Tutte le attività

Ciao. Se le tensioni sono tutte giuste e il vetro del display è ben pulito ma la luminosità è ancora fioca, vuol dire che si è un po' esaurito. Forse aumentando la tensione si recupera qualcosina ma ne acceleri la dipartita. Ti conviene tenerlo così, magari ti dura altri anni. Ho letto in giro che spesso questi display possono avere una sorta di pellicola fumè sul loro vetro, se anche il tuo è così puoi valutare se toglierla e recuperare un po' di luminosità, certo è che si vedranno di più le griglie da spento.

Boh' ragazzi non so che dire al momento tutto funziona così come tutte le periferiche collegate e quello poche regole sulle porte ho scritto anche all'assistenza Fritz!Box e anche loro non si spiegano il problema e hanno scalato al 2 livello, mi faranno sapere buonaserata

per arrivare a l'integrato Ethernet ho seguito le piste che partono dal connettore e portano direttamente alla piastra di raffreddamento ho provato a toglierla ma è incollata evidentemente vorrà riscaldata

Aspetta...mi ero dimenticato di quel post. Lascia perdere il tuner e cambia la scheda a meno che individui l'integrato che gestisce l'ethernet e lo togli.

Salve, Ho riesumato un vecchio perla nera che tenevo dentro le scatole a casa dei miei genitori. Dopo aver montato tutto, ho notato che il display del tuner risulta più debole rispetto a quello di tutti gli altri componenti. Metto delle foto, si nota che la luminosità è inferiore rispetto gli altri display. Devo rassegnarmi oppure esistono delle soluzioni? Grazie in anticipo. Giuseppe

o dovrei tentare di rimetterla in sesto? ne vale la pena?

Ciao a tutti, ho una lavastoviglie da incasso Teka DW6 58 FI (con funzione mezzo carico), abbastanza vecchia. Sintomi: Il braccio irroratore inferiore non gira: a fine ciclo è sempre nella stessa identica posizione Il braccio superiore invece funziona: le stoviglie in alto escono pulite Le stoviglie nel cestello inferiore rivolte verso il basso (raggiunte solo dal braccio inferiore) restano sporche Già verificato: Il braccio gira libero a mano, nessuna stoviglia lo blocca Ugelli puliti, nessun residuo dentro il braccio Perno pulito Filtro pulito Sapreste indicarmi quale potrebbe essere il problema? È risolvibile autonomamente? Grazie in anticipo!

Buonasera, dovrei installare un climatizzatore da 7000 o 9000btu e l'unico modo "indolore" per alimentarlo è prendere la linea elettrica da una presa esterna che si trova nel piano inferiore al climatizzatore. La presa esterna è collegata ad un quadro secondario con magnetotermico da 16A e differenziale Siemens da 25A e 30 mA tipo AC. Questo quadro è collegato a monte da un magnetotermico da 16A e differenziale uguale. L'installatore vorrebbe derivare la linea del climatizzatore direttamente dalla presa ma non mi pare una cosa corretta visto che alla presa è solitamente collegato un forno con un consumo intorno ai 2000w. Cosa mi consigliate di fare in modo da essere a norma? 1) Fare come dice l'installatore, considerato che potenza massima richiesta dal climatizzatore da manuale è 10A con una potenza nominale di 0,6W 2) Portare una nuova linea dalla scatola di derivazione più vicina (ma credo sia uguale a sopra) 3) Portare una nuova linea dal quadro secondario con l'aggiunta di un suo magnetotermico da 10A e sostituzione del differenziale con uno di tipo "F" (se non mi sbaglio è quello adatto per i climatizzatori a inverter) L'opzione 3 sarebbe un po problematica perché non so quale percorso fanno i cavi e dovrei aprire tutto.

Questa è una segnalazione. Salve, vi ringrazio per questo forum nel quale ho potuto cercare aiuto in passato. Nella speranza di fare qualcosa di utile e gradito, vi segnalo che il messaggio di posta elettronica che un utente riceve quando si collega al forum con un dispositivo che il sistema non riconosce è migliorabile e vi suggerisco come migliorarlo. Il titolo della notifica è "Nuovo accesso al dispositivo", ma la traduzione è evidentemente errata; vi suggerisco di cambiare in "PLC Forum: accesso al forum con un dispositivo non usato in precedenza", in modo da rendere chiaro chi siete e che cosa volete. Nel corpo del messaggio, dopo il saluto, c'è scritto "Hai appena effettuato l'accesso da un dispositivo che non ti abbiamo che non hai mai utilizzato", questo è evidentemente un refuso, che suggerisco di modificare in "qualcuno ha appena effettuato l'accesso alla tua utenza sul forum tramite un dispositivo che non hai mai utilizzato". La "q" dovrebbe essere minuscola perché dopo una virgola, andrebbe usato "qualcuno" invece che l'implicito "tu" perché lo scopo della notifica è proprio quello di far presente l'accesso in caso sia stato qualcun altro, e poi è più coerente con il successivo "Se sei stato tu...". Sotto c'è scritto "Dispositivo Windows", ma Windows non è un dispositivo, ma un sistema operativo; andrebbe appunto cambiato da "Dispositivo" a "Sistema operativo". Sotto leggo "Posizione stimata* Turin, Piedmont, 10121", andrebbe tradotto, ma è apparentemente così impreciso (sono in Salento e non uso VPN o roba simile) che potreste considerare l'ipotesi di omettere l'informazione, per non confondere la gente. Sotto c'è scritto "Se sei stato tu, ti preghiamo di ignorare questa email. Altrimenti, dovresti proteggere immediatamente il tuo account", che però non fa capire subito che cosa uno dovrebbe fare; suggerisco di cambiare in "Se sei stato tu ad accedere, ignora questa notifica. Se hai dubbi, puoi usare il collegamento qui sotto per controllare e cambiare le tue impostazioni relative alla sicurezza". Sul pulsante blu che c'è sotto (e che è di fatto un collegamento) c'è scritto "Attività di Revisione e Account Sicuro", una traduzione un po' troppo letterale, immagino; andrebbe modificata magari in "Dispositivi utilizzati di recente", che è il titolo della pagina /f/settings/devices/ sul forum alla quale si accede facendo clic sul pulsante. Suggerisco infine che il messaggio di posta elettronica sia in formato puramente testuale piuttosto che HTML, anche perché di fatto non c'è grafica: per quello che vale, è uno spreco. Nota: sotto "Dispositivo Windows" leggo "Browser Firefox", ma io ho sempre usato Firefox, e manco la versione dovrebbe essere un problema, perché uso la 115 da molto tempo, essendo io su Windows 7. Vi suggerisco di controllare nelle impostazioni del forum, perché probabilmente "dimentica" gli utenti con troppa solerzia, mandando notifiche che potrebbe evitare di mandare.

ch1 e ch2 sono sui due terminali del piccolo trasformatore che trasporta i segnali sui gate. Il trasformatore ovviamente vede la differenza, quindi e' abbastanza chiaro che il tempo morto c'e'. Direi che almeno posso assolvere il tl494. I pin 7 e 11 alimentano 2 totem-pole indipendenti che son quelli connessi ai terminali del trasformatore del segnale. https://i.imgur.com/0rvdW2z.jpeg

Preparati un paio di flaconi di gel scorricavo, smonta il tubo a parete ed infila una verga alla volta, ma soprattutto aspetta che il cemento a terra si sia indurito per bene, con quelle curve la vedo dura.

tornando al caricabatterie compatibile da comprare quello in foto sopra ho notato solo adesso che ci sono due versioni , uno da 12v e l'altro da 10,8 v voltaggio uguale alla batteria BL1013 . secondo voi e meglio prendere il 12v o il 10,8v? premetto che quello che si è bruciato era a 12v

Chiudo la discussione: dopo la sostituzione di tutti i condensatori delle due schede la caldaia funziona a meraviglia.

Buonasera ho questa TV Hisense che non si accende e rimane in standby con LED rosso acceso fisso sia provando da telecomando che da tasto accensione inferiore. Già provato a tenere staccata da rete elettrica per una notte. Ho misurato le tensioni su scheda e sono presenti 3,3 5 12 e 28 volt sui vari test point. Provato ad accedere con connettore alimentazione led pannello staccato ma niente. Lo stesso con flat che va verso scheda tcon. Avete qualche suggerimento o qualche altra prova da fare. Grazie a tutti

Dopo 21 anni di onorato servizio la Zoppas PS45E inizia a lavare maluccio (nonostante regolare manutenzione), ma soprattutto si vanno rompendo plastiche di ruote, supporti dei carrelli, i carrelli hanno molti punti di ruggine, le guarnizioni sono deformate e allungate e il blocco detersivo / brillantante è sa sostituire per disfacimento dei coperchi. Per me continuerei a ripararla, visto che non ci sono guasti importanti, ma la moglie ha deciso che la vuole nuova. Ora, non so se sarà possibile trovare un'altra macchina che duri vent'anni, e non so se ci durerò io...., ma riuscite a darmi un orientamento su affidabilità dei marchi? Tenete conto che le esigenze sono basiche. Poca elettronica, se possibile, e buone prestazioni di lavaggio in 45 cm. Grazie !

Casse e armadi stagni da estreno, con: basamento, da palo, da parete, esistono in: PVC, resina, acciaio verniciato, acciaio inox. C'è solo che l'imbarazzo della scelta. Volendo puoi tirare su anche un muretto in mattoni e incassarla dentro. Sono usate abitaualmente: dai distributori di energia, nei cantieri, pure nelle miniere e consimili, nei campeggi, nei porti, ferrovia, gallerie, ecc. ecc. Va se che in materiale isolante è meglio. Un tubo da 32 mm per un cavo 2x16 è un pò tirato. Le giunte nei pozzetti si fanno, ma ci vuole un pozzetto grande, dato che bisogna usare giunti con guaina resinata e il tutto per un 2x16 e tre derivazioni sempre da 16 mmq diventa lungo circa 30 cm e pure rigido, quindi bisogna prevedere le eccedenze per eventuali guasti futuri.

Non è che l'altra vite è coperta dal ghiaccio? Comunque bisogna pazientare un po' prima che il ghiaccio cominci a sciogliersi, per capire se eventualmente intervenire, e in che modo. La vaschetta si può pulire con una spugna bagnata, ma non è strettamente indispensabile.

Allora oggi ho portato il multimetro. La resistenza in ohm tra i due fili mi segnava 0,250 MOhm e non so che scala sia perché questo misuratore non aveva scale selezionabili. Da ambo le parti stesso valore. Se gli do corrente non arrivava la 230 cosa che invece arrivata con il cavo volante. Abbiamo intercettato il punto piu vicino nel giardino dove poi il tubo arancione di scarichi va a finire nel cemento del vialetto di casa e gli abbiamo applicato 2 curve per salire in alto (abbiamo.messo.guarnizione per scarichi per.non far entrare.acqua ) e abbiamo fatto un passaggio da 32 mm fino al contatore. Li passeremo il fg16 2x16. Va bene giusto l'fg16 per metterlo in un tubo pvc da corrente 32mm con giunzioni stagne?il cavo passerà in circa 40 metri di tubo pvc che abbiamo messo esterno a parete con le cravatte e curve stagne e quindi non più sottoterra e poi proseguirà per altri 10 metri sotto il cemento per poter arrivare nel pozzetto. Se mettessi una scatola elettrica stagna con dentro i magnetotermici dite che sarebbe fattibile averla fuori sotto le intemperie ? Ora il collegamento dal 2x16 ai 2x4mm é stato fatto in un pozzetto invece io vorrei fare questa cassetta con i magneto da mettere fuori. Che dite ? Arriva il.2x16 e do alimentazione a 3 magnetotermici uno da 25 per casa, uno da 16 per esterno e uno da 20 per il garage . E da lì faccio partire le derivazioni. Che dite ?

ok grazie Livio . se decide di acquistare quello compatibile uguale all' originale spero non dia problemi come questo

Non capisco perché complicarsi le cose, prendi direttamente il caricabatterie compatibile. Sono 3 celle da 3,7V messe in serie.

Grazie della risposta, prima di caricare il firmware le avevo provate tutte non sono riuscito a risolvere, la tv non mi faceva fare nulla, intanto il codice pannello e VES315WNGA-2D-N51. Grazie in anticipo a chiunque mi aiuterà. Il firmware lo trovato in questo forum, https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4161842.html che lo tradotto e ho capito che aveva il mio stesso problema, stessa tv stessa marca ma a quanto pare pannello differente, me ne sono accorto dopo.

No l'alimentatore lo vendono così come in foto senza guscio. l'originale e uno compatibile cineseria 12v. 1,5A 22W. lo vendono su internet uguale identico ecco la foto. la batteria che deve ricaricare e una MAKITA BL1013 10,8V

No l'alimentatore lo vendono così come in foto senza guscio. l'originale e uno compatibile cineseria 12v. 1,5A 22W. lo vendono su internet uguale identico ecco la foto . la batteria che deve ricaricare e marchiata MAKITA BL1013 10,8v

grazie mister TV per il consiglio provo a dissaldare il tuner ma non so se la scarica abbia coinvolto quello , perché quanto ho detto nel post precedente ,non so se tu lai letto, la scarica è passata dal cavo ethernet bruciando il modem e controllato con tester il connettore ethernet del TV i contatti mi danno tutto a massa ma tu sei un esperto nel mestiere e quindi mi affido a te grazie ancora

NO! Per caricare le batterie al litio serve un alimentatore apposito. Inoltre le batterie da 12V nominali al litio sono composte da 3 celle (11,1V-13,6V) o da 4 celle (14,8V-16,8V), quindi è necessario un adatto BMS.