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Riesci a vedere se l'elettrodo produce la scintilla?Potrebbe essere che il ticchettio che senti sulla scheda sia l'accensione che scarica a massa da qualche parte invece.Controlla che il cavo dell'elettrodo sia collegato bene alla scheda.

i due fili bianchi potrebbero essere o di una PTC o un clixon per il controllo della temperatura dell'avvolgimento quindi una protezione. La coppia rosso l'avvolgomento principale. La coppia verde quella del condensatore. Ma sarebbe meglio, quando non necessario, sapere da dove è stato smontatoto quel motore, ovvero dov'è montato.

Non ha nessun senso che un gruppo elettrogeno del tipo suggerito sia associato a batterie. Per il camper eistono gà soluzioni con batterie aggiuntive e pannelli solari 350 W, il tutto interfacciato e sincronizzato con l'impianto di prima installazione.

Se questo è un impianto di riscaldamento...più che un idraulico serve un mago

Hai per caso una spina che hai staccato per effettuare la riparazione ? Se si , prova a girarla nella presa .

Se la zona comandi è questa , segui come effettuare il reset

Io ho diverse lampadine LED E27 in giro per casa e nella mia attività che uso da anni ed anni e con loro non ho mai avuto problemi, mi dimentico davvero quante ore sono state accese. Invece ho avuto dei problemi con dei pannelli LED, nel mio caso di marca Beghelli, 3 su 4 dopo appena due anni e mezzo (< 7.000 ore su 80.000 dichiarate) hanno iniziato a lampeggiare stile discoteca, sono stati sostituiti i driver e per il momento dei tre "rotti" due sembrano andare avanti, ma uno è definitivamente andato, secondo la mia modesta opinione anche per colpa dell'elettricista che per il pannello rotto ha sostituito driver a corrente costante da 900 mA originale del pannello con uno da 1050 mA. Resta il fatto che su 4 pannelli LED installati solo uno finora non ha dato problemi mentre 3 hanno richiesto sostituzione dei driver pagati circa 12€ l'uno. La delusione c'è sia perché se i driver vanno sostituiti spesso è un certo costo, sia perché non hanno fatto nemmeno il 10% delle ore dichiarare ed anche perché adesso i pannelli non si trovano nemmeno in commercio e quindi dovrò sostituirli tutti. Ciò detto secondo me la durata dei pannelli o plafoniere LED è molto influenzata dalla buona progettazione del pannello e dalla corretta installazione che deve essere fatta in modo da evitare che si surriscaldino troppo.

Scusami, da sotto non riesci ad accedere alle saldature per provare a rinfrescarle. Comunque se premendo dall'alto il chip funziona e quando lo rilasci smette di funzionare probabilmente è una saldatura fredda.

Credevo di riuscire a staccarla, ma è quasi impossibile. Forse posso provare a mettere uno zoccolo al posto del chip da sopra, ma se le saldature sotto sono fredde, non risolvo.

Credo che il problema sia davvero il chip . Quando lo batto riparte l'asciugatrice.. Ma la scheda è completamente siliconata e non riesco a staccarla. È un tutt'uno con il sotto.

Buon pomeriggio, intendo un apparecchio tipo quello postato da drn5. Pero i gruppi elettrogeni devono sempre funzionare, o ne esistono che accumulano la 220? grazie mille

Salve a tutti! Ho un problema sulla mia caldaia Saunier Duval Semia Externa F24 , va in blocco subito all’accensione. È capitato tutto dopo alla crepatura del supporto filtro sanitario, quindi conseguente chiusura acqua in entrata. Una volta sostituito il pezzo e riaperto il rubinetto dell’acqua sotto la caldaia , prova l’accensione ma va in blocco dopo mezzo secondo con luce rossa lampeggiante una volta al secondo circa. Ci siamo accorti che l’acqua era finita anche sul sensore pressione acqua incorporato nel flussastato in questa caldaia, bruciando completamente la piccola schedina interna(sensore).Sostituito anche il flussastato con sensore incorporato ma il risultato non cambia. Fatte tutte le prove manuali e con tester. Con rubinetto acqua calda aperto o riscaldamento manuale la caldaia accenna a partire ma si blocca prima della scintilla e fiamma. La ventola gira per mezzo secondo e si blocca tutto! Il Venturi funziona bene, attiva il pressostato che funziona bene (provato anche con tester ed aspirando manualmente) poi stop. Sulla pompa si sente una piccola vibrazione appena accendo ma non sembra che giri… smontato il tappo fuoriesce acqua e non è bloccata e con corrente diretta funziona perfettamente, condensatore pompa ok. Con rubinetto acqua calda chiuso o nessuna richiesta di riscaldamento va in blocco lo stesso dopo 0,5 secondo . Pressione ok, sonde NTC ok. Non sento partire la pompa e neanche aprire la valvola del gas ma davvero, si blocca tutto dopo mezzo secondo. Radiatori svuotati dall’aria , circuito in pressione regolare… sulla scheda sento un leggero ticchettio continuo come se volesse far partire qualcosa che dura ad intermittenza di 4 secondi circa anche con spia rossa lampeggiante. Mia madre ha una caldaia identica ed abbiamo anche sostituito la scheda madre ma si comporta allo stesso modo. Cosa mi fa impedire l’accensione della caldaia? Grazie in anticipo

Quel motore non ha una targa?

NO! Devi usare un potenziometro, come schematizzato nel primo schema (quello di NE) e prelevare il segnale dal centrale del potenziometro, altrimenti saturi e distorci.

Come è fatto l'impianto di riscaldamento?Pressione acqua?Pompa elettronica a che velocità è impostata.Più informazioni date e più avrete la possibilità di ricevere aiuto.Grazie.

Salve Ho provato a tenere premuto e chiedere ma sa comporta sempre allo stesso modo

Stasera dovrei tornare e vi dico

Quale sensore/i hai sostituito?

Il filtro comunque male non fa, anzi... Una domanda che forse non ti è stata fatta: dici di avere 6 prese in casa; come sono collegate tra loro?

Grazie mille per la disponibilità. Collegherò diretto ai 3,3

no no

Ma anche se è 3,3 non fa niente?

diretto ,senza alcuna resistenza

ciao controlla che magari la macchina non abbia il rilevamento perdite, in tal caso può esserci acqua sul fondo

Salve, cerco un frigorifero combinato per un soggiorno con mobili dalla linea classica, ma contemporanea. Inizialmente, ho preso in considerazione due modelli della SMEG: il retrò FAB32LCR6 e il coloniale FA8005LPO6, accettando il prezzo elevato in cambio di alcune buone caratteristiche tecniche (motore inverter total no frost in classe C e D nel secondo, 2 circuiti separati di raffreddamento, silenziosità pari a 35 dBA e 36 nel secondo) e per l'estetica. Ma ho letto che è soggetto a problemi al motore e di formazione di ghiaccio, e varie recensioni negative per la marca in questione. Avrei bisogno dei vostri competenti consigli a questo proposito. Grazie mille.