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non è un problema che sia un singolo dispositivo secondo me .. adesso ci sono anche a 1 modulo invece di due.. ma quella scatola è a 8 moduli non vedo problemi.. semmai dovresti portare una linea al condizionatore partendo da li con un suo differenziale magnetorermico.. per sezionare solo il condizionatore.. ma .. non sarà semplicissimo. Ovvio che l'allarme sia sempre in tensione.. comunque a monte c'è il contatore enel con il suo magnetotermico se fa in corto scatterà lui. L'impianto daltronde l'hanno fatto così.. li secondo me ci poteva stare una separazione per esempio per la cucina le luci la zona notte la zona giorno e il clima.. ci sarebbe stato 1 arrivo e le varie uscite ogniuna separata..

Immergas Magis Combo

Hanno risposto alla mia pec ma mi è sembrato che per loro l'impianto sia a norma. Sono comunque disposti a fare un sopralluogo "senza assunzione di responsabilità". Il mio errore è stato quello di affidarmi ad una ditta distante dalla mia regione. Per lavori in Sardegna sub appaltano ad una ditta che è ugualmente distante dalla mia città. I "pasticcioni" sono questi ultimi, pero' chiaramente non posso rivalermi con loro. Io il contratto l'ho firmato con la prima ditta. Questa loro "senza assunzione di responsabilità" a me chiaramente non va bene. Non capisco cosa vengano a fare (facendosi qualche centinaio di Km) se non per rimettere a norma i cavi. Ora li avvisero' della mia intenzione di aprire una segnalazione ai Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco intervengono solo se c'è un potenziale rischio per la sicurezza, non per contestazioni contrattuali, percio' la mia segnalazione si incanalerà solo sul discorso sicurezza. Nel caso i Vigili del Fuoco stendessero una loro verifica tecnica la condividero' qua nel forum. Qualcosa del genere (sempre via Pec ai Vigili del Fuoco)

Salve, scusatemi ho perso l'accesso al vecchio account, le rispondo dal nuovo: La pompa di circolazione rimane sempre in funzione, sia con caldaia in modalità estate che in modalità inverno. In modalità inverno il bruciatore non parte per il riscaldamento, quindi i termosifoni restano freddi. L’acqua calda sanitaria funziona regolarmente: aprendo il rubinetto il bruciatore parte e l’acqua esce calda. Non ci sono codici di errore evidenti né bruciature visibili sulla scheda elettronica Ho controllato su suo consiglio i relè e funzionano correttamente.

Sulla tastiera il menù è in inglese , nella scelta c'è inglese e qualche altra lingua sconosciuta. Penso che il firmware installato sulla centrale sia in inglese, ma credo sia possibile aggiornare con la versione italiana. Io non ho aggiornato le periferiche quindi penso che sia la centrale in inglese. Se non è possibile la terrò in inglese , non è un grosso problema. grazie

Buongiorno, ho aperto il modulo Urmet 1083/48 e ho controllato il morsetto ad innesto. Tutto ok, molto pulito senza formiche e/o insetti vari. Ho disalimentato l'impianto citofonico tramite l'interruttore bipolare per una decina di minuti, poi ho ridato corrente e sembra funzionare tutto a meraviglia (si apre il cancelletto ad ogni click!!!). Ho provato con il multimetro a misurare i 24v in alternata che dovrebbero arrivare con l'impulso ma non avevo letto bene della funzione hold max da utilizzare (che non conosco)!! Il prossimo step sarà imparare ad usare questa funzione per misurare l'impulso. Questo è il mio multimetro: mi illuminate su come fare? Grazie

Più che altro se li metti umidi non li asciuga se li metti appena usciti dalla lavatrice i cicli durano una vita...

In effetti il bypass non mi sembra una bella idea, anzi. Non c'è nulla dalle mie parti, ma nel caso lo ordinerò online. Grazie Ho la foto, quindi non sbaglierò. Essendo uno dei principali indiziati, magari provo anche semplicemente a smontarlo e lo apro per vedere il meccanismo interno. Per la sostituzione aspetto che si ripeta, per essere sicura che il problema sia uqello (smontando la parte superiore e col tester dovrei individuare facilmente se non lascia passare la fase). Grazie

La caldaia va in blocco quando la pressione d'acqua nel circuito è insufficiente, quando è presente aria in circuito, quando non arriva gas o quando non si accende per difettosità della scheda di accensione.

Il coperchio si blocca e bisogna forzarlo , in quanto la parte superiore affonda nella parte insonorizzante attaccata al fondo vasca , per cui si deve iniziare a sganciare la Clips in alto sullo spigolo e poi man mano con un cacciavite a spacco liberare l’incastro fino alla parte opposta . Ma se c’è la perdita , alla fine la devi sempre tirare fuori . vedi tu .

Ho una Smeg pure io con il sistema planetarium. Purtroppo il toc che senti lo fa quando inizia a scaldare l'acqua. La plastica si dilata e batte o sulla porta della lavastoviglie oppure sul tubo di mandata superiore.

Per fare sì fa tutto, devi solo evitare che la temperatura dell acqua sia troppo alta.

a casa mia è fatto in tubi "nudi" (rame & tubo da elettricista)... e non lo senti minimamente dove passano se lo credi realmente (con l'isolamento poi)... beh, fallo... al limite hai buttato 4 mt di tubo... ma, non chiedere consigli però... 😊 ma allora ti limiti a "cambiare" rubinetti e i sanitari...?!

Grazie Leone2285. Spero che non costino tanto.

Buongiorno, ho un problema su motore 748 scorrevole. Sostituito micro fine corsa originale Faac, sostituito centrale 740D. Praticamente il cancello si apre arriva a fine corsa il display indica 03( apertura) entra in pausa 04(pausa) riparte, nel momento della chiusura mi ritorna indietro di quel poco che mi entra in modalità 02(stop). Non riesco a capire cosa sia..... Il cancello funziona per un pò poi si blocca.

Ho sistemato il "comignolo", in qualche modo. Tuttavia, dopo una serie di lavaggi riusciti, il problema sì è ripresentato e si è di nuovo interrotta segnalando l'errore "P" e con un bel po' di acqua nel pozzetto. Onestamente non so proprio dove possa essere il problema, l'avevo ripulita a fondo e non avevo notato alcuna ostruzione nello scarico.

Grazie della risposta il dispositivo non ha tempi morti, o ritardi, come riceve corrente entra subito in azione. Avrei pensato a questo: (https://www.amazon.it/dp/B08D9MKHF4/?coliid=I2VPGK0XJU0HUX&colid=26R1LGYYPUPEX&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1) Specifiche Tensione operativa DC 5V, 12V, 24V (opzionale) Corrente di lavoro (1) <80 mA a 5 V (<1 mA quando il relè non funziona) Corrente di lavoro (2) <35mA a 12V <1MA quando il relè non funziona) Corrente di lavoro (3) <18mA a 24 V (<1 mA quando il relè non funziona) Porta normalmente aperta DC 0-30V/10A, AC 0-250V/10A Porta normalmente chiusa DC 0-28V/10A, AC 0-125V/10A Temperatura di esercizio -20 ~ 60 ℃ (limite -30 ~ 70 ℃) / -4 ~ 140 ℉ (limite -22 ~ 158 ℉) Peso del pacchetto Circa 23 g oppure questo:(https://www.amazon.it/dp/B01723K7RS/?coliid=I2ABRTNANN9VRI&colid=26R1LGYYPUPEX&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it) Caratteristica: Interruttore monostabile del timer di ritardo del modulo di ritardo dell'oscillatore. Voltaggio in ingresso: DC 12V Caratteristiche del modulo: chip NE555 Dimensioni (L x P x A): 70 x 21 x 18 mm (con potenziometro) Tempo regolabile: da 0 a 10 secondi Tensione di controllo: CA 0 ~ 220 V / max. 10 A Carico massimo: 2000 W La mia intenzione sarebbe di inserirlo direttamente all'alimentazione prima della scheda che genera l'impulso....... (funzionerebbe??) Grazie 1000 per l'aiuto..

Buongiorno, via sarei molto grato poteste aiutarmi a risolvere questo problema. Improvvisamente ho trovato la caldaia in blocco (era in riscaldamento ambienti). Resetto con il pulsante nero, si spegne la spia rossa, e si avvia il ciclo di accensione, si accende la fiamma e la spia arancione e dopo alcuni secondi anzichè alzarsi la fiamma e accendersi la spia verde si spegne il tutto andando nuovamente in blocco. Provo con la richiesta di acs e succede la stessa medesima cosa. Faccio alcuni tentativi, anche disalimentando la caldaia da un interruttore bipolare a monte della caldaia ma non cambia assolutamente nulla. Ringrazio fin d'ora per il supporto che mi potrete dare.

Ti è mai capitato di calpestare una piastrella sotto la quale passa il tubo di un impianto a radiatori? Quel tubo sarà sicuramente isolato, e rende comunque le piastrelle sotto le quali passa decisamente meno ghiacciate del normale... 🙂 Poiché di solito un bagno è calpestato in un'area di un metro per due... mi sono immaginato che fare avanti e indietro con un tubo in quel "corridoietto" da un metro di larghezza potrebbe essere sufficiente a stemperare le piastrelle di quel tanto che basta per star meglio e non dover sempre mettere le ciabatte in casa (cosa che in zona giorno risolvi già con un parquet, se non sei al piano terra e specialmente se al piano di sotto è riscaldato). Questa zingarata la farei in caso di ristrutturazione soft del bagno, senza alzare il massetto. Non escludendo neanche di non togliere le vecchie piastrelle: mi potrei fare una traccia giusto per incassare un po' di tubo e arrivederci. Sulla serie col radiatore hai ragione... ti viene in mente un modo per lasciare il pavimento in "always on"? Alternativa: fare il tutto col tubo di ricircolo sanitario. Effetto collaterale: piastrelle riscaldate in estate? Potrebbe essere un non problema...?

Ciao, grazie per la risposta! L'idea è sicuramente ottima, mi permetterebbe di svuotare il quadro principale e ripartire molto meglio le linee nel secondo quadro in cucina. In un prossimo futuro, in occasione di altri lavori, è un'idea che prenderò seriamente in considerazione. Ma al momento l'idea di "rompere" muri o pavimento per fare passare o intercettare le attuali tracce, in un appartamento in cui internamente è tutto nuovo e ho chiuso tre anni fa i lavori, la avevo esclusa. Sia per questioni economiche sia per questioni di tempo e possibilità di seguire il tutto. Tra l'altro l'unica parete della cucina in cui è possibile mettere un quadro ha un intercapedine internamente in cui passano i tubi di scarico di cappe e caldaie dei condomini dei piani inferiori, quindi ho anche il dubbio se si possa effettivamente fare. Ma ad oggi valuto solo lavori di tipo elettrico con quadro e corrugati che mi trovo disponibili. Ciao!

si, è una zingarata (ma pensa te questo che si inventa)... comunque 🙈🙉🙊 "fattibile" facendolo esattamente come un impianto a pavimento (quindi impianti, livellatura, isolante, radiate, massetto, finitura superficiale) posando preferibilmente un isolante liscio e non bugnato, usando (obbligatoriamente) multistrato nudo (o rame nudo) ed evitando passi "stretti" (5 o 7,5 ) perché hai "alte" temperature Tieni comunque a mente: Hai il radiatore in serie (quindi o lo fai monotubo o se lo chiudi spegni tutto) Protrai avrai problemi di "regolazione" ( la portata ? la temperatura? ) Va fatto un "ottimo" massetto (visto il "ristrutturazione del bagno") L'idraulico te lo farà mai ?! PS temperatura max superficie impianto pavimento 29 (bagno puoi arrivare anche a 33), non è per nulla "caldo"

Ho cercato info in altri messaggi ma non ho trovato niente e quindi chiedo. Ho questa lavastoviglie LTF11m121o Hotpoint ad incasso che ora è in errore con led verde on/off lampeggiante e 1 fisso. Se spengo, si riaccende da sola e va continuamente in scarico. Credo sia un problema o di antiallagamento o di pressostato ostruito. Vorrei prima provare a vedere se c'è acqua nella vaschetta inferiore che abbia attivato il galleggiante. C'è un modo per aprire la vaschetta e controllare senza dover smontare tutta la lavastoviglie dall'incasso? Ho provato ad aprire lo sportelletto frontale svitando le 2 viti, ma non se ne viene... Si può aprire la vaschetta direttamente da sotto? Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie

Ovviamente segnati prima dove vanno allacciati i cavi.

Quel'oggetto è tutto fuorché un trasformatore. Hai una sigla? Dal colore dei due fili scilti direi che va alimentato in corrente continua e non in alternata, tanto meno a 230 V.