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ciao prova a memorizzarlo con un ponticello tra - e 1 e tra - e T

Intanto cerca in rete con questa frase "gas r410a ancora utilizzabile". Nei tuoi chiller c'è quel gas, come da targa postata. Poi decidi se procedere nei tuoi intenti.

Il sistema è fattibile, ma se lo fai tutto in pneumatica non è detto che raggiungi i risultati richiesti, e pure con costi decenti. Tra l'altro la logica pneumaica ha avuto poca vita, è stata soppiantata dalla logica a PLC che ha prestazioni manco immaginabili con quella pneumatica. Quindi rivolgiti ad un esperto locale di automazione industriale che con due valvole e qualche regolatore di velocità e portata ti regola il movimento di pinza e pistone, poi con un PLC ti costruisce tutta la parte di automazione. In ogni caso per costuire una logica pneumatica bisogna prima individuare una marca di prodotti e vedere a catalogo, e pure disponibile in magazzino, cosa hanno, po si sviluppa il progetto. Per le elettrovalvole non ci sono problemi.

Ciao a tutti, ho un problema con la mia lavastoviglie Ariston LI 670 DUO (Modello LS12-EVO3, pompa di circolazione Indesco). Condensatore: Inizialmente la pompa non spuntava. Ho provato a sostituire il condensatore da 5µF con uno nuovo ed effettivamente la parte elettrica ora risponde subito. Il blocco meccanico: All'avvio la motopompa parte, ma istantaneamente la girante di plastica si avvita sull'albero motore di ferro fino ad andare a pacco. Si incastra completamente e il motore si blocca. Stato del motore: L'albero motore del ferro gira liscio e perfetto a mano senza la plastica montata, non ha giochi o grattamenti strani. Tracce di perdita: Ho notato un po' di ruggine sotto il corpo pompa, il che mi fa pensare a una micro-perdita passata dalla tenuta meccanica (premistoppa). Se provo a girare il perno dal retro a pompa montata, risulta duro e gira solo facendo leva con un cacciavite, mentre so che dovrebbe ruotare abbastanza liberamente a mano. C'è una rondella posizionata tra il perno/albero motore e la girante di plastica, ma la girante sembra comunque spingersi troppo oltre fino a bloccarsi. Grazie a chi mi saprà aiutare

Una volta eseguite le analisi dell'acqua del pozzo, se sono favorevoli, come ho già scritto lascierei perdere quella cisterna e metterei in serbatoio fuori terra da 1000 l, poi eventualmente qualche filtro, ma il tutto previo proghetto di esperto. Ovviamente se il consumo di acqua non è continuo ci sarà bisogno di maggiore cura nella manutenzione, ovvero di un automatismo che ogni tot ore prelava qualche litro d'acqua dal serbatoio e la getta. Se ricordo bene le analisi dell'acqua dei pozzi è da ripetersi ogni 6 o 12 mesi, qui dipende dalle analisi precedenti e dalla natura dell'acqua. Nel mio condominio siamo in 8 famiglie e abbiamo un serbatoio da 1000 litri che alimenta due pompe parallele con inverter, quindi abbiamo una autoclave, il serbatoi è alimentato in continuo dall'acquedotto. Nel tuo caso è alimentato dal pozzo ma siete una sola famiglia, se devi irrigare il giardino prelevi acqua dalla pompa prima dell'alimentazione del serbatoio. Magari già che sei bagnato fai poi controllare anche il pozzo nero, è più facile che perda se poco usato: secca e crepa che poi è la stessa cosa che può capitare alla tua cisterna dell'acqua del pozzo.

In questi casi ci vuole il trasformatore, appunto con collegamenti triangolo al primario e stella al secondario. Ma non avete chiesto a un esperto di queste installazioni? Mi viene da pensare che volevate riasparmiare ma ora comprate anche il trasformatore.

Ciao xlaranic, Dove l'hai trovato questo articolo? Il tuo è un 940A e fa parte del vecchio sistema DIGIBUS di Elvox. E ha ragione a non funzionare ☺️ L'8870.1 è un classico citofono analogico di un sistema "4+n", quindi completamente diverso dal 940A, basta che tu faccia anche un confronto dell'elettronica che è molto più complessa. A questo punto a te serve un 887B, (attenzione che esiste anche l'887U che è completamente diverso, sempre universale per sistemi "4+n"), oppure un 6201, se clicchi sui codici vai alle pagine con la descrizione dei prodotti e qui sotto c'è il manuale del sistema DIGIBUS per la programmazione: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60.86901.SCH.BUS-ManualeDigibus-IT.pdf Facci sapere gli sviluppi

Sicuramente No, per lo meno da quel poco che li conosco io invece, i posti esterni IP non riescono a dare una scarica sufficiente per l'apertura della serratura. Come già detto, il trasformatore o l'alimentatore switching non ti serve con un posto esterno di un sistema a 2 Fili, comunque se proprio vuoi metterlo, personalmente ho sempre preferito un classico trasformatore da 30/40VA piuttosto che un uscita Vdc degli alimentatori che sono anche più "delicati", comunque le serrature funzionano ugualmente, poi vedi tu. Ciao prego No, come ha detto giustamente @Leone2285, quei trasformatori erogano tensione solo in presenza di un carico e pensati appunto per luci alogene. Potresti anche fare una prova, tanto bene o male al momento in cui premi il pulsante sul citofono per aprire il cancello, una sorta di carico ce l'hai, ma non so se riesca a mantenere la tensione in uscita per un tempo sufficiente allo scatto della serratura, non li ho mai provati per questa funzione

Buonasera e intanto grazie. Il chiller produce acqua fredda, quindi pensavo ad un qualcosa di acqua / aria. I fancoil non ci sono, penso di poterli recuperare in giro. Non ho sottomano i chiller, ma se non erro mi sembra che abbiamo del Gas R407. Adamo

Aria-aria, aria-acqua,tipo di fancoil,tipo gas,che marca,i fancoil ci sono?servono altri dati...

Salve bho provato a fare questo collegamento. Ma funziona solo l'aprì porta.

Non so se possono fare al tuo caso, cercando in rete ho trovato che ci sono dei dispositivi che promettono di unire le 2 batterie. Cercali come: Dual Battery Pack Switcher" o "Ideal Diode Mixer. Quella del commutatore potrebbe essere un idea funzionante. Comunque ti lascio a chi già sta seguendo la discussione essendo molto più esperti di me.

Buonasera, e scusatemi se faccio domande forse sciocche, ma sono un novizio su questa sezione del forum. Ebbene con questo caldo asfissiante vedo i miei colleghi saldatori, con su addosso ogni tipo di protezione, cambiarsi magliette ogni ora, ormai alcuni reparti sembrano lavanderie. Pensavo a come rendergli la vita meno pesante, e mi sono ricordato che a magazzino ho dei chiller, da 20 a 30 Kw, avanzati da alcuni laser dismessi, che potrei utilizzare con dei fancoil appesi al muro, di seguito elenco qualche dato che credo vi possa essere utile per capire se sto dicendo una cavolata o meno. Il reparto è circa 30mt x 15mt x 8mt di altezza, la temperatura attuale del reparto è di circa 30gradi, il Chiller è settato a 16-17 gradi, per coprire l'intero reparto vorrei utilizzare 6 fancoil. Credete che possa trarne benefici?. Adamo Forse il termine tecnico non è fancoil ma Aeroterm, da appendere al muro

Devi fare la prova opposta , azionare tu il galleggiante e vedere se la pompa viene alimentata , misurando la tensione sul connettore .

E se collego le batterie ad un semplice commutatore ? Siccome sto anche installando un generatore di emergenza per l'abitazione e va montato un commutatore di sorgente tra generatore, contatore enel e carichi, mi è venuta l'idea...quando la prima batteria è scarica commuto sulla seconda, tra loro non vengono in contatto ma ho sempre tensione disponibile. Unico dubbio nella ricarica, posso usare gli stessi cavi di alimentazione o per via della BMS devo usare i cavi dedicati ? Non so come sia collegato il tutto Diversamente predispongo 2 jack di ricarica con i 2 alimentatori che comunque ho già

La batteria è incassata in un vano, assieme a tutta l'elettronica, come protezione da polvere e acqua, poco pratica da sostituire al volo, qualcosa mi inventero'... Grazie mille per spiegazioni e suggerimenti

puoi segnare in foto dove metti i puntali per misurare quella tensione?

Allora, se stai avrai anche le competenze e le "carte in regola" per farlo e per mettere le "carte in regola" una volta finito l'impianto. O almeno una delle due..

Ma perché hai scelto un autotrasformatore e non un semplice trasformatore. Ti era più semplice creare un neutro ed eri elettricamente separato dal circuito esistente.

La caldaia funziona sempre bene ma le bollette sono sempre più alte, volevo sostituirla con una Beretta ciao 25 x a metano nella speranza di abbassare i costi poi però resto sempre perplesso sulla durata. Ciao

Grazie per la disponibilità

infatti anche io Livio trovo corretto il tuo ragionamento dovrebbe risultare 24,83v ma testando mi ritrovo 20,71v .potrebbe essere l'ultima cella che a misura mi dà 4,13 a difettare? magari provo a sostituire quest'ultima ma prima mi assicuro che le altre 5 siano in buona salute che ne dici?

al ocntatore è un magnetotermico o un magnetotermico + differenziale? immagino la seconda, in questo caso 30mA non va bene, serve un 300mA Selettivo (di solito si trovano tipo A ad alta immunità)

Certo anche la pinza amperometrica va bene, non ci avevo pensato, perché pensavo che avessi il contatore vicino all appartamento, non a 6 minuti. Per la questione se vale la pena riparare, io ti ho già dato subito la mia opinione, se la perdita è comoda, presumibilmente al 98% da una cartella dí giunzione, è un gioco da ragazzi ripararla, fare un buon vuoto e caricare di nuovo a peso, ci vuole più tempo a dire che a fare. Non riesco a capire questa curiosa frase perché il clima nuovo si appende come un quadro in un minuto? Bisogna smontare il vecchio, fare il lavaggio dei tubi che comunque NON vanno bene perché sono vecchi, montare il nuovo ecc ecc. Ma non è nemmeno questo il punto, se il clima funziona e c’è una perdita, si ripara e si continua ad usare altri decenni, non è che se io foro la gomma dell auto colgo il pretesto di avere forato per cambiare l’auto. Poi possiamo fare tutte le valutazioni che vogliamo per parlare, cioè che il nuovo funziona meglio, rende di più ecc ecc (salvo che se si guasta sono cavoli), ma nulla c’entra col fatto che se c’è una perdita nulla vieta di ripararla.