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Scusate ragazzi, l'installazione non sembra essere corretta però lo sarebbe anche se non fosse a condensazione o mi sbaglio?

Scusa , mi fai sapere quello che ti ho chiesto , per cortesia , senza dare nulla di scontato. Grazie. Escludiamo il cablaggio ecc , Controlla lo stato dei led .

Ok. Ringrazio per i pareri e saluto.

Aggiornamento: arrivato kit led il tv ha ripreso a funzionare per ora. il procedimento e abbastanza delicato per sostituire la barra ma con un po' di pazienza ci si riesce.

Forse in questo modo si avrebbe l'interblocco. Basta mettere a incrocio il negativo della bobina dei contatori con il negativo sul contatto NC. In questo modo comanda sempre il tasto che ha pigiato per primo. Essendo un sistema a inerzia ridotta un cambio repentino di direzione puo creare problemi? So che è meglio aspettare qualche secondo. Basta comunque che chi usa il telecomando non giochi a invertire repentinamente.

Allora innanzitutto vedo dei tubi tipo sotto rubinetto lavandino, quindi il collegamento col compressore è fatto con tubo flessibile, che è già un oscenità frigorifera, questi tubi (come nelle auto) sono soggetti a perdite frequenti, e sarebbe interessante capire come questi tubi sono collegati sia alla parte del compressore che agli scambiatori di calore, perché se sono brasati è un conto, se sono giuntati a vite o a bocchettone o altro è un altro conto. Essendo tubi molto flessibili, la mia opinione sulle vibrazioni è sempre più forte, questi smorzano molto di più dei tubi rigidi, per quello tendo ad escludere danni dovuti a vibrazioni.

Intanto fai un ponte tra i morsetti 10 e 11 . Così hai passi il pulsante di emergenza , poi se funziona si vede dove sta il problema.

Questo elettrodomestico è una lavasciuga a pompa di calore ed è il peggior apparecchio che si possa commercializzare per vari motivi (dibattuti in diverse discussioni). In più rispetto ad alle asciugatrici è costruita con l’evaporatore ed il condensatore annegati in un pannello posto sotto al coperchio (quello che vi metto nella foto) comprende tutto il circuito con il compressore.

Buongiorno, sto riscontrando problemi di apertura a una basculante dotata di due operatore BFT mod. PHEBE comandata da centralina HYDRA (montata su uno dei due operatori). Il tutto ha ca. 20 anni di età, mai avuto problemi, ieri, d'un tratto, la basculante appena azionata si muove per un secondo circa poi si ferma e sul display della centralina leggo il messaggio "stop". Ho verificato sul manuale bft, il quale indica che è stato azionato il comando di stop, di settare il jumper, ecc... però, come scritto sopra, alla centralina nessuno ha mai messo mano. Ieri il pittore ha carteggiato e verniciato il pannello della basculante, dubito abbia potuto danneggiarla. Di seguito una foto della centralina. Grazie a chi mi darà una mano. FOTO della centralina

Quindi lo colleghi tra vecchio e nuovo.

Però siete voi gli esperti delle asciugatrici…io sto facendo deduzioni per analogie, ma voi sicuramente ne avete viste aperte o avete foto, per quello prima dicevo che nel disegno mancavano dei pezzi, i pezzi ci saranno tutti ma non si capisce molto, specie come i tubi entrano nell evaporatore e nel condensatore. Se qualcuno ha foto di circuiti reali o di rotture ecc sarebbe molto più chiaro.

Eh ma la brasatura richiede spazio, specie dove c’è plastica, si raggiungono temperature molto alte. Poi “dentro” i radiatori dell evaporatore e condensatore a parte la rottura è rara, di solito non si brasa. Insomma stiamo parlando di cose che non sono chiare, o come dicevo all inizio il tecnico apre la macchina, cerca la rottura e vede se è in posto dove si può riparare bene e in sicurezza senza dare fuoco a tutto, o stiamo parlando di cose mitologiche, come l’obsolescenza programmata, che sappiamo tutti esiste ma che dimostrarla non è così automatico.

E' quello che vorrei fare io, sostituire il classico cronotermostato di casa che apre e chiude il contatto pulito che arriva dalla caldaia con un microcontrollore (proverei con NRF52840 perché più parsimonioso dell'ESP32 ed include già la gestione della batteria al litio), un sensore (tipo DS18B20) ed un relè (pensavo al bistabile perché consuma molto meno di un monostabile). Ed è a questo punto che mi sono rivolto al forum per capire se un relè bistabile di tipo economico acquistato su Aliexpress (tipo https://it.aliexpress.com/item/1005013229164467.html o questo https://it.aliexpress.com/item/33009595954.html) sia solo un problema di affidabilità (magari smette di commutare) oppure un problema di sicurezza (i 3-4 V della batteria arrivano al contatto pulito della caldaia e fanno danni alla scheda) Grazie ancora per l'aiuto

E allora quasi rientriamo pienamente in argomento. Può essere che un circuito così "compresso", in questi spazi così risicati, lascia poca possibilità alle brasature o agli innesti di disperdere le vibrazioni? 🤔 (Niente: il mio istinto da studente di ingegneria meccanica non lo riesco a controllare... 😁)

Non ho visto i led di fine corsa in chiusura e apertura se si spegnevano ma ho testato i due swich ed erano buoni i contatti scambiavano ovviamente privi di callegamento scollegati che collegati entrambi chiusi nc se il cancello va a fine battuta apertura o chiusura uno chiudeva e l'altro apriva. Per il modello vi faccio sapere.Ho dimenticato di dirvi che invertendo i fili del motore in chiusura il problema me lo faceva al contrario si chiudeva ma non apriva.

Salve a tutti, La mia aspirapolvere Bosch serie 2 ha perso potenza di aspirazione. Il motore sembra essere ostruito, ma smontandolo non ha nessun impedimento e il motore non ha polvere o altro tra le lame. Ho notato che la guarnizione sembra essere usurata, quindi ho provato ad aggiungere uno spessore di cartone nel coperchio che ancora il motore per farla aderire meglio, ma senza risultati. Avete qualche consiglio? Grazie qui c'è un video sul rumore che fa

No nulla fibra che arriva nell'ONT e dall'ONT cavo di rete che porta il segnale al Frtiz!Box 7590 e dal quale si diramano di cavi ethernet che cablano tramite switch mezza casa il resto WiFi

aggiornamento negativo. Credo di aver avuto un abbaglio clamoroso e che mi sta inducendo ad alzare bandiera bianca. La prima prova che avevo fatto, cioè quando avevo staccato il cavetto bianco del portalampada al negativo della pulsantiera, il ronzio sono certo che fosse sparito. Al citofono inferiore l'audio era pulito, mentre in quello di sopra si sentiva solo il fischio dell'effetto Larsen. Ora invece tutte le prove svolte finora mi sono accorto che non sono servite a nulla: con o senza lampadina, il ronzio si sente ancora. Ho anche provato con una lampadina led per capire se si attenuasse un minimo, invece sempre uguale. Ed è questo che mi lascia attonito, ossia il fatto che prima il ronzio fosse sparito e che adesso sia tornato

Scusate, faccio un po' di confusione con i termini distributore e fornitore. Da me il distributore è Areti (ex Acea) che si occupa dei cavi fino al contatore. Non l'ho ancora interpellato. Eventualmente, che cosa sarebbe utile chiedergli? Il fornitore, non faccio il nome, posso dire che lo fa per principio di dare 10k trifase. Questa informazione l'ho infatti avuta al negozio, senza che siano venuti sul posto e senza che abbiano controllato la bolletta. Preciso che non vorrei cambiare radicalmente l'impianto in casa, ma solo fare qualche adattamento che sia proprio necessario.

Sono in accordo con Livio, ricostruire quell'avvolgimento e rimettererlo in modo che il cursore mobile aderisca perfettamente per chiudere il contatto non è per nulla facile. Anche il contatto mobile probabilmente è usurato. Assicurati che il valore resistivo sia quello trovato in rete. Volendo lo si può testare usando un potenziometro. Comunque chi vende questi kit dovrebbe conoscere questi valori indicandoti quello che fa per te. PS Scusami Marco non avevo letto la tua risposta e sembra che voglia contraddirti. Tuttavia penso che non sia così facile anche se possibile.

Se hai pazienza e voglia, recupera la resistenza di un phon e ricostrusci quel potenzionetro, controlla solo se è collegato a partitore o la resistenza è semplicemente in serie allo strumento indicatore. Il valore della resistenza è di fatto poco significativo, se non per i pochi mA circolanti. Oppure da un rottamaio vedi di trovare un galleggiante simile, specialmente nell'attacco al serbatoio.

Spettacolo, tutto funzionante. Grazie infinite!

Si va bene la soluzione tecnica, ma se i termosifono sono tutti su colenne verticali, come si faceva nei riscaldamenti centralizzati fino a pochi decenni fa, e non ci sono già i contatori dei consumi per ogni singolo termisifone, direi che vai a spendere per risparmiare nulla: paghi comunque. Quindi se ci sono i contatori sono gà quelli della norma attuale, cioè idonei alla telelettura? Se così non è, allo stato non ti conviene fare modifiche alla gestione. Se la colonna montante del riscaldamento alimenta ogni songolo appartamento, nei pressi dell'ingresso dovresti avere due valvole per isolare l'appartamento, allora il discorso cambia radicalmente. Chiedi all'amministratore com'è fatto l'impianto, poi valuta le varie soluzioni.

IL vecchio fritz fa da modem o c'è altro prima?

si ma il disegno non mostra 2 fritz questo mi frena