brugola ma se guarda la foto dell'installazione del mio motore non si capisce come faccia ad accedervi.... grazie

Giusto per chiudere la discussione e ringraziare @batta per le numerose dritte che mi ha dato... Alla fine il lavoro è stato fortemente ridimensionato dal cliente. Quello che doveva essere un anello di posizione è diventato di velocità, con TO, mc_movevelocity, mc_power, mc_halt e compagnia danzante. Telegramma 1 e free per monitorare coppia e corrente.

Hai provato a fare una ricerca col codice scritto sull'etichetta che se ricordo bene dovrebbe trovarsi nella zona dell'oblò? In ogni caso fa' una foto e postala qui. Poi, se nella tua zona ci sono ricambisti potresti provare a chiedere anche lì

A parte la confusione dei colori, il vero limite sono i corrugati di dimensione ridotta. Sempre che tu non voglia/possa fare lavori di muratura. Per il piano ad induzione suggerisco di stare su un modello a cui puoi impostare una potenza ridotta (3KW), così da poterlo alimentare con un 2,5 mmq. Non parli dell'impianto di terra, ma ricordati che il giallo/verde deve SEMPRE avere la stessa sezione dei blu/neri/marroni che porti alle prese. Il frigorifero sarebbe meglio fosse alimentato da una sua linea separata da quella degli altri elettrodomestici "pesanti". Per i magnetotermici ricordati che comandano le sezioni dei fili, quindi su linee da 1,5 metterai un 10A, su quelle da 2,5 un 16A. Tutto questo immaginando un contratto da 3 /4 KW. Separerei anche i differenziali almeno uno per la linea luce e un altro per quella "forza". Per fare bene le cose, un professionista è comunque d'obbligo.

Inserito nel titolo. smeg st65120

In genere sono nella parte alta dello sportello anteriore, giusto dove ci sono i tasti funzione.

Dovresti specificare marca e modello della lavastoviglie, se vuoi una risposta certa.

Buon giorno a tutti ho una domanda da farvi, sono un tecnico di elettrodomestici industriali, e ieri mi ha chiamato mio suocero per un problema alla lavastoviglie di cucina. Premetto che tra un macchinario industriale e una commerciale c'é un abisso, volevo sapere dove si trovava la scheda principale perché mi ha detto che ha sentito un puzzo di bruciato e poi non si é accesa piú. A fiuto direi scheda poi dovro al momento che sono li fare ulteriori controlli. Grazie

Finant devi aprire una nuova discussione per favore.

Ho programmato il tasto cuffia per aprire cancello elettrico prima funzionava adesso non più come posso riprogrammare il tutto?

Perchè non è obbligatorio avere i comandi in bassa tensione. Se i selettori, pulsanti ed interruttori sono isolati per 400V puoi comandare tranquillamente a 400V. Ho scritto bobina a 400V o 230V perchè queste tensioni li hai disponibili senza dover aggiungere alcun dispositivo. Se proprio vuoi fare i comandi in bassa tensione di sicurezza, acquista i contattori con bobina 24Vca, poi ti basta un trasformatore 230V-24V. Si.

Te lo puoi fare con un NE555, in rete trovi decine di schemi per un generatore di PWM con il 555. Però credo che non ti serva lo puoi vedere anche mettendo in ingresso un segnale sinusoidale; come ho scritto prima se segui il segnale hai esattamente le stesse indicazione che andando ad inserire un segnale PWM. Tral'altro non serve nemmeno il PWM, perchè il segnale analogico viente trasformato in impulsi PWM tramite la comparazione del segnale stesso con un dente di sega, gli impulsi risultanti sono amplificati in potenza, per poi essere filtrati prima di essere riprodotti dall'altoparlante. Il segnale è PWM solo perchè la larghezza dell'impulso varia in funzione delle caratteristiche del campione analogico, ma una volta trasformato in impulso questo rimane di larghezza costante, quindi se vuoi testare i driver e tutto quello che sta a valle puoi anche iniettare un segnale impulsivo a larghezza fissa. Senza un oscilloscopio, anche se tu inietti il segnale non è che tu possa vedere molto.

Il contattore del link (NON quello in foto Merlin Gerin) e' lo schneider, e sulla scheda ce scritto "Comprende una bobina CC da 24 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC" Quindi il contatto ausiliario per l'autoritenuta dovrebbe gia averlo. La tensione della bobina (sulla base dei ragionamenti fatti da voi e della normativa di sicurezza) mi sembra che dovrebbe essere in bassa tensione perche fungo e pulsanti sono sul quadro comandi, quindi perche hai scritto che mi serve con tensione bobina 230 o 400 ? La tensione della linea o del motore non dovrebbe essere un problema perche sulla scheda ce scritto "Tensione nominale di impiego [Ue] <= 690 V CA 25...400 Hz circuito di potenza" dunque dovrebbe andare bene sia per alimentare il motore da 400v che la linea a 220 dei servomotori. Sulla scheda tecnica ho anche trovato "assorbimento potenza di mantenimento W5,4 W a 20 °C", (che peraltro e' uguale alla potenza di spunto) e credo sia questo il valore sulla base del quale scegliere il trasformatore. Dovendo pilotare due contattori dovrei prendere un trasformatore con una potenza diciamo di 15w. Se mi confermi tutto, ordino il materiale.

Innanzitutto ringrazio di avermi accettato in questo forum e complimenti per i numerosi argomenti trattati. Premessa che non sono un elettricista, ma un minimo di conoscenza di base la conosco...almeno il colore dei fili per capirsi 😁 😁....quindi spero di non ricevere troppe critiche se non costruttive. Volevo chiedere un aiuto riguardo l'impianto della casa presso cui andrà ad abitare la mia compagna. La casa è vecchia e i proprietari si sono vantati fin dal primo momento di aver rifatto l'impianto nel '91...sorvoliamo. Appena entrati in casa, al di là dei frutti anni 80, la prima cosa che mi ha colpito è il quadretto all'ingresso con un differenziale, un MT da 25 e uno da 16, tutti della siemens. Sorvoliamo sul fatto che hanno messo l'entrata sotto e l'uscita sopra e quello da 25 fase e neutro sono collegate al contrario rispetto quello da 16....fosse solo questo il problema. Cercando di capirci qualcosa, anche perchè l'intento era installare un quadro in cucina che controllasse con linee separate i vari elettrodomestici, ho scoperto le peggio cose. Al MT da 25 sono collegati 4 cavi (che non si capisce se sono da 4 o 2,5 vecchio stampo), 2 blu che alimentano tutte le prese in cucina e 2 neri( perche fare NERO/BLU e NERO/BLU era troopo complicato). Questi ultimi passano di scatola in scatola (dove c'è tutta la scala di colori esistenti di fili) e via via alimentano qualche presa in ogni stanza ( perchè devo capire se il MT da 16 alimenta solo le luci o anche qualche presa in qua e la), fino ad arrivare al bagno che è in fondo alla casa dove alimentano lavatrice e boiler. Fin qui non ci sarebbe nulla di "quasi" male.....se non fosse che dall'ultima scatola tornano indietro fino alla cucina e alimentano la presa alla quale era collegato il piano a induzione. Fatto questo breve quadro della situazione, arriviamo al dunque.....per quanto riguarda il quadretto per la cucina (frigo, forno, lavastoviglie, prese) userei i 2 cavi blu che gia arrivano in cucina, ma per alimentare il piano a induzione (comprato nuovo) non potendo fare una traccia per portare una linea separata al quadretto in cucina mi vedo costretto a lasciare i cavi che c'erano (quelli neri per capirsi). Considerando cosa c'è collegato a questi 2 fili neri, che MT consigliate di utilizzare? 20 o 25? Altra domanda: consigliate un differenziale che gestisca tutto oppure uno per la linea dei 2 fili neri e quella del MT da 16 e uno nel quadretto in cucina? eventualmente di che grandezza e tipo? Altra info: i corrugati usati vanno da 10 a 16 e sono stati in grado di farci passare anche 6 fili (non mi chiedete come), quindi ripassare i fili dai corrugati esistenti è praticamente impossibile anche perchè sono stati posati a "cazzum" con le peggio angolature..... Grazie delle informazioni e scusate per la lunghezza del messaggio.

Il quadro non è chiaro , e da lontano è difficile decifrare le tubazioni che strade percorrono , visto che c’è il solare il serbatoio di accumulo e caldaia che fa da riscaldamento e con lo stesso sopperisce alla mancanza del solare . potrebbe essere perfino bucato lo scambiatore nel serbatoio . fai venire qualcuno sul posto , che chiudendo le varie valvole possa capire da dove entra acqua del sanitario nel circuito del riscaldamento .

Non so cosa sia successo ma doper averlo disalimentato per 3/4 gg poi ha ripreso a funzionare correttamente! Comunque ho smontato e pulito candele e dato un po di crc alle manopole.

Grazie a tutti x le risposte spiego: la resistenza è 1300 watt,si finisce il ciclo ma non scalda l'acqua non si blocca e non da errori,ho anche testato la resistenza (vedendo dei video come si fa)e secondo me funziona xché da 40 se non dava nulla era bruciata,testato anche la sonda ntc e funziona sempre secondo me poi......grazie