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Buongiorno a tutti, Attualmente nel mio appartamento, di circa 80 m², ho una caldaia a condensazione istantanea da 24 kW, che in futuro potrebbe essere sostituita da una caldaia con accumulo oppure da una pompa di calore. Sto valutando di realizzare un impianto sanitario a collettori, predisponendo due collettori: il primo a servizio di Bagno 1 e cucina, situato a circa 10 m dal vano caldaia (posto sul poggiolo), e il secondo dedicato a Bagno 2, a circa 14 m. Da quanto ho capito, la soluzione più indicata sarebbe un sistema a stella, partendo dal vano caldaia con quattro tubazioni: due di acqua fredda e due di acqua calda, predisponendo eventualmente anche il ricircolo sanitario. Considerando una pressione statica disponibile di circa 2–2,5 bar e una portata complessiva di 20 circa l/min, quali diametri scegliereste per ottimizzare le perdite di carico e, soprattutto, i tempi di attesa dell’acqua calda? Sono indeciso tra tubazioni da 20 mm e da 26 mm. Il dubbio principale è che, utilizzando il 26 mm, il maggiore volume d’acqua contenuto nelle tubazioni possa aumentare sensibilmente i tempi di attesa, rendendo di fatto necessario il ricircolo. Il ricircolo che farò predisporre comunque come sicurezza, ma, se possibile, preferirei non doverlo utilizzare. Secondo voi, con queste distanze, il 20 mm può essere sufficiente senza penalizzare eccessivamente le perdite di carico e la contemporaneità dei prelievi? Oppure avrebbe più senso utilizzare il 26 mm? Se fosse casa vostra, come impostereste l'impianto e quali diametri scegliereste per ottimizzarlo per la situazione attuale e per quella futura? Grazie a chi vorrà condividere la propria esperienza o fare qualche considerazione tecnica.

Controlla il cesto alto, ci potrebbe essere qualche sua parte che preme sull’interno porta.

Buongiorno a tutti, ho trovato nel mio archivio schemi, questo schema che corrisponde al 147, penso che più misero di così un alimentatore non si possa fare, vedo anche che corrisponde allo schema precedente.

Ma dovete spiegarmi cosa c'entra il liquido con i cuscinetti.... La melmetta ? Basta fare cicli di pulizia. Il sale delle polveri, il percarbonato il ph alcalino sono ossidanti. Aggiungiamo il taed che sopra i 40 gradi rilascia acido acetico anch'esso corrosivo

Non si riesce ad arrivare sul tetto visto che sei in mansarda?

È Mistubishi? Questo plc può comunicare in rs232 con un pc? Con quali protocolli? Con quali applicazioni può dialogare? È adatto per ricevere dati da un pc tramite porta seriale, elaborare i dati e pilotare dei relè a seconda dei dati ricevuti ? https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/n8mmCBrDXjI86JLWEcWtyyi2N553?domain=manomano.it

Ok grazie.Troveremo una soluzione.

È possibile ma altamente sconsigliabile, quelle pompe sono una maledizione, l’acqua che scende non è pura, è mista a polvere e col tempo crea una pappina che intasa la pompa, poi c’è il problema del dislivello, per non parlare che per definizione si cerca il silenzio, e le pompe fanno rumore. Se posso darti un consiglio, lascia il tubo che scarichi in una tanica, ci metti una bella pianta davanti, quando è piena perdi 3 minuti a scaricarla a mano e ti togli tutti i problemi.

Il partitore resistivo composto da 560 e 4,7 serve a spostare verso il positivo il livello del comune dello LM7812, aumentando il valore dwlla 4,7 e, magari, diminuendo il valore della 560 si sposta maggiormente il livello del comune dello LM7812. Nella application notes di questi regolatori è una circuitazione descritta e vengono anche date le formule per calcolare il partitore. Poi subentrano le approssimazioni di calcolo e le tolleranze dei componenti; il valore calcolato in teoria va poi aggiustato nella pratica, da qui il suggerimento di usare anche un trimmer multigiro per la regolazione fine. Questo "trucchetto", quello di spostare il livello di riferimento, riduce la stabilità di uscita in funzione delle variazioni carico. In questo caso, volendosi ottentere 13,8V, sarebbe meglio partire utilizzando dei regolatori LM7813 oppure, meglio ancora, usare uno LM717 con booster di uscita costituito da 3 2n3055, vecchi transistori ma sempre validissimi per queste applicazioni.

Devi portarlo in un centro Gi.Bi.Di. per la riparazione o sostituirlo con uno nuovo compatibile.

Saluti a tutti.vorrei mettere uno split in camera da letto in mansarda. Ci sono problemi di percorso canalina e di altezze,che comunque mi sembravano risolvibili con una pompa scarico condensa. Lo split in camera sarebbe installato un po' basso a 2,20 mt di altezza,nella stanza alle sue spalle,che è uno sgabuzzino volevo mettere la pompa di scarico posizionata a circa 30/40 cm piu in alto. Da qui la pompetta spingerebbe la condensa per circa 8mt di cui gli ultimi 3 in casuta verticale,i primi 5 quasi tutti in orizzontale,ma non in salita.Tutto il percorso dendro la canalina dei tubi.. Secondo voi è fattibile? La pompa riuscirebbe ad aspirare dalla vaschetta raccolta condensa posta dentro lo spit e poi spigerla verso l'esterno. Forse con il consulente non ci siamo capiti,ma lui è convinto che non sia possibile perché lo split è troppo in basso.. Grazie

Attento, per banco di collaudo intendo un banco dinamometrico, dove si possano simulare tutte le condizioni di lavoro dei motori.

Ok, facci sapere

Ciao Maurobel, sicuramente è meglio usare una suoneria a 12V e collegarla direttamente al citofono, comunque se proprio volessi utilizzare la suoneria L4351/230 che hai già ed emette un suono a 80db, devi prendere un relè a 12Vca con il relativo zoccolo (ad esempio il Finder 40.52.8.012.000 e 95.75) e collegarli così: Altrimenti puoi vedere anche la suoneria 33N della BTicino, oppure qualsiasi cicalino a 12V da collegare ai morsetti 3/5 e 6 del citofono

Grazie per l’aggiornamento

Risolto, avevo montato il galleggiante all' incontrario o forse la nuova scheda non essendo lo stesso modello ha il contatto invertito. Infatti l'asciugatrice voleva il circuito chiuso per fermare la pompa. La scheda elettronica comunque era da cambiare. Grazie Stefano e Michpao per il supporto.

No, almeno non nel tuo caso; con i ripetitori così vicino il segnale sarà abbastanza stabile. In genere i fenomeni meteo fastidiosi si riscontrano su zone costiere o collinari con ricezione da trasmettitori distanti. Ripeto; se il puntamento è stato fatto alla massima qualità sei apposto. Considera che le normative stabiliscono quei valori di livello minimi e massimi, insieme ad altri valori di cBer e Vber oltre che mer e nois margin: con ripetitori a vista senza ostacoli con antenna che guarda dritto in quella direzione, e una distribuzione ben fatta rappresenta la condizione perfetta di ricezione. Giusto per fare un esempio; credo di avere già detto che qualche anno fa feci una prova in parallelo ad un altro utente (purtroppo scomparso), prova per verificare fino a che livello di segnale riuscivano a decodificare le nostre tv riducendo gradualmente il livello di segnale usando un attenuatore variabile da -20 db. Nel mio caso non furono sufficienti i -20 db per fare squadrettare la tv, che con i 40 dBuV funzionava egregiamente. Dovetti aggiungere un derivatore in serie per iniziare a vedere qualche canale in fault intorno ai 26-30 dBuV. Valori simili li riscontro' l'altro utente. Questo per ribadire che, oramai con i tuner delle tv digitali non siamo nell'era dell'analogico, dove se non portavi almeno 65 in presa si rischiava avere effetto neve.

Grazie, facendo dei calcoli dovrei avere non meno di 53 di segnale alle prese, anche se saranno da valutare i cavi già presenti. Domanda tecnica: la potenza in natenna, ha una riduzione di qualche valore (potenza, qualità) durante un temporale? Questo per dire che se siamo non troppo sopra il limite mninimo alle prese, col temporale potrebbero esserci poi problemi? Oppure avremmo gli stessi problemi con 47 e con 70 db in presa? Grazie.

è probabile, le tensioni sulla griglia controllo e schermo della PL36 sono corrette? -55 e 100V

Purtroppo, non abbiamo altri dettagli, otre che la targa (e credo che nessun'altro possa averli, oltre che al costruttore ovviamente), per il resto non mi resta che fidarmi dei venditori. Per il banco collaudo magari potrei anche trovare qualche amico disponibile, ma sicuramente possiamo certo "aprire" e "richiudere" come se nulla fosse. Certo, che se tutto fosse confermato è un errore molto grave a mio modo di vedere da parte del costruttore

Ho installato l'app home coonect ho avviato "machine care " per vedere appena si bloccava se mi diceva che errore bloccava il programma. Ebbene sì blocca e mi dice porta aperta , apro richiudo e riparte, si blocca di nuovo faccio pressione all'altezza del blocco porta e riparte. In definitiva si torna a bloccare altre volte almeno so che il problema è la chiusura della porta. Vi è capitato o suggerimenti tipo spray o qualcosa?

Prova questa

Altro lavaggio andato a buon fine. Durante la satellizzazione ha tentato di fermarsi, il primo lembo di un capo stava cadendo e ha ripreso la marcia. Ballonzolando un pó e senza mai fermarsi per trovare il bilanciamento del carico, ha completato prendendo pieni giri. Domani faccio ultimo bucato, ma non so come spiegarmi il tutto....

Purtroppo si è bloccata dopo 20min senza errori e con acqua calda sul fondo, resetto lei scarica l'acqua tutta l'acqua riprovo sempre con il programma "auto" e niente di blocca dopo 30min. Sapete quale sono i tasti e la combinazione per la modalità test? Ho provato start e il programma più a sx e dopo accensione ma nulla.

La foto è troppo scura e manca di dettaglio, non riesco a vedere se ci sono elementi visibilmente danneggiati. Dovresti seguire le piste che fanno capo al connettore della serratura e vedere se si nota qualcosa di strano. In caso posta foto dettagliate.