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Facilmente perché e' sempre accesa.

Ovviamente con il senno di poi, andando a leggere il manuale ......... Scusate, ma non sapevo di questa funzione. C'è sempre da imparare! Adamo

Ora ho riattivato la funzione confort! La caldaia non va più in blocco 😨😨 roba da matti😨

Esatto Credo tu possa mettere un Finder 81.01 Facci sapere

Qualche mosfet in corto?

A ok ok perfetto grazie grazie mille.dell info

forse la pompa (non il motore) ha perso di potenza,se vuoi provare a cambiarla costa una quindicina di euro su ebay

Buonasera, il cestello della mia lavatrice ha smesso di girare ieri sera. Errore E011. La cinghia è intatta, il filtro è pulito. La lavatrice prende e scarica acqua ma poi non parte la centrifuga. Il cestello non è bloccato e si muove manualmente. Ieri mentre ho provato a fare un lavaggio il cestello non si muoveva propio e ha continua ad uscire E011. Stranamente ho riprovato stasera e il codice di errore non è uscito. Il cestello ha iniziato a girare ma non ha preso velocità per la centrifuga ma non ha dato nessun codice errore. Ho scaricato l’acqua, rifatto un altro test ed è uscito ancora E011, il cestello non si è mosso. Cosa può essere? Ho chiamato un tecnico stamattina ma non aveva competenza. Si è messo a guardare su internet cosa poteva essere. Grazie

C' era anche la versione in cui ciascun Rubinetto aveva il proprio Microinterruttore, fissato direttamente alla lamiera, a contatto della quale i vapori di Cucina condensavano, andando a fare il "Ponte" tra i relativi Faston . - Coprendo la lamiera con un nastro telato, per poi rimontare il Microinterruttore, si evitava la formazione di Condensa ed il fenomeno in questione . - Buona serata !

Allora, la vaschetta non l'avevo mai toccata prima che il frigo perdesse acqua. Quando mi sono accorto che era piena, l'ho staccata dalla boccia per svuotarla. Doveva essere incollata con una sorta di pasta termica (si vede nella foto) simile a quella che c'è sui microprocessori credo... Mi sono chiesto se quella pasta è responsabile della trasmissione del calore, magari si è seccata e adesso funge da isolante invece che da mezzo di conduzione. Può essere?

mah... i vasi si gonfiano con il circuito privo d'acqua (pressione zero) e lasciando aperto gli scarichi 2 bar se non hai pressione statiche strane mi sembra un po' eccessiva

Sì, però in quel caso resterebbe attivo un tempo T anche dopo la chiusura del cancello (forse è quello che vuoi ottenere). Se invece vuoi limitare il tempo di accensione dopo la chiusura mi sembra più adatto impostarlo nella modalità (ho preso il diagramma dei tempi di un finder multifunzione a caso): Dove la durata dell'accensione è indipendente dal secondo impulso del lampeggiante in chiusura e il tempo può terminare con la chiusura del cancello (a patto che T sia di durata maggiore al tempo di apertura + il tempo di pausa in cui il cancello è aperto e il cancello abbia già cominciato la chiusura). Tutto questo è necessario solo se il lampeggiante si spegne, se non si spegne non serve a niente. Ovviamente se il lampeggiante non resta acceso a cancello aperto, se rimane aperto per più tempo del periodo T (ad esempio se una volta deve entrare un camion facendo manovra e occupando il cancello per parecchio tempo), la luce si spegnerà e si riaccenderà (inutilmente) alla richiusura. Un'alternativa è usare il finecorsa di chiusura se li hai.

Si tipo questa

Grazie a tutti per i consigli e la disponibilità dimostrata, piccolo aggiornamento, dal pannello di controllo ho escluso la funzione confort, la caldaia non va più in blocco😱 roba da matti! Inizio a pensare sia un problema di scheda elettronica. Ora, sempre se non va nuovamente in blocco, vediamo domattina se la pressione è rimasta stabile oppure continua a salire. Grazie ancora a tutti e buona serata, vi aggiorno domani con eventuali novità. P. S. Domattina dovrebbe passare anche il tecnico.

Ciao simuffa intending un temporizzatore multifunzione con ritardo alla diseccitazione ?

No ma Giorgio fai bene, non è che devo cambiare idea, io sto unicamente ai messaggi che leggo qui dove abbiamo visto cifre spaventose richieste per schede elettroniche, se vi sono pdc come quella che dici tu ben venga. Era solo per chiarire la mia diffidenza che non è campata per aria.

no le ventole girano tutte e 3

Non cerco di farti cambiare idea, ma tipo questa costa sui mille euro (80-110 litri) e consuma pochissimo.Non sono complesse per fare calore,ingresso acqua fredda,uscita acqua calda,scarico condensa,presa di corrente vicina e eventuali tubi (max 130 diametro) e hai acqua calda a volontà a pochi soldi.No centraline elettroniche, solo schede come tutte le apparecchiature.Sulla mia pompa di calore dopo 5 anni la scheda ha chiesto delle ferie e anche potendo sostituirla con un prezzo non esoso ho messo un semplice termostato elettronico con sonda di temperatura :costo 15 euro.In fin dei conti c'è solo una ventola e un compressore da far funzionare.

Il problema maggiore è la corrente di corto circuito, il tempo di intervento. Per esempio, supponendo un interruttore A MONTE da 6kA di Icc, cavi in rame isolati in PVC, tempo di intervento dell'interruttore di 20ms, dalla formula nella CEI 64-8 si ha che la sezione minima dei cavi deve essere di circa 7mmq, quindi bisogna andare con conduttori da 10mmq. Sezione minima, poi vanno fatte le considerazioni sulla corrente effettiva in uso. Quella sopra è la corrente che deve sopportare il conduttore prima dell'intervento dell'interruttore a monte. Attenzione, la taglia dell'interruttore a valle non conta in questo calcolo. Per esempio, se il tuo interruttore generale (o esterno se il quadro ha un semplice sezionatore) è da 6kA di Icc, devi per forza fare la distribuzione da minimo 10mmq. Quindi ha ragione il cliente.

Do un aggiornamento per aiutare chi magari si trova o troverà nel mio stesso problema. Ho fatto una chiamata al venditore della nuova flangia (forse la scelta più logica!) che mi ha consigliato di mettere il pistone in verticale con la punta in giù e farlo lavorare manualmente in estensione e compressione. Dopo un paio di minuti di fatica ha cominciato a faticare a muoversi, ne ho dedotto che avesse scaricato l'aria e riempito il circuito di olio. Appena rimontato ha cominciato a funzionare, però devo dire che in alcuni momenti fa rumori come di vuoto, vedremo nei prossimi giorni se si assesterà. Nel frattempo attendo conferme da chi ha già effettuato la procedura. Grazie

Se ti riferisci a me non ho mai rotto una semivasca in plastica scaldando a 100° con pistola termica verso il cuscinetto rotto. Ho fatto delle prove su vasche da buttare e cominciano a cedere intorno ai 160° sui punti più deboli dove il materiale è fine. Saluti

Candy ha a catalogo due macchine alla data, hanno il tamburo più grande sul mercato. Non sono un mostro di affidabilità ma costano veramente poco.

E27 a 230V? in questo caso se già hai due applique con le equivalenti, diciamo 2 da 9W, non dovresti aver problemi con dimmer specifici da led

Ti sei reso conto di se la vaschetta è aderente e incollata alla boccia o si fosse staccata?

Meglio chiamare il tecnico,per regolare la valvola è sempre meglio adoperare strumento prova combustione,e bisogna regolare min e max.Potrebbe essere anche la valvola che non funziona ,la sonda ionizzazione che non rileva la fiamma,il tubetto in silicone sulla valvola intasato...troppe variabili